Kontinuum - Usporeni LED umjetnički ekran: 22 koraka (sa slikama)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2025-01-13 06:57

PixelmatixSaznajte više o PixelmatixFollow Više od autora:

O: Pixelmatix proizvodi SmartMatrix seriju hardverskih proizvoda otvorenog koda i biblioteku SmartMatrix za Teensy 3.1. Više o Pixelmatixu »

Kontinuum je lagani umjetnički zaslon koji se neprestano kreće, s opcijama za brzo, sporo ili nevjerojatno sporo kretanje. RGB LED diode na ekranu se ažuriraju 240 puta u sekundi, pri čemu se za svako ažuriranje izračunavaju jedinstvene boje. Klizač sa strane ekrana kontrolira da li LED diode reproduciraju sadržaj - trenutno animirane-g.webp

Okvir pokreće Teensy 4.1 i biblioteka SmartMatrix, koristeći SmartLED Shield za Teensy 4. LED paneli su 32x32 piksela P5 (razmak 5 mm) RGB HUB75 u kombinaciji kako bi činili kvadratni ekran veličine 96x96 piksela 480 mm (18,9 ) koji uklapa se u Ikea Ribba okvir za sjene. HUB75 paneli zahtijevaju stalno osvježavanje podacima za prikaz slike velikom brzinom: osvježavaju se najmanje 100 puta u sekundi kako bi većini ljudi izgledali bez treperenja, a najmanje 200 puta u sekundi kako bi izgledali dobro Biblioteka SmartMatrix i SmartLED Shield dizajnirani su za brzo osvježavanje panela HUB75 i sa visokokvalitetnom grafikom, koristeći do 48-bitnu dubinu boje kako bi se izbjegao efekat koraka koji se vidi pri suptilnim promjenama boja s malom dubinom boje. radi sa izvornim sadržajem koji se ažurira mnogo sporije od učestalosti osvježavanja, na primjer 30 sličica u sekundi za videozapise i jednu sliku odjednom. Ovim projektom biblioteka gleda dvije slike odjednom za svako osvježavanje i stvara novu sliku za osvježavanje pomoću linearne interpolacije. To ne bi bilo moguće bez moćnog Teensyja 4, koji ima dovoljno memorije za pohranu dodatnih podataka o pikselima i izvršava sve potrebne proračune za izračunavanje jedinstvenih piksela za 96x96 HUB75 zaslon i osvježavanje ekrana 240 puta u sekundi.

Osim što pokrećem LED diode HUB75, koristim i podršku APA102 LED u biblioteci SmartMatrix, a JST-SM kabel i 5 V međuspremnike ugrađene u SmartLED štit za pogon dva metra LED trake od 60 LED/metar APA102 za osvjetljavanje zida iza okvir u efektu sličnom Amibilight-u. APA102 LED diode su dobar izbor za ovo u odnosu na WS2812/neopiksele jer imaju 5-bitnu globalnu kontrolu svjetline po LED-i, omogućavajući im da se pokreću sa pseudo 39-bitnom dubinom boje u odnosu na 24-bitnu WS2812/Neopiksele. To omogućava glatke promjene boje bez koraka što se vidi sa LED -ima manje dubine boje. Boje za LED diode APA102 uzimaju se s rubova slika dovedenih do ploče i vremenom se interpoliraju baš kao i glavni paneli.

Komande na ekranu su namjerno jednostavne, s klizačem u stilu miksera (linearni potenciometar) za kontrolu brzine reprodukcije i dva rotacijska kodera: jedan za promjenu sadržaja, drugi za kontrolu svjetline.

LED diode se raspršuju sa matiranom akrilnom pločom dovoljno udaljenom od LED dioda da se susjedna svjetla malo stapaju. Dramatično poboljšava izgled određenih vrsta sadržaja, dajući ekranu vrlo jedinstven izgled.

Neko sam vrijeme imao opću ideju za ovaj ekran, inspiriran projektom Vrlo spor film player i glatkom linearnom interpolacijom koju koristi Fadecandy LED kontroler. Zaista mi se svidjela ideja koja stoji iza Vrlo sporog playera filmova: ekran koji je izgledao kao da je nepomičan, ali kad biste ga ponovo pogledali mogao bi prikazivati novi sadržaj. Za razliku od tog projekta, želio sam sakriti prijelaze, pa čak i ako gledate izravno u ekran dok se prelazi u novi okvir, ne biste mogli vidjeti prijelaz niti bilo kakav pokret.

