Moj prvi sintetizator: 29 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:04

Dječji sintetizator je nastao dok sam sjedio pogrbljen nad zamršenim neredom žica sintisajzera. Moj prijatelj Oliver je došao, procijenio situaciju i rekao: "Znate da ste uspjeli napraviti najsloženiju dječju igračku na svijetu." Iako je moja prva reakcija bila da gunđam na njega i odbijem ga, kasnije sam shvatio da je imao pravo. Sintisajzer na kojem sam radio bio bi dobra dječja igračka. Tako sam zaobišao put od dovršavanja svog velikog sintesajzera i krenuo u izradu dječje igračke za svog jednogodišnjeg nećaka.

Dizajnirao sam sintisajzer tako da ima direktnu povratnu informaciju, svijetle boje i velike dijelove. To ga čini lakim za razumijevanje, lakim za korištenje i zabavnim za djecu svih uzrasta. Čak i ako osoba koja ga koristi ne razumije u potpunosti što rade svi gumbi i gumbi, zabavno je samo razbiti tipke, pritisnuti prekidače i slušati promjenu zvuka.

Sve u svemu, zadovoljan sam kako je ovo ispalo. Nadam se da će moj nećak uživati u igri s ovom polovicom koliko i ja.

Korak 1: Dizajn prilagođen djeci

Izrada dječje igračke pokazala se kao zanimljiv dizajnerski izazov. Ne samo da je moralo biti zabavno i privlačno za malo dijete, već je bilo i praktično neuništivo i sigurno za igru. To je značilo da sam morao smanjiti količinu odvojivih dijelova i otežati djetetu rastavljanje.

Za početak, odlučio sam koristiti velike šarene arkadne tipke zbog njihove čvrste konstrukcije i privlačnog izgleda. Testirao sam ovu teoriju na djetetu sa nastanom u Instructables -u i činilo se da joj je više nego drago da razbije ploču s gumbima, bez obzira jesu li gumbi učinili nešto ili ne. Zatim sam odlučio zamijeniti prekidače, klizače i potenciometarske dijelove dijelovima za kućno osvjetljenje. Iz svog iskustva zaključujem da se mala djeca vole igrati prekidačima za svjetlo i drugim dugmadima. Nažalost, nisu bili šareni i privlačni. Ovaj problem sam riješio dodavanjem obojene smole na vrhove svakog dugmeta.

Prekidač za napajanje je takođe bio izazov. Htio sam da to bude dovoljno lako da ga moj nećak može i sam koristiti, ali dovoljno teško da ne dobije trenutnu povratnu informaciju o ponovnom uključivanju i isključivanju sintisajzera (što bi pobijedilo poentu svih drugih prekidača). Riješio sam problem sa prekidačem za povlačenje lampe za ovaj zadatak. Dosadašnje testiranje male djece pokazalo se uspješnim.

Još jedna stvar koju sam morao imati na umu je kako učiniti promjenu baterije dovoljno jednostavnom da moja sestra to može učiniti, ali za mog nećaka nemoguće. Nisam htjela da može ući u kućište i povući ožičenje. Odlučio sam koristiti sustav otvora s dvije magnetske zasune zaštićene od djece. Da biste ušli u unutrašnjost kućišta, morate znati pažljivo postaviti magnet na dva određena mjesta na otvoru. Ovo čini kućište besprijekornim i lako dostupnim (onima koji su upoznati).

Slaba tačka kućišta je rešetka zvučnika. Razmišljao sam o tome da ovo pojačam metalnom mrežom, ali sam na kraju odlučio protiv. Nadam se samo da neće pokušati ubosti ništa dugo i mršavo u rupe. Ja sam, međutim, napravio vodonepropusni konus zvučnika, jer - pa - nikad se ne zna.

