"Najjednostavniji na svijetu", izrađen od neuralizatora (Ljudi u crnoj gumici za brisanje memorije): 10 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:05

Idete li na kostimiranu zabavu za samo nekoliko dana, ali još uvijek nemate kostim? Onda je ova konstrukcija za vas! Sa sunčanim naočalama i crnim odijelom, ovaj rekvizit upotpunjuje vaš kostim Men in Black. Zasnovan je na najjednostavnijem mogućem elektroničkom krugu koji će svjetlosno bljeskati - tako da ćete čak i imati potrebne dijelove kod kuće.

STL i STEP datoteke koje se mogu mijenjati dostupne su u Thingiverse -u

Supplies

Elektronika: 1x 10W (12V), velika svjetlina, LED. Može se zamijeniti normalnom LED diodom ako imate to na raspolaganju. 1 x elektrolitski kondenzator od 330 uF. Može se zamijeniti bilo čime između 100uF i 1000uF1x prekidača. Koristimo prekidač sa tri stanja, ali možete koristiti bilo šta od prekidača sa dva stanja do sistema sa dva dugmeta. 1x 1N4007 dioda ili slično. 1x 9V baterija i priključak za bateriju 2x otpornici (vrijednost ohma će se razlikovati ovisno o vašem izboru iznad)

Mehanika: 2x olovka. Ubirat ćete izvore iz njih1x Debela spajalica. Koristit ćete ga kao oslonac za proljeće, pa bi trebao biti iste debljine kao olovka koju ste ubrali.

Alati: 3D štampač Pištolj za vruće ljepilo Brusni papir (opcionalno. Potrebno samo ako želite slikati) Bušilica ili rotirajući alat (opcionalno, ali će olakšati čišćenje rupa)

Boja u spreju (opcionalno): Plastično puniloČrni premazSrebrni čist premaz

Korak 1: Preuzmite 3D datoteke i ispišite

Datoteke:

Ideja je da ovaj projekt možete replicirati koristeći bilo što od 1 sata (+ vrijeme ispisa od oko 6 sati za otisak mlaznice od 2 mm sloja od 0,4 mm) do nekoliko dana, ovisno o tome koliko želite da izgleda "uglađeno". Elektronika se može napraviti za 30 minuta ako imate na raspolaganju sve dijelove, montaža će trajati najmanje 30 minuta, ali će potrajati mnogo duže ako želite slikati i učiniti da izgleda što ljepše.

Štampali smo sve datoteke sa kupolom nagore. Nismo koristili potporni materijal osim poklopca. Na poklopcu smo koristili prilagođenu podršku tako da nismo dobili podršku unutar otvora u koji ćemo LED postaviti na kraju.

Korak 2: Pijesak i punjenje (opcionalno)

Da bismo dobili gladak, metalni izgled, dovršimo brušenje i popunjavanje 3D štampe tako da se riješimo onih dosadnih linija slojeva. Ako želite pojednostaviti svoj postupak: svi koraci koji uključuju brušenje, punjenje i bojenje mogu se preskočiti - i možete pogledati "out of the box" 3D ispis. Samo ispišite dijelove sivom niti i sve bi trebalo biti u redu.

Postupak pijeska i punjenja će se ponavljati sve dok ne budete zadovoljni glatkoćom otiska. Imajte na umu da će se otisak zaista osjećati glatko neko vrijeme prije nego što izgleda glatko. Problem je u tome što zaista ne možete vidjeti udubljenja i nepravilnosti prije nego što u sljedećem koraku upotrijebite crni premaz. Stoga: budite malo temeljitiji nego što mislite da je potrebno pri brušenju ako želite da izgled bude što bolji.

Dodatnu pažnju smo obratili kupolama na oba kraja otiska prilikom brušenja, jer smo htjeli da postanu što reflektiranije i glatkije. Udubljeni utori duž osovine Neuralizer -a najzahtjevniji su za brušenje, ali to smo riješili tako što nismo brusili završni sloj punila u tim utorima. To znači da u njima imamo nekoliko milimetara poroznog punila, ali ne očekujemo da će to biti važno jer su prirodno zaštićeni od okoline i neće se lako ogrebati.

Korak 3: Sastavite, napunite i premažite poklopac crnom bojom

Željeli smo da područje oko LED diode (oko otvora na poklopcu) ostane crno u našem posljednjem komadu, pa smo stoga sastavili ovaj dio ranije od ostatka otiska. Na taj način bismo mogli obojiti ovo područje temeljnim premazom koji ćemo koristiti za preostale dijelove, a zatim ga zamaskirati trakom prije nego što ostatak otiska premažemo srebrnom metalik bojom. Kao što pokazuje jedna od slika, poklopac nije stabilan kad je bio sastavljen (prednji je dio težak), pa smo koristili nasumični ostatak ispisa kao potporu kada smo ispunili šav između dva dijela. Ovaj šav će se dodatno popuniti u kasnijoj fazi - nakon što smo sastavili ostatak podupirača.