Supplies

Za izradu okvira 96x96 trebat će vam

• Okvir Ikea Ribba 50x50cm

• Akril Satinice 0D010 List debljine 3 mm izrezan na 500x500 mm

  Zamjenski difuzor može se koristiti za jeftinije, čak i papir za pisač (ako ga pronađete u odgovarajućoj veličini) može dobro funkcionirati kao difuzor, ali okvir zaista izgleda fantastično s kvalitetnim difuzorom

• 9x P5 32x32 HUB75 paneli

  Koristio sam ploče koje sam kupio prije mnogo godina i čini se da su jeftine ploče P5 32x32 ukinute, jer su zamijenjene pločama P5 64x32 koje neće raditi za ekran veličine 96x96. P5 32x32 "Vanjske" ploče su dostupne, ali su skuplje jer su svjetlije i imaju vodootporne premaze. Mogu biti i deblji, pa ćete morati nekako prilagoditi pozicioniranje ploča dalje u okviru da biste dobili isti difuzni izgled

• SmartLED štit za tinejdžere 4

  Ovo je trenutno u kampanji za crowdfunding na Crowd Supply -u, ali je hardver otvorenog koda, dizajn hardvera prototipa i najnoviji kod biblioteke SmartMatrix dostupan je na GitHub -u ako želite izgraditi vlastiti

• Tinejdžerski 4.1

  Nabavite ga sa iglama koje su već lemljene od PJRC -a ili SparkFuna ako ovo želite napraviti bez lemljenja

• microSD kartica
  • Mala veličina je u redu
  • Za učitavanje-g.webp" />

• Duži 16-pinski IDC trakasti kabeli

  • Za povezivanje HUB75 panela između redova trebat će vam duži kabeli nego što se obično isporučuje s HUB75 pločama
  • Najjeftinija opcija je vjerovatno nabaviti rolnu sa 16-provodnim trakastim kablom i paket 16-pinskih IDC konektora, te sami presaviti. Imajte na umu da ako ne možete pronaći kabel sa 16 vodiča, možete pronaći širi (npr. 20-pinski) i samo odvojite 16 žica koje su vam potrebne
  • Možete nabaviti poseban alat za presovanje IDC -a ili jednostavno upotrijebiti lavabo

• 2x rotacijski davači

  Koristio sam model KY-040, dostupan na web stranicama koje prodaju kinesku elektroniku

• Klizni potenciometar

  Koristio sam potenciometar 10k kineskog izvora sa crvenim PCB-om, žutim klizačem i dvostrukim linearnim izlazom

• M-F “Dupont” kratkospojni kablovi, ili žica i presovi

• ~ 100uF elektrolitički kondenzator

  Vrijednost nije previše bitna, koristio sam i 220uF koji sam imao pri ruci

• Stvari koje bi trebale doći s vašim HUB75 panelima
  • Kablovi za napajanje za svaku ploču
  • Kratki trakasti kabeli (trebat će vam 9x)
• Breadboard ili perfboard

• 2x 14-pinska zaglavlja pogodna za spajanje SmartLED štita na matičnu ploču ili ploču

  Ako koristite matičnu ploču, trebat će vam dugačke igle poput ovih:

• Napajanje i zidni kabel i utikač

  Ovi paneli koriste do 3A pri punoj svjetlini, pa bi mi trebalo ukupno 27A, plus dovoljno za LED trake. Manja zaliha bi vjerojatno funkcionirala jer ne vozim sadržaj koji sadrži bijelu svjetlinu pune svjetline na svim pločama. Slučajno sam imao pri ruci napajanje od 40A, koje je stajalo iza ekrana, pa sam samo to koristio umjesto optimizacije

• M3 vijci od 8 mm za pričvršćivanje HUB75 panela na stražnju stranu okvira

  Nekoliko dužih vijaka bilo bi korisno i za potencijalno priključivanje napajanja na stražnju stranu okvira

• Drveni vijci za pričvršćivanje davača i kliznog potenciometra na okvir

  Slučajno sam imao vijke #4 1/2 "pa sam ih koristio

• Ogib i vijci za montažu na štit

  • Ovo služi za postavljanje SmartLED štita na okvir
  • Koristio sam 20 mm M3 M-F stalak pričvršćen u jednu od rupa na ploči HUB75 i 6 mm M3 vijak za pričvršćivanje štita na stalak. Ako umjesto matične ploče koristite perfboard, bit će tanji i trebat će vam kraći zastoj
• Papir za štampač
• Odvojiva traka

  npr. Samoljepljiva traka

• Olovka

• Dugme za koder

  Enkoder ne dolazi s plastičnim gumbom, samo s metalnom osovinom kodera. Pronađite onu za koju mislite da izgleda dobro