Osim toga, pojednostavio sam kolo sintisajzera s kojim sam radio kako bih uključio samo funkcije koje su davale trenutne ili gotovo neposredne povratne informacije. Iako neki gumbi možda neće raditi kada se prebaci neki od prekidača, moj nećak nikada neće biti daleko od toga da ga natjera da stvori neku vrstu buke, ili da ga vrati u neku vrstu visoko reproduciranog stanja. Zbog toga je dijete zabavno dovoljno da se udalji, ali dovoljno složeno da će mu i dalje biti na dobitku kako stari. Ova igračka privlači djecu svih uzrasta.

Korak 2: Idite po stvari

Trebat će vam:

(x1) 24 "x 36" x 1/4 "javorova šperploča (x1) 6" x 6 "x 1/16" akril (x9) Gumbi za prigušivanje svjetla (bijeli) (x2) Dreambaby magnetne brave (x1) Mini pojačalo Radioshack (x1) Prekidač za lanac sa lampom (x8) Arkadni prekidači SPDT (x8) Prekidači za svjetlo (4 bijela - 4 crna) (x1) Prigušivač svjetla / klizač (x1) 76477 generator zvuka IC (x1) 76477 adapterska ploča (x1) 555 timer (x1) 4017 brojač decenija (x1) LM741 op -amp (x1) LM7805 5V regulator (x1) 10M otpornik (x6) 1M otpornik (x2) 100K otpornik (x10) 47K otpornik (x1) 22K otpornik (x9) 10K otpornik (x3) otpornik 4.7K (x1) otpornik 3.3K (x1) otpornik 2.8K (x4) otpornik 2.7K (x1) otpornik 2.2K (x1) otpornik 1.9K (x1) otpornik 1.5K (x3) 1K otpornik (x1) 680 otpornik (x1) 470 otpornik (x4) 220 otpornik (x4) 1M potenciometar (x1) 100K potenciometar (x4) 10K potenciometar (x3) 100uF kondenzator (x1) 10uF kondenzator (x1) 1uF kondenzator (x5) 0,1uF kondenzator x1) 5600pF kondenzator (x2) 470pF kondenzator (x4) 10mm LED (različite boje) (x6) 1N4148 diode (x3 - x4) PC Bs (x1) Crvena i crna žica sa čvrstim jezgrom (x1) Crvena i crna upletena žica (x1) 30-NF kontaktno ljepilo (x1) Ljepilo za drvo (x1) Polikrilna mat završna obrada (x1) Prozirna smola (koristio sam Ultra-Glo (x1)) Pigment od smole (različite boje) (x10) Stezaljke za brzo otpuštanje (x1) Prostirka od plute (12 "x 24") (x1) Šolje za mjerenje smole i štapići za miješanje (potrebno ih je mnogo) (x1) Gomila nasumičnih alata (i sve ostalo)

(Imajte na umu da neki od linkova na ovoj stranici sadrže Amazon partnerske veze. To ne mijenja cijenu stavke umjesto vas. Reinvestiram sav prihod koji ostvarim u stvaranje novih projekata.)

Korak 3: Izrežite

Preuzmite priloženu datoteku.

Umetnite 2 'x 3' x 1/4 komad šperploče u svoj (školski? Prijatelj? Lokalnog TechShop -a?) Laserski rezač.

Ubacite predložak u šperploču koristeći sljedeće postavke: snaga: 100 brzina: 80

Uradite 10 -ak prolaza, kako bi bakropis bio lijep i dubok. Ovo je u velikoj mjeri namijenjeno za upućivanje montažnog hardvera za elektroniku.

Zatim, bez otvaranja mašine i gurkanja šperploče, vektor je izrezao ploču sa sljedećim postavkama: Brzina: 4 Snaga: 100 frekvencija: 500

Napomena: Sve postavke su za Epilog Legend 36EXT koji je prešao veliku kilometražu i ne radi više kao prije. Po potrebi izvršite prilagodbe.