Korak 4: Odaberite svoj dizajn elektronike

Pružili smo nekoliko alternativnih shema kola.

Najjednostavniji mogući sklop je zaista jednostavan. Koristi prekidač sa 3 stanja (prikazan u videu na vrhu), gdje je srednje stanje "ne radi ništa", a druga dva stanja predstavljaju punjenje i pražnjenje kondenzatora. Ne postoji otpornik koji ograničava struju za zaštitu LED -a jer je specificirano da radi na 12 volti, a baterija će osigurati samo 9 volti. U dizajnu koji smo sami koristili zapravo smo postavili mali otpornik od 3 ohma u seriju sa LED -om, ali kako je prikazano na najjednostavnijim shemama, to nije strogo potrebno. Dakle, ako želite olakšati posao lemljenja što je više moguće. Idite s jednostavnim dizajnom.

Alternativni dizajn kola

Šematska alternativa 2: U naš dizajn uključili smo i otpornik za pražnjenje koji će se pobrinuti da kondenzator ne ostane napunjen duži vremenski period do izbacivanja potencijala pohranjenog preko kondenzatora. Vrijednost ovog otpornika očito mora biti prilično visoka, pa ne dopušta kondenzatoru da se odmah isprazni, ali nažalost nisam zapisao točnu vrijednost koju smo koristili, pa je 10k na sljedećoj shemi samo nagađanje.

Shematska alternativa 3: Sljedeća alternativna shema je ona koju smo zapravo koristili na ploči za kruh u videu na vrhu. Ovdje možete vidjeti da je uključen otpornik za ograničavanje struje od 3 ohma, kao i sistem s dva dugmeta koji zamjenjuje prekidač sa tri stanja. Ovo omogućava konstantan tok struje kroz LED, zaobilazeći punjenje i pražnjenje kondenzatora - držanjem oba dugmeta odjednom. To daje mogućnost korištenja Neuralizer -a kao svjetiljke (prikazano na slikama).

Prekidači se također mogu zamijeniti jednostavnim prekidačima u dva stanja, ali tada se otpornik R_bleed mora ukloniti jer će ekvivalent jednom od prekidača S1 i S2 u gornjem krugu uvijek biti "pritisnut" (npr. Prekidač) uvijek će povezati jedan od dva načina). To bi značilo da će R_Bleed ostaviti stazu konstantne struje između anode i katode baterije - isprazniti je.

Shematska alternativa 4: Slijedi varijanta koja koristi "normalnu" LED diodu naznačenu na 2V i ishoda 20mA. Ovdje se mora uzeti u obzir otpornik za ograničavanje struje, inače krug ostaje isti.

Postoji više načina za izvođenje ovog kruga, ovisno o tome koji dijelovi imate na raspolaganju. Takođe je moguće mešati i slagati gore navedene alternative. Uključili smo neke slike koje pokazuju što se događa kada koristite druge vrijednosti kondenzatora i druge vrste LED dioda osim verzija od 10 W.

Ako želite detaljniji pregled elektronike, pogledajte video na početku ovog uputstva.

Korak 5: Lemite i izolirajte

Vrijeme je za lemljenje shema koje odaberete. Odlučili smo uključiti otpornik za odzračivanje i otpornik za ograničavanje struje. LED, kondenzator i dioda su polarizirani - što znači da moraju biti lemljeni na "ispravan način" kako bi radili. Za diodu, bijela linija pokazuje prema tlu. Za kondenzator postoji i bijela linija usmjerena prema nozi koja bi se trebala spojiti na masu. Osim toga, najduža od dvije noge označava stranu koja bi trebala biti povezana s pozitivnim potencijalom (prema bateriji). LED ima oznake koje govore + i -, ali ako koristite normalne LED diode, možete upotrijebiti dužinu nogu kao vodič - koristeći isti trik kao i za kondenzator.

Kada lemite žice na LED diodu, provjerite ima li kratkih spojeva pomoću multimetra. Ako niste oprezni, lako je lemiti obje žice na hladnjak na stražnjoj strani LED-a, čineći nulti put otpora od pozitivne strane kondenzatora do negativne strane. To će najvjerojatnije rezultirati iskrama i možda izgorjelom plastikom kada se kondenzator isprazni (ili u najgorem slučaju: izgorjela baterija ako koristite drugačiji prekidač od nas).

