Video zapis velike brzine za početnike .: 6 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:09

Svi koje sam sreo i razgovarao dijele jednu zajedničku stvar: želju da posjeduju ili se barem igraju kamerom velike brzine. Iako sumnjam da mnogi ljudi koji ovo čitaju imaju vlastitu kameru velike brzine, želim da nekolicini kojima se san ostvari ovaj vodič bude koristan. Ovo je vodič zasnovan na ličnom iskustvu i pokušaju i grešci.

Korak 1: Kamera

Ovaj vodič zasnovan je na Casio EX-F1. To je višenamjenski digitalni fotoaparat vrijedan 1000 dolara s mogućnostima od 300, 600 i 1200 sličica u sekundi. U vrijeme dok ovo pišem, to je najjeftinija potrošačka kamera velike brzine na raspolaganju. Za one koji žele kupiti kameru velike brzine; sačuvaj, sačuvaj, sačuvaj! Uštedio sam od petog razreda da kupim jedno od ovih štenaca. Evo prolaska kroz različite brzine kadrova po redoslijedu brzine. Promjena fps-a je jednostavna, pritisnite MENU> Quality> HS Speed> 300, 600, 1200 ili 30-300. 300 fps: Ova postavka ima najveći prozor za pregled (512X384 piksela) i zahtijeva najmanju količinu svjetla. Ima najsporiju brzinu kadrova, što znači da je snimak pri reprodukciji brži od 600 i 1200 načina, ali sporiji od stvarnog vremena (što je oko 60 fps). 600: (432X192) Baš kao i Zlatokosa, ova postavka je "taman". Ima pregledni prozor za pregled i ne zahtijeva preveliku količinu svjetla, što ga čini savršenim za veće radnje, poput fudbalskog pribora. Snimci za reprodukciju su ugodno spori u Matrix-ovom vremenu. 1200: (336X96) U ovom načinu rada zatvarač se najbrže pomiče; otvara se i zatvara 1.200 puta svake sekunde. Iako ima vrlo uski prozor za pregled, ovaj način rada daje najbolje krajnje rezultate. Snimanje može trajati petnaestak sekundi prije nego što se izgube kadrovi, što rezultira brzim snimcima. 30-300: (512X384) Režim trideset tri stotine znači da kamera snima normalnom brzinom, ali okretanjem prstena prelazi u režim od 300 fps. Još jedno okretanje prstena vraća brzinu na 30 fps. Prsten, koji se nalazi odmah iza objektiva, ima tri funkcije: zum, fokus i CS fps (okidač fotoaparata fps). Zadana postavka je "isključeno;" okretanje prstena ne čini ništa. Da biste to promijenili, pritisnite MENU> REC> Podešavanje zvona> CS fps. Toplo preporučujem kupovinu filtera/štitnika za objektive. Ovi sjajni mali uređaji navijaju objektiv kako bi ga zaštitili od ozljeda (raznesete stvari, zapamtite). Ako se štitnik objektiva izgrebe ili ošteti, lako ga je i jeftino zamijeniti; za razliku od objektiva fotoaparata od 1000 USD.

Korak 2: Postavljanje

Budući da je to prijenosna kamera, oba načina rada od 300 i 600 fps lako se mogu snimiti u stilu "usmjeri i snimaj". Ovi načini zahtijevaju najmanju količinu svjetla (otprilike onoliko koliko bi običan kamkorder zahtijevao) i imaju veliki prozor za gledanje. Dovođenje ovog fotoaparata na igru s loptom i usporeno snimanje vrča je otprilike jednako lako kao i sa običnom kamerom. Snimite fudbalera koji trči do drugog tima u načinu rada 30-300, prebacujući se na 300 kadrova u sekundi upravo kada započinje s radom. Ako ste sportaš, snimljeni materijal može se koristiti za pregled vaših performansi. Režim od 1200 fps, međutim, zahtijeva postavljanje studija (pogledajte dolje). Vrlo je važno postaviti kameru na stativ ili drugu čvrstu površinu. Ako je kamera nestabilna, u filmu će se izvući i najmanji pokreti. Postavke studija: Postoje tri kategorije studijskog postavljanja (pogledajte dolje). Svaki od njih zahtijeva nekoliko zajedničkih stvari:

• Crna pozadina: Koristim crnu stolnjaku. Ako je subjekt taman, upotrijebite kontrastnu pozadinu, poput bijele ili svijetlo sive.
• Konjic za piljenje: konj za piljenje se koristi za podupiranje pozadine, može se koristiti bilo koja slična konstrukcija. Upotrijebite utege poput drvenih blokova da zadržite pozadinu i spriječite da se raznese.
• Podignuta, čvrsta površina. Po mogućnosti jednolične boje, ovo je površina na kojoj će vaš subjekt počivati. Trebao bi izdržati i zloupotrebu, osim ako ne želite dodati malo više svom snimku.
• Podignuta, čvrsta površina za kameru.
• Puno svjetla.