Korak 4: Odbojna ploča

Lemite 76477 na ploču za razbijanje. Također, pričvrstite muške zaglavlje zaglavlja.

To će vam pomoći da lako pričvrstite čip na PCB.

Korak 5: Izgradite krug

Krug je izgrađen oko 76477 čipa generatora zvuka. Ovaj čip je korišten u arkadnim mašinama 1980 -ih i širokom spektru elektronskih igračaka. Ima ugrađen VCO (naponski upravljani oscilator), generator omotača, generator šuma, mikser signala i pojačalo. Budući da ovaj čip toliko radi, ima veliki potencijal za upravljanje vanjskim krugovima. Međutim, moj cilj ovdje je bio da povratne informacije budu vrlo izravne, pa sam spojio mnogo nejasnijih postavki koje bi osoba možda htjela prilagoditi u hodu (poput napada notama i raspada). Ako ovo gradite za sebe, a nemate godinu dana, slobodno se petljajte po strujnom krugu i eksperimentirajte.

VCO na čipu se u velikoj mjeri kontrolira nizom od četiri potenciometra kroz koje se uzastopno korača brojač od 4017 godina. Vrijeme za brojač desetljeća kontrolira 555 tajmer. To se može ubrzati i usporiti pomoću potenciometra. U osnovi, to je sekvencer. Kada promijenite položaj svakog dugmeta sekvencera, on mijenja napon koji čip 76477 prima na pin 16, a to opet mijenja izlaznu frekvenciju audio bilješke. Takođe, između kruga sekvencera koraka 4017 i čipa 46477 nalazi se niz od 8 arkadnih tastera. Kada pritisnete jedan od ovih gumba, on prekida krug sekvencera sa čipom 76477. Gumb tada šalje vlastiti napon umjesto 76477 VCO pina. Ovih 8 dugmadi u osnovi su ožičeni da formiraju muzičku C ljestvicu. Ovo omogućava pritiskanje različitih nota i prekid sekvencera. Tu je i prekidač koji u potpunosti odvaja sekvencer od 76477 i omogućava vam da svirate ovih 8 tastera poput muzičke tastature. Posljednji ključni aspekt glavnog kola je niskopropusni filter na izlazu. Ovo ublažava oštre kvadratne valove koje proizvodi čip 76477 i čini ga malo slušanijim. Količina filtriranja lako se kontrolira potenciometrom, a brzim okretanjem ovog gumba naprijed-natrag možete postići čudne wah-wah efekte. Osim svega toga, postoje i neke komponente za regulaciju snage. Različiti aspekti kola rade na 4.5v, 5v i 9v. Konačni izlaz se šalje na modificirano Radioshack pojačalo. Ključno hakiranje ovdje uključuje kidanje rotacijskog potenciometra/prekidača za napajanje. Prekidač za napajanje se zatim ožičeno uključuje, a potenciometar se zamjenjuje kliznim prigušivačem svjetla. Za sada, nemojte se mučiti s pričvršćivanjem bilo kojih komponenti koje je potrebno montirati u kućište. Međutim, ipak priključite sve žice potrebne za kasnije povezivanje ovih komponenti. Takođe, ne zaboravite označiti koja je koja žica! To će spriječiti buduće napade ludila. Na kraju sam upotrijebio jednu PCB za krug 76477 i 4017. Zatim sam koristio jednu PCB samo za otpornike za 8 tipki. Posljednja štampana ploča korištena je kako za izgradnju vremenskog kruga 555 za 4017 koračni sekvencer, tako i za obavljanje svih različitih regulacija snage. Iako trenutno ne biste trebali trajno pričvrstiti bilo koji od dijelova montiranih na ploču, najvažnije što trebate učiniti pri izgradnji strujnog kruga je provjeriti je li vaše kolo u potpunosti ispravno prije pomicanja prema naprijed. Nakon što se montira u kućište, popravci na ploči postaju gotovo nemogući. Da biste vidjeli veću verziju sheme, kliknite mali "i" u gornjem lijevom kutu.