• Kapa za klizač

  Klizač ima poklopac, ali je svijetlo žute boje i možda nije pravi izgled naspram crnog okvira za slike. Pronađite onu za koju mislite da izgleda dobro

• Opcionalno

  • 2m 60 LED/m APA102 traka

  • APA102 Strip pravokutni konektori

    To uvelike olakšava ožičenje pod pravim kutom, u protivnom samo upotrijebite kratku žicu

  • JST-SM muški i ženski pigtails
  • Priključak cijevi na priključni blok (za APA102 traku)
  • Žica za spajanje za napajanje i utikač cijevi
  • Ožičeni/presovani terminali za priključivanje cijevi APA102 utikača u izvor napajanja
  • Ikea Mosslanda polica

    držati okvir na zidu

  • 3 mm MDF

    2 mm MDF uključen u okvir Ribba nije dovoljno čvrst da drži ploče s nagibom u sredini. Bar u početku nije problem ako je okvir postavljen uspravno na zid, ali s vremenom može popustiti. Ako imate lak pristup 3 mm MDF -u ili drugom debljem drvenom panelu, možda bi bilo dobro nadograditi to na početku

• Alati

  • 34mm pila za rupe

    • Koristio sam malu pilu u kompletu Ikea Fixa
    • Malo veća rupa je vjerovatno u redu
  • Drill

  • Drillbits

    • Koristio sam bušilicu od 5/32 "(~ 4 mm) za rupe za vijke
    • Veći bit za polarizacijske klinove
    • Bušilica (6,75 mm) od 17/64 "za vratilo davača
    • 16 mm (ili 18 mm?) Forstner bit za bušenje prostora za enkodere i potenciometar
    • Mali dio za rupe kodera i potenciometra
  • Odvijači
  • Hobi nož
  • Klešta za iglu
  • Igla ili nešto oštro, poput igle ili čavlića
  • Olovka i/ili olovka

Korak 1: Planiranje izgradnje

Upute su da se izgradi okvir 96x96, ali ovaj se projekt može skalirati na zaslone drugih veličina. Mogli biste započeti s malim panelom od 32x32 P6 (korak 6 mm) koji se također lijepo uklapa u uobičajeno dostupne okvire za slike u sjeni (vidi SmartMatrix zaslon). Umjesto toga, mogli biste dobiti četiri puta više piksela s okvirom iste veličine koristeći Px ploču 64x64. Moguće je upravljati zaslonom većim od 96x96, 128x128 je moguće, ali uz kompromis s manjom brzinom osvježavanja (oko 160 Hz).

Korak 2: Napravite predložak

Napravit ćete predložak koji se može koristiti za označavanje rupa koje je potrebno izbušiti na stražnjoj strani okvira. Predložak možete napraviti koristeći veliki list papira ili nekoliko listova zalijepljenih zajedno.

Rasporedite sve svoje ploče jer će biti ugrađene u okvir, LED sa stranom okrenutom prema dolje. Nanesite traku na vanjske rubove gdje se spajaju dvije ploče, pazeći da se ploče gurnu blizu jedna uz drugu. Želite da predložak drži ploče čvrsto međusobno pričvršćenima, u protivnom može doći do vidljivog raspora u svjetlima gdje postoji dodatni prostor između dva panela.

Predložak mora obuhvatiti značajke središnje ploče, a najmanje najmanje najbližih rupa za vijke na vanjskim pločama, po jednu sa svake ploče. Uvjerite se da je vaš papir dovoljno velik da obuhvati sve ove značajke.

Odložite papir na stražnju stranu panela. Na stražnjoj strani panela postoje neke značajke koje sprječavaju da papir stoji ravno. Polarizacijski klinovi (klinovi koji strše sa stražnje strane ploče) su na putu, kao i konektori za napajanje. Napravite male rupice kako bi ove značajke mogle proći kroz papir tako da sjedi ravno. Sada zalijepite papir tako da se čvrsto zalijepi za stražnju stranu panela.

Prstom utrljajte značajke panela ispod predloška tako da budu utisnute na papiru. Pokrijte sve rupe za vijke, 2x8 HUB75 konektore i konektor za napajanje sa središnje ploče, a najmanje najbliže rupe za vijke s vanjskih ploča. Sada uklonite traku s ploča.