Uništenje: Planirate osloboditi malo haosa? Očekujete komadiće ko zna šta da leti u svakom zamislivom smjeru? Ako ne želite da vaša kamera postane dio pokolja, napravite sebi "Sigurnosnu kutiju". Za izradu jedne, potrebne su vam četiri ploče od šperploče, pleksiglas i silikonska brtva. Zalijepite i spajajte ploče zajedno i završite hidroizolacijom kutije silikonskim brtvilom. Veliki opseg: Ova postavka se koristi ako želite snimiti radnju koja ne dovodi vašu kameru u opasnost. U osnovi isti način postavljanja kao i uništavanje, jedino što nedostaje je sigurnosna kutija. Odsustvo sigurnosne kutije omogućava upotrebu stativa za stabilizaciju kamere. Male razmjere: Postavka kišnog dana, ovo se može koristiti za snimanje radnji manjih razmjera, poput prevrtanja novčića ili paljenja upaljača. Za to je potrebno više izvora svjetlosti, difuzora i pozadine. Predlažem da pročitate drugi i treći korak ovog uputstva Weissensteinburga.

Korak 3: Osvjetljenje:

Daleko najteži i najfrustrirajući dio video zapisa velike brzine je upotreba odgovarajućeg osvjetljenja. Fotoaparatu su potrebne velike količine svjetla kako bi nadoknadio kratko vrijeme ekspozicije. Osvetljenje je najpotrebnije za režim od 1200fps; zatvarač se otvara i zatvara 1200 puta u sekundi, omogućavajući vrlo malo vremena ekspozicije. Niži načini rada više opraštaju. Izvori svjetlosti prema najboljem prema najgorem: Prirodno: Prirodno svjetlo je savršeno za velike brzine. Obilan je, svijetao, mekan, raspršen i ne treperi. Plavo nebo: rijetkost u kojoj živim. Ostavite sve i iskoristite ovo dok možete. Sivo nebo: Najčešće tamo gdje živim. Proizvodi meko, raspršeno svjetlo; odlično za hvatanje detalja. Oblačno: Ovo je vrsta prirodne rasvjete koju ne želite koristiti. Stvara tamni, zrnati film. Tungstun: Radna svjetla Tungstun pružaju oštro, jako svjetlo. Narandžasti sjaj, međutim, stvara zrnaste snimke i često je teško razaznati male detalje. HappyLite (CFL): Koristite kompaktna fluorescentna svjetla samo kao posljednje sredstvo. Treperenje nije tako loše kao fluorescentna sijalica, ali je i dalje vidljivo na snimcima velike brzine. Brend koji sam uzeo "simulira prirodnu sunčevu svjetlost". Iako se čini savršenim za velike brzine; jarko, raspršeno, meko bijelo svjetlo, to nije slučaj. Nažalost, čak i simulatori prirodnog osvjetljenja trepere. Florescent: Florescentna rasvjeta je daleko najlošiji tip za video zapise velike brzine. Ni pod kojim okolnostima ga ne smijete koristiti. Svaki treptaj je bolno očit, krajnji rezultat je užasan. Međutim, u nekim situacijama, i ako se pravilno koristi, fluorescentni efekt zapravo može biti hladan. Ako se koristi umjereno, florescentni, tamni ili zrnati snimci mogu stvoriti dramatičan ili "umjetnički" efekt.

Korak 4: Uokvirivanje

Kad objekt koji planirate snimiti miruje, prilično je lako kadrirati kadar. Želite ravnotežu između izbliza i srednjeg kadra, ovisno o veličini radnje. Ako objekt stvara leteće krhotine, osigurajte dodatni prostor za snimanje svega na filmu. Najteži snimak koji možete postići je bačeni ili ispušteni predmet. Većinu vremena kadriranje ćete temeljiti na pogađanju. Procijenite koliko će visoko objekt odskočiti, koliko će tekućina prskati. To, međutim, ne funkcionira uvijek, kao što se vidi u donjim primjerima. Ups! Toliko mi je nedostajalo! Ne brinite, ovo će se događati češće nego što biste htjeli priznati. Podesite zumiranje i pokušajte ponovo. Često će biti potrebno više pokušaja za usavršavanje kadriranja. Sve bolje! Ovo je prihvatljiv snimak, jedino podešavanje potrebno je lagano smanjivanje da bi se uhvatio vrh odskoka. Odaberite referentnu tačku; nešto što možete lako uočiti i težiti. To može biti bilo što, od crne električne trake tik izvan ekrana do polaganja lista u središnjem polju fokusa. Od vrha ekrana nalazi se traka crne električne trake. Ovo označava ivicu prozora za pregled i govori mi da ciljam jedan ili dva centimetra ispod njega. Ponekad se vetička radnja, poput prevrtanja novčića, neće uklopiti u tanak prozor za gledanje. Ne morate očajavati, jednostavno okrenite kameru bočno i snimite radnju. Otvorite uređivač filmova, koristim Final Cut Express i okrenem sliku devedeset stepeni. Obratite pažnju na kamen koji označava desnu stranu ekrana. Znam šta mislite; "Kome treba 300 ili 600 fps? Želim uskočiti i snimati na 1200, dušo!" Nažalost, ne ispunjavaju sve situacije uvjete za snimanje na najvišoj postavci. Ako je radnja koja se odvija prevelika za ograničeni prozor za gledanje ili nije dovoljno osvijetljena, prebacite se na sljedeći najviši način rada. Vaš snimak će i dalje izgledati odlično.

