USB JOYSTICK NULA ODLAGANJA - IZMJENA AUTO -ANALOGA: 5 koraka

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:04

Ovo je dodatni projekt za izmjenu True Analog Joystick -a sa nultom odgodom USB kodera.

Morate uspješno izmijeniti, testirati i kalibrirati koder u prethodnom projektu prije dodavanja ovog uređaja.

Kada završe i rade, oduzima dosadnu značajku navika modula da se uvijek pokreću u digitalnom načinu rada - što znači da morate odabrati Analog pomoću prekidača za način rada svaki put kada ga želite koristiti.

AŽURIRAJ: (februar 2021) Prije nego što se zaglavite u izradi ovoga - ažurirao sam glavni projekt u veljači 2021. godine kako bih rekao da postoji lakša izmjena od ovog malog gizma … ali ako zaista želite to učiniti, evo informacija ….. Uživajte

Ono što ovaj projekt čini je da oponaša pritiskanje tipke za način rada JEDNOM kako bi se prešlo u analogni način - pomoću vremenskog kašnjenja (otpornici i kondenzator) za rad tranzistora kao trenutnog prekidača.

Niz započinje tek kada se USB veza poveže s računarom - uzimanjem napajanja od +5V (približno) koje napaja CRVENU LED diodu (digitalno uključeno) i pomoću toga započinje mjerenje vremena koje je samo punjenje C1.

Nakon što se tranzistor uključi na davaču, pogledajte to kao jednu akciju prekidača MODE i prebacuje se na analogni.

Nakon što je u analognom načinu rada, crvena LED lampica se gasi - isključuje krug mjerača vremena i uključuje se ZELENA LED dioda, a davač radi u analognom načinu rada! (Jednostavno!).

Važno je napomenuti da ako USB veza s računarom nije uspostavljena - neće pokrenuti koder ili mjerač vremena

Dakle, samo testiranje kodera na 5V USB napajanju (bez računala) neće uspjeti!

Dodao sam gumb za resetiranje samo kako bih dokazao da ga mogu ručno ponovo pokrenuti bez potrebe za isključivanjem USB -a svaki put.

Ako možete lemiti uredno i radili ste sa stripboardom ili Vero pločom prije nego što ga je lako napraviti. (A ako niste - još uvijek nije teško!).

Nakon izgradnje morate napraviti 3 povezivanja na davač kako je opisano u tekstu.

Uključio sam fotografije koje pokazuju kako sam napravio svoje (što je manje moguće) sa onim što sam imao na raspolaganju u to vrijeme.

Supplies

Vero ploča / kartonska ploča - dugačka 12 rupa x 4 ili 5 bakrenih traka široke - pogledajte fotografije - potrebno je izrezati samo 1 stazu.

Tranzistor:

1 x BC107 ili BC147 ili BC547 ili gotovo bilo koji silikonski NPN tip opće namjene. Pravilna orijentacija B-C-E je neophodna.

Otpornici (3):

1 x 39k 1/8 ili 1/4 W

1 x 470k 1/8 ili 1/4 W

1 x 220 ohma 1/8 ili 1/4 W

Elektrolitički kondenzator 1 x 1000 uF - 6,3 do 25 volti

Žice po želji.

Opcionalno: (pogledajte dijagrame ožičenja)

1 x push to make switch (reset)

1 x prekidač za uključivanje/isključivanje SPST

Korak 1: Pripremite Vero Board / Strip Board

Prikupite sve svoje dijelove prije nego počnete.

Izrežite Vero ploču na veličinu prikladnu za komponente koje ćete koristiti.

Preporučujem probno uklapanje komponenti prije nego što se posvetite rezanju ploče i staze prema veličini u slučaju da vaša ne funkcionira baš kao moja.

Upotrijebite moje fotografije za referencu kako biste postigli krajnji rezultat.

Dvaput provjerite veze sa shematskim dijagramom.