Olovkom označite stranu predloška koja je bila okrenuta prema vama tokom utiskivanja. Predložak predstavlja dno panela, pa napišite “DOLJE” na strani okrenutoj prema vama. Otkrijte koja je strana panela "Gore" (ploče obično imaju strelice sa stražnje strane, jedna označava protok podataka od jednog konektora HUB75 do druge, a druga pokazuje prema vrhu ploče). Nacrtajte strelicu usmjerenu prema gore i napišite gore na predlošku.

Korak 3: Prenesite predložak na stražnju stranu okvira

Savijte jezičke na stražnjoj strani okvira i rastavite okvir ako to već niste učinili. Uhvatite MDF list koji čini stražnju stranu okvira, a ostale dijelove odložite. Ako ste odlučili koristiti deblji MDF list debljine 3 mm, umjesto toga ga zgrabite. Ako vam je stalo do orijentacije MDF ploče koja se nalazi unutar okvira, stavite stranu koju želite okrenuti prema stolu okrenutu prema vama, a rub koji želite biti na vrhu postavite dalje od sebe na stol. Sada stavite predložak na vrh, s vidljivim “DOLJE”, a strelica “Gore” okrenuta od vas. Predložak centrirajte tako da središte središnje ploče bude u sredini MDF ploče. Zalijepite predložak prema dolje kako se ne bi pomaknuo tijekom označavanja.

Napravite rupe za iglice u sredini svake značajke koje je potrebno izbušiti na predlošku: rupe za vijke, polarizirajuće klinove (tamo već trebaju biti rupe), priključak HUB75, priključak za napajanje. Sada olovkom ili olovkom označite središte ovih značajki na MDF listu. Ako vaš predložak nije bio dovoljno velik da obuhvati sve značajke svih ploča, uklonite predložak i promijenite položaj tako da pokrijete drugu ploču, koristeći rupice za vijke koje ste već označili za poravnavanje predloška. Ponavljajte dok sve značajke ne budu označene.

Sada se vratite preko MDF -a i provjerite jesu li sve značajke označene. Po želji, pored polarizacijskih klinova možete napisati "PEG", a pored HUB75 i priključaka za napajanje "VELIKO", tako da znate koje rupe treba izbušiti veće.

Korak 4: Izbušite rupe u MDF listu

Prvo izbušite sve rupe na središnjoj ploči. Počnite s bitom od 5/32 (4 mm). Prebacite se na malo veći bit za polarizirajuće klinove, koji nisu označeni tako precizno na šabloni, pa im je potrebna veća rupa za labavija odstupanja. Upotrijebite pilu za rupe da biste izbušite rupe za priključak HUB75 i priključak za napajanje.

Da li se testno uklapanje s jednim od panela - sjetite se da će panel biti montiran sa LED stranom okrenutom prema dolje na stol, ispod MDF lima - da li se rupe poravnavaju s panelom? Po potrebi ponovo bušite.

Korak 5: Provjerite fit prije bušenja još rupa

Sada izbušite neke (ne sve) rupe za ploče u blizini središnje ploče. Dovoljne su samo dvije rupe za vijke po ploči, plus veće rupe za polarizacijske klinove. Labavo pričvrstite središnju ploču s nekoliko vijaka. Sada upotrijebite drugu ploču kako biste bili sigurni da je nekoliko rupa koje ste izbušili za vanjske ploče pravilno poravnano. Ako ne vidite središte rupica za vijke ploče kada čvrsto pritisnete ploču na središnju ploču, onda nešto nije u redu. Učinite potrebna podešavanja u preostalim oznakama kako biste bili sigurni da će ploče biti dobro pričvršćene, prije bušenja preostalih rupa za susjedne ploče.

Sada ostaje samo kutna ploča. Znate što sada trebate učiniti: izbušite nekoliko rupa, provjerite da li odgovaraju, podesite, a zatim izbušite preostale rupe.

Korak 6: Montirajte i testirajte napajanje

Napajanje se može montirati na stražnju stranu MDF ploče. Provjerite jesu li postojeći otvori za ploču na prikladnom mjestu za postavljanje izvora napajanja i po potrebi upotrijebite duži vijak za priključivanje napajanja kroz MDF na jednu od ploča.

Priključite napajanje na zid ako ne dolazi prethodno ožičeno. Budite vrlo oprezni s ovim korakom i pogledajte upute za napajanje i upozorenja te druge vodiče za upute dok radite s opasnim razinama napona. Kad budete sigurni u ožičenje, uključite napajanje u zid i pomoću multimetra provjerite da li iz napajanja izlazi 5V. Neke zalihe imaju vijak za podešavanje koji će se možda morati okrenuti kako bi se napon podesio na odgovarajući nivo.