Korak 5: Montaža

Sada kada imate sjajne snimke, zabavite se s njima i napravite montažu. Baš kao i u pisanom obliku, želite da vaša montaža ima početak, sredinu i kraj. Počnite s praskom: predlažem da montažu započnete svojim najboljim snimkom. Želite da privučete svoje gledaoce od početka. Uostalom, prvi dojam je najvažniji. Neka publika bude zainteresirana: Reprodukcije velikom brzinom često su dugačke, a mnoge od njih jedna pored druge mogu dosaditi. Pokušajte imati raznolikost u svojim snimcima, previše istih rezultira dosadom. Postavite svoj drugi najbolji isječak blizu sredine kako biste ponovo pobudili njihovo zanimanje. Pokušajte ne povlačiti stvari. Isječak bi trebao početi djelić sekunde prije nego što akcija počne, a djelić sekunde nakon što se završi. Prekratki rezovi mogu dezorijentisati gledaoce, predugi će im dosaditi. Ispod je odličan primjer previše iste stvari. Dosadno zar ne? Završite praskom: Dodajte nešto jedinstveno na kraj svog filma. Zadržite temu, ali dodajte zaokret. To je sjajan način da se završi montaža sličnih isječaka. Evo primjera jedinstvenog završetka: Ako mislite da je montaža predugačka, dodajte neku svoju omiljenu muziku ili muziku za koju mislite da odgovara raspoloženju. Možda ste primijetili da sam koristio ugrađene videozapise s YouTubea i Metacafea. YouTube videozapisi sadrže moje "loše" primjere, dok je sve ostalo Metacafe. To je sve zbog standarda kvalitete i, kao što vidite, Metacafe drži više standarde. Toplo preporučujem korištenje Metacafea za snimanje velikom brzinom. Kvaliteta videa je bolja, a postoji mogućnost i $$$.:)

Korak 6: Dodatna pitanja

Kako je ovaj Instructable u velikoj mjeri pristran prema nekome tko je već upoznat s kamerom, možda će mi nedostajati neke jednostavne, ali vitalne informacije; na primjer, kako uključiti prokletu stvar? Ako ste pročitali ovaj vodič i imate dodatnih pitanja, potrudit ću se odgovoriti ovdje. Evo nekoliko preventivnih pitanja i odgovora:

Koliki je vijek trajanja baterije?

Iako ne želim baš isprazniti bateriju fotoaparata i reći vam koliko je trajalo, mogu vam reći da će kamera izdržati jednu ili dvije sedmice bez punjenja ako se isključi nakon upotrebe. Punjenje traje samo sat vremena ako ste žurni, ali preporučujem da ga ostavite tamo nekoliko sati kako biste potpuno napunili bateriju.

Koje je vrijeme snimanja?

Način 1, 200 može snimiti do petnaest sekundi akcije u stvarnom vremenu prije nego što počne gubiti sličice. Upamtite da je petnaest sekundi snimljenih pri brzini od 1.200 kadrova u sekundi nevjerovatno dugo. Režim 600 može snimiti do trideset pet sekundi u stvarnom vremenu. Režim 300 može snimiti do pedeset sekundi u realnom vremenu. Evo primjera snimanja cijele dužine 1200 fps:

Koliko memorije može primiti?

Sve ovisi o memorijskoj kartici koju koristite. Ovaj fotoaparat sadrži internu memoriju i memorijsku karticu. Dok ovo kucam, imam 134 video zapisa velike brzine i 227 slika na memorijskoj kartici od 2 GB. Snimak od pet sekundi (u stvarnom vremenu) pri 300 kadrova u sekundi zauzima ~ 8,9 MB. Snimci od pet sekundi (u stvarnom vremenu) pri 600 kadrova u sekundi zauzimaju ~ 9,7 MB. Snimci od pet sekundi (u stvarnom vremenu) pri brzini od 1200 kadrova u sekundi zauzimaju ~ 9,2 MB.

Postoji li poseban razlog zašto se okvir širi i širi kako stopa raste?

Uži okvir omogućava povećanje brzine zatvarača jer se zatvarač ne mora otvarati i zatvarati u tako kratkom vremenu. Roletna se može otvoriti samo toliko u vrlo kratkom vremenskom periodu.