Korak 6: Promijenite zatamnjivač

Prigušivači svjetlosti više nisu samo veliki potenciometri koji snižavaju napon koji prolazi kroz njih. Oni zapravo imaju čitav niz kola za kontrolu struje na zidu.

Ne brinite o tome zašto se ovo kolo nalazi (za sada). Sve što trebate znati je da sve to mora biti onemogućeno. Odrežite svaku posljednju komponentu s ploče zatamnjivača. Otkrijte koji pinovi na ploči odgovaraju direktno potenciometru zatamnjivača. Multimetar je jako zgodan za to. Nakon što utvrdite koja su dva pina spojena na svaki kraj potenciometra, lemite žicu na svaki od njih.

Korak 7: Hakirajte pojačalo

Uklonite potenciometar / prekidač za napajanje. Otpakivanje je neka vrsta bola u vratu, pa je vjerojatno najbolje samo ga osloboditi.

Spojite dva kraja prekidača zajedno s dijelom žice kako biste pojačalo držali stalno u uključenom položaju kada se uključi napajanje. Lemite 10K otpornik između jednog od vanjskih pinova potenciometra i središnjeg zamaha. Lemiti otpornik od 22K na preostali pin potenciometra.

Korak 8: Odrežite prekidače za svjetlo

Prekidač za svjetlo trebao bi imati nekoliko različitih jezičaka za pričvršćivanje. Jedina koja će nam trebati su dvije unutrašnje montažne rupe s navojem.

Naravno, prekidači se neće uklopiti u kućište ako se ne izrežu ostale rupe za montažu. Dakle, vidjeli smo da su svi prekidači kraći. Višak metalnih jezičaka treba odrezati i ostati samo navojne montažne rupe.

Korak 9: Pristupna ploča

Izmjerite do pola na kraćoj dužini montažne ploče i napravite oznaku (to bi trebalo biti na 2 - 5/16 ). Ponovite na suprotnoj ivici, a zatim povucite liniju koja dijeli ploču po pola.

Uzmite manji drveni držač zasuna, centrirajte ga duž linije sredine, tako da velika rupa bude bliže rubu. Zalijepite ga u ravninu s rubom ploče, a zatim ga pričvrstite. Ponovite na suprotnoj ivici. Nakon što se osuši, upotrijebite bušilicu od 5/16 i veliku rupu u nosaču da izbušite dublju rupu u drvu. Međutim, pazite da ne probušite do kraja. Ponovite na suprotnoj strani. rupe su izbušene dublje, postavite magnetne zasune u ravninu s drvetom i pričvrstite ih vijcima za drvo.

Korak 10: Pokrenite Bottom

Zalijepite donji držač na unutrašnjost dna kućišta tako da je otvor u nosaču savršeno centriran na rupu na dnu kućišta.

Korak 11: Završite dno

Montirajte držače za magnetne zasune na donju ploču, u ravnini s uskim rubom. Oni bi trebali biti postavljeni tako da se poravnaju direktno sa svakom od zasuna.

Ako vam se čini da je donja ploča malo labava, postavite razmaknicu (oko 1/16 ") između zagrada i donje ploče da je malo podignete. Nastavite to raditi dok poklopac ploče ne bude u ravnini s dnom kućište, ali ne tako čvrsto da zasuni prestanu raditi. Dodatno, zalijepite dodatni drveni držač za držač baterije. Na kraju zalijepite sve razmake od 1/4 "na unutarnji donji držač, tako da odgovaraju montaži rupe za štampane ploče.

Korak 12: Sve montirajte

Montirajte ploče na odgovarajuće razmake pomoću vijaka za drvo.