Korak 7: Montirajte ploče

Pomoću vijaka pričvrstite sve ploče na stražnju stranu MDF -a. Četiri vijka po ploči vjerojatno su dovoljna, ali slobodno upotrijebite sve vijke ako želite.

Korak 8: Povežite ploče

Priključite vrpčane kabele u ploče HUB75. SmartLED štit će se montirati u donji desni dio okvira (kada gledate sa stražnje strane). Upotrijebite dugački vrpčani kabel za povezivanje štita s ulazom na donjoj lijevoj ploči. Sada ožičite ploče kratkim vrpčanim kabelima s lijeva na desno i dugim vrpčanim kabelima od izlaza na desnoj strani panela do ulaza na lijevoj strani ploče, odozdo prema gore. Zadnji izlaz HUB75 ostavite nepovezanim.

Priključite kablove za napajanje u ploče i spojite ih na 5V izlaze za napajanje (crvena žica je 5V, crna žica je uzemljena).

Korak 9: Sastavite SmartLED Shield i Teensy 4

Slijedite [SmartLED Shield for Teensy 4 upute] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html) da sastavite Teensy i štit.

Korak 10: Programirajte tinejdžerski program pomoću jednostavne skice za testiranje

Koristite skicu FastLED_Functions za testiranje vaših panela. Promijenite primjer tako da odgovara veličini vaših ploča i orijentaciji ožičenja (odozgo prema dolje ili odozdo prema gore). Uključite ploče i Teensy i prenesite skicu putem USB -a. Ako vidite probleme, prilagodite ožičenje ili skicu dok se sve ne prikaže ispravno.

Korak 11: Opcionalno: Ožičite APA102 trake

Trake APA102 zahtijevaju malo više rada pri sastavljanju i lemljenju kako bi trake stale na stražnju stranu okvira. Odrežite trake po dužini tako da odgovaraju stražnjoj strani i zalemite uglove pomoću pravokutnih adaptera počevši od donjeg desnog ugla, prekrivajući gornji, lijevi, pa donji dio. Ako okvir montirate na policu, možda ćete htjeti da se donja traka montira ispod police, u tom slučaju ćete morati lemiti JST-SM pigtaile da biste uspostavili vezu, a traka s policom biti uklonjiva kada povlačite okvir prema dole.

Korak 12: Planirajte izrezivanje rupa u okviru

Rotacijskim koderima i kliznom potenciometru potrebne su rupe izbušene na stranama okvira za montažu i pristup. Koristio sam bit za jačanje za bušenje rupa koje nisu išle do kraja kroz okvir MDF -a, ali ako bih ovo ponovio, upotrijebio bih različite alate. MDF je često začepljivao komadiće i počeo bi gorjeti od trenja. Imam osjećaj da bi kombinacija noža i dlijeta (ili nešto drugo za iskopavanje materijala) bolje funkcionirala.

Označite položaj kodera i kliznog potenciometra. Enkoderi imaju više veza pa sam ih postavio s desne strane okvira (kad su okrenuti prema stražnjoj strani), tako da su bliže SmartLED štitu radi pojednostavljenja ožičenja. Klizač sam stavio na suprotnu stranu okvira tako da je lako koristiti kontrole po osjećaju, bez slučajnog dodirivanja pogrešne kontrole. Kontrole slobodno postavite na drugo mjesto. U tom slučaju, možda ćete htjeti pomaknuti SmartLED Shield kako biste bili bliže kontrolama.

Korak 13: Izrežite rupe za davače

Označite lokaciju za prvi koder na unutarnjoj strani okvira. Provjerite je li rupa centrirana u dubini okvira, ako se mjeri izvana. Ako koristite nastavak za forster, bušite do kraja do kraja, ali nemojte ići do kraja kroz okvir. Idite barem toliko duboko koliko i metalna školjka kodera. Sada izbušite središnju rupu pomoću bita 17/64 (6,75 mm).

Davač se neće uklopiti onakav kakav jest, ali možete barem označiti položaj otvora za montažu, a zatim izbušiti malu probnu rupu za pričvrsni vijak.

Ponovite za drugi koder.