Kako biste električno izolirali svu otvorenu žicu, možete upotrijebiti električnu traku ili termoskupljajuću plastiku. Ne ostavljajte izloženu žicu jer će ova elektronika biti zbijena zajedno u zatvorenoj plastičnoj posudi, pa neće biti lako primijetiti ako u budućnosti dođe do kratkog spoja.

Korak 6: Izrada i ispitivanje mehanike

Kako bismo učinili da poklopac "iskoči" kada se pritisne zasun, ubrali smo oprugu iz stare olovke i upotrijebili masnu spajalicu kako bismo je usmjerili prema poklopcu. Zalijepili smo ovaj sistem na prekidač vrućim ljepilom i izrezali ga po dužini nakon što se ljepilo skrutnulo.

Prije sljedećeg koraka provjerite radi li mehanika kako je predviđeno jer neće biti načina da ih popravite čim sastavite 3D tiskane dijelove.

Korak 7: Provjerite pristajanje i sastavljanje

Kao što je gore spomenuto, budite posebno oprezni i provjerite odgovaraju li svi dijelovi prije nego što zalijepite Neuralizer ljepilom.

Koristili smo vruće ljepilo za pričvršćivanje 9V baterije na mjestu, a koristili smo i vruće ljepilo za montažu dva dijela vratila zajedno. Odmah smo požalili zbog ove odluke, jer nam je učvrstio način posta kako bismo mogli prilagoditi postavljanje dva dijela jedan prema drugom. Međutim, imali smo dosta sreće, a neusklađenost nije bila toliko loša da je nismo mogli spasiti. I dalje bismo preporučili korištenje kontaktnog ljepila ili nečeg drugog što se ne suši tako brzo kao vruće ljepilo u dodiru s tako velikom površinom.

Čim smo sastavili cijeli komad, postavili smo maskirnu traku na područje koje smo prethodno obojili u crnu, kako to kasnije ne bismo zaboravili. Na prekidač smo također montirali niz kako bismo omogućili bojanje komada bez dopuštanja da dodirne tlo (ili naše ruke).

Korak 8: Popunite šavove i pijesak (opcionalno)

Koristili smo vruće ljepilo za popunjavanje šavova između 3D ispisanih komada. To se ne preporučuje, ali to je bilo jedino što smo imali na raspolaganju. Vruće ljepilo se ne brusi lako, pa je potrebno dosta vremena da bude zadovoljavajuće glatko. I iskreno, glatkoća koju smo dobili nije baš bila na nivou standarda kojem smo se nadali. Ako bismo prepravljali ovaj rekvizit, kupili bismo plastično punilo na bazi kita koje bi se moglo koristiti za šavove.

Nakon brušenja vrućeg ljepila, dodali smo završni sloj plastičnog punila na bazi boje u spreju. Ovaj sloj je nježno brušen spužvom za fino brušenje kako bi bio što glatkiji.

Korak 9: Grundiranje, farbanje i premazivanje (opcionalno)

Prvo smo koristili crni temeljni premaz, zatim srebrnu boju i završili prozirnim premazom kako bismo mu dali dodatni reflektirajući izgled, a također i zaštitili boju. Između svakog sloja čekali smo otprilike 10 minuta - dok je komad visio vani na laganom povjetarcu. Slojevi za to vrijeme vjerojatno nisu bili potpuno suhi, pa ih ne bismo htjeli dodirnuti, ali su bili dovoljno suhi da boja izgleda lijepo.

Koristili smo neke štapiće za roštilj da bismo zadržali otisak dok smo ga slikali. Rupe na koje bi se zasun trebao pričvrstiti savršene su za tu svrhu, jer neće biti vidljive nakon postavljanja zasuna, a dovoljno su velike da stanu na šiljati kraj štapova.

Kada su poprskani svi slojevi, unijeli smo stvar unutra (samo držeći potporni konac s kojim smo je objesili) i ostavili da visi 24 sata prije nego što je dodirnemo.

U ovom trenutku smo montirali zasun, koristeći drugu oprugu koja je ubrana iz olovke (i izrezana po dužini) i M3 vijka i matice.

Korak 10: Gotovo

Bili smo jako zadovoljni krajnjim rezultatom. Šavovi nisu potpuno nestali, kao što će vam pokazati gornje slike, ali bili su prilično bliski! Da smo upotrijebili punilo na bazi kita pored punila u spreju koje smo koristili, vjerojatno bismo mogli potpuno ukloniti šavove. Linije slojeva nisu se nigdje vidjele.

Drugoplasirani na prvom takmičenju autora