Ako prostor ne predstavlja problem u izgradnji vašeg projekta, na vama je koliko ćete ga povećati - samo su ispravne veze važne.

Moja daska je bila duga 12 rupa i široka 5 traka - ali kao što vidite mogao sam se izvući sa 4 trake.

Izgled koji odaberete mogao bi značiti da uopće ne morate izrezivati pjesme.

Korak 2: Ugrađene komponente

Na fotografiji su prikazane sve ugrađene komponente i dodatni prekidač (opcionalno) koji sam dodao kako bih prisilio odabir digitalnog (da - digitalnog) načina rada koji se koristi kao reset za dokazivanje ispravnog rada.

Bez toga bih morao svaki put isključiti USB iz računara da bih ga testirao. S dodatkom prekidača, mogao sam ga jednostavno pritisnuti, gledati kako se ZELENO LED svjetlo gasi, a crveno LED svijetli (pokreće mjerač vremena), a zatim se nekoliko sekundi kasnije mijenjaju na ZELENO i isključeno.

Ako ste htjeli otići korak dalje jer se morate ponekad prebaciti na digitalno i ostati tamo, možete dodati prekidač za uključivanje/isključivanje (S1) u liniju A i kada je uključeno automatsko analogno odbrojavanje radi kako treba i kada je isključeno omogućit će vam ručno prebacivanje načina rada pomoću dodatnog prekidača S2 (nije prikazano).

Korak 3: Shematski dijagram i veze kodera (s opcijama)

Dijagram prikazuje u zelenom okviru nova kola (na vašoj novoj ploči), a u žutoj vezi veze modula kodera koje su ovdje relevantne. Ne morate to razumjeti - samo sve ispravno povežite - i zapamtite - nema daljnjih zapisa za rezanje na koderu.

Na koderu:

A = Spajanje napajanja od +5 V od čipa kodera (crna mrlja) do R10 koji napaja CRVENU LED diodu. Kraj R10 najbliži Blob -u se koristi.

Imajte na umu da ožičenje koje isporučuju kineski proizvođači i koje se priključuje u utičnicu za način rada kodera izgleda da koristi CRVENU za uzemljenje (0v) i crnu za prebacivanje - stoga nemojte pretpostavljati da su boje logične - Provjerite sami!

B = Ulazna veza prekidača načina rada.

C = 0 Volti - (i druga veza prekidača načina rada)

Korak 4: Identificirajte veze - Nova ploča

A = Tajmer start feeder sa kodera

B = Povezivanje crne žice na prekidač načina rada - pogledajte fotografiju u sljedećem odjeljku.

C = 0 Volti - (i druga veza prekidača načina rada)

Korak 5: Identificirajte veze kodera

Kao što možete vidjeti sa fotografija - samo 3 veze - bez zapisa za rezanje ili mijenjanje na koderu - jednostavno je kao A -B -C!

A = Jedna žica za lemljenje na stražnjoj strani R10 - pazite da ništa ne kratite.

B = Povezivanje crne žice na prekidač načina rada - pogledajte fotografiju u sljedećem odjeljku.

C = 0 Volti - (i druga veza prekidača načina rada)

PROVJERITE DVA POVEZIVANJA OŽIČENJA PRIJE POVEZIVANJA USB -a NA PC

Sada biste trebali pronaći kada se povežete na USB utičnicu računara, nedugo nakon što se CRVENA LED dioda uključi, ona će se isključiti, a ZELENA će se uključiti - a to je koder sada u analognom načinu rada, a da to ne morate učiniti sami.

Imajte na umu da su vrijednosti komponenti R1, R2 i C1 koje sam koristio dale odgovarajuće kašnjenje za pouzdan rad. Ovisno o starosti i kvaliteti komponenti koje koristite, kašnjenje bi moglo biti malo duže ili kraće. Velikoj vrijednosti za C1 (recimo 1500 uF) bi teoretski trebalo proći više vremena da bi došlo do prebacivanja.

Zabavi se !