Korak 14: Izrežite rupe za klizni potenciometar

Označite mjesto za klizni potenciometar na unutarnjoj strani okvira. Označio sam lokaciju metalnog štita i dužinu utora. Provjerite je li otvor za klizač centriran u dubini okvira, ako se mjeri izvana. Ako koristite nastavak za forster, bušite do kraja do kraja, ali nemojte ići do kraja kroz okvir. Idite barem toliko duboko koliko i metalni omotač potenciometra. Ponovite bušenje za dužinu metalnog štita. Nožem i čeličnim ravnalom izrežite utor na vanjskoj strani okvira. Odvajajte materijal sve dok ne postane dovoljno širok da klizač može proći kroz cijeli raspon pokreta bez dodira.

Klizač se neće uklopiti takav kakav jest, ali možete barem označiti položaj otvora za montažu, a zatim izbušiti malu probnu rupu za pričvrsni vijak.

Korak 15: Savijte konektore za kontrole i provjerite pristajanje

Sve kontrole imaju iglice koje su nezgodno okrenute u okvir, a ne udaljene od okvira gdje im se može pristupiti. Za preorijentaciju konektora mogli biste koristiti lemilicu, ali brže je i lakše koristiti samo kliješta s iglastim nosem. Pažljivo odmaknite plastični odstojnik sa igala. Zatim savijte svaki zatik tako da i dalje bude pod pravim uglom, ali ravno uz dasku. Sada ga još malo savijte tako da je malo usmjeren prema natrag i da ima prostora za spajanje uvijene žice na njega.

Sada bi konektori trebali biti u mogućnosti stati u okvir. Uradite probno uklapanje i po potrebi odnesite materijal dok se dobro ne uklopi. Nemojte ih još montirati jer je to lakše učiniti nakon dodavanja difuzora.

Korak 16: Izrežite rupe u MDF listu za upravljačke konektore

MDF ploči trebaju rupe kako bi kontrolni konektori mogli izbiti. Odrežite nekoliko mm od lima na kojem će konektori ići.

Korak 17: Dodajte difuzor

Ako koristite akrilni matirani akril, dodajte ga sada u okvir. Ako koristite drugi kruti difuzor, dodajte ga. Ako koristite papir ili film za difuzor, možda biste ga htjeli zalijepiti na fleksibilnu plastiku koja dolazi s okvirom, tako da ostane na mjestu i nakon sastavljanja okvira. Dodajte bilo koji difuzor koji trenutno koristite.

Korak 18: Priključite slajdove i kodere

Sada se komande mogu dodati na okvir, s pričvrsnim vijcima koji ih drže na mjestu. Zabilježite nazive iglica prije nego što su zavrnuti i nedostupni. Možda ćete htjeti upisati nazive signala na poleđinu MDF lista. Pritegnite matice na koderima s vanjske strane okvira.

Korak 19: Sastavite okvir

Sada se dio okvira okvira može sastaviti i testirati. Pažljivo umetnite odstojnik u okvir, izbjegavajući kontrole. Umetnite MDF list s pločama i preklopite nekoliko jezičaka prema dolje kako ne bi ispao. Uključite napajanje i obavite vizualni pregled kako biste bili sigurni da nema prašine, ostataka ili bilo čega na unutrašnjosti difuzora što će biti teško ukloniti nakon sastavljanja cijelog okvira. Očistite po potrebi, a zatim preklopite sve jezičke.

Korak 20: Povežite klizače i kodere

Upotrijebite kratkospojne žice za povezivanje kontrolnih signala na matičnu ploču ili ploču za postavljanje. Morat ćete uspostaviti više veza s ovim signalima, pa svakom posvetite red ako koristite matičnu ploču: 3,3 V, GND.

Klizni priključci:

• 3.3V
• AGND
• Pin 23
• Dodajte kondenzator između 3,3 V i AGND (oznaka "-" ide na AGND)

Veze kodera 1:

• 3.3V
• GND
• 16 CLK
• DAT 17
• SW 18

Povezivanje kodera 2:

• 3.3V
• GND
• 19 CLK
• DAT 20
• SW 21

Korak 21: Pripremite-g.webp" />

Slijedite ovaj vodič o Adafruit sistemu za učenje kako biste pripremili-g.webp

• Tunel u/rddigi na Reddit/r/perfectloops
• Triple psihodelična tekućina-g.webp" />
• “Teror u džungli” od Protobacillus CC BY-SA
• "Bolovi rasta procesa"

Učitajte-g.webp

Korak 22: Učitajte skicu i testirajte

Preuzmite skicu GifInterpolation, kompajlirajte i otpremite.

Provjerite rade li koderi (mijenja se svjetlina i-g.webp