Držač baterije postavite na držač držača baterije pomoću drvenog vijka. Umetnite donju ploču na mjesto. Trebao bi dobro pristajati. Ako je previše tijesno, izbrusite stranice ploče i stranice otvora. Vrlo je važno da se ploča može slobodno umetnuti i ukloniti iz kućišta pomoću magneta. Sada je vrijeme da osigurate da ćete kasnije moći skinuti ploču kad je kućište jako čvrsto zatvoreno … pa … Provjerite radi li prije pomicanja prema naprijed!

Korak 13: Zabrtvite konus zvučnika

Odlučio sam hidroizolirati konus zvučnika … za svaki slučaj. Trebao bi ostati vodootporan sve dok moj nećak ne zabije ništa u rešetku zvučnika i ne probije konus. Nadajmo se da će samo prosuti stvari unutra, a ne probijati dugačke, mršave, oštre predmete kroz rupe na roštilju.

Da biste je hidroizolirali, u osnovi obojite dva do tri tanka sloja policiklične na bazi vode. To je sve. Malo učvršćuje čunjeve, ali otkrio sam da nije primjetno promijenio zvuk.

Korak 14: Lemite dugmad

Iako kućište još nije sastavljeno, ovo bi bilo dobro vrijeme za pripremu gumba za montažu.

Ugradite ih ispred kućišta, priključite odgovarajuće prekidače i lemite ih prema potrebi. Također, njihovo trenutno označavanje, koja bilješka odgovara kojem prekidaču, spasit će vas kasnije od zabune i glavobolje. Kada završite, uklonite prekidače sa dugmadi i dugmad sa ploče.

Korak 15: Lemite lonce

Postavite potenciometre sekvencera u ploču kućišta i lemite sve njihove uzemljene igle zajedno s crnom žicom.

Postavite tri potenciometra za 76477 koji imaju zajedničku iglu za uzemljenje u ploču kućišta. Lemite igle zajedničkog uzemljenja zajedno s crnom žicom.

Korak 16: Pripremite prednji dio

Veliki okrugli otvor držača prednje ploče postavite na sredinu rešetke zvučnika.

Jednostavan način za to je poravnati manje LED rupe s manjim LED otvorima na prednjoj ploči. Umetnite LED diode kako biste ih poravnali. Kada se savršeno poravnaju, zalijepite i pričvrstite držač na donju stranu prednje ploče. Nakon stezanja, uklonite LED diode i očistite sve ljepilo koje je možda na njih palo. Ostavite da se osuši.

Korak 17: Postavite zvučnik

Učvrstite konus zvučnika pojačala u veliki otvor držača prednje ploče pomoću kontaktnog ljepila Fastbond 30-NF. Slijedite upute na ljepilu naljepnice kako biste osigurali čvrstu trajnu vezu.

Korak 18: Montirajte pojačalo

Zalijepite razmake od 1/4 oko konusa zvučnika tako da odgovaraju otvorima za montažu pojačala.

Postavite ploču pojačala na odstojnike i pričvrstite ploču pojačala na stražnju stranu prednje ploče pomoću vijaka za drvo (nije na slici). Odrežite konektor za bateriju od 9V i produžite njegove žice dalje od ploče. Upotrijebite skupljajuću cijev za izolaciju mjesta lemljenja. Lemiti crnu žicu na 22K otpornik i crvenu žicu na središnji priključak koji odgovara središnjem zamahu potenciometra.

Korak 19: Izgradite kutiju

Lijepljenje kutije mora se obaviti brzo i precizno. Počeo sam tako što sam postrojio četiri bočna dijela i pobrinuo se da se pravilno uklapaju s gornje i donje strane.

Zatim sam izrezao prostirku od plute na male komade koje sam namjeravao koristiti kako bih zaštitio kućište od oštećenja stezaljkama. Počeo sam lijepljenjem dvije strane kućišta, pazeći da ljepilo tanko razmažem kistom na obje površine koje se spajaju. Odatle sam brzo završio spajanje svih strana kućišta na sličan način. Lagano sam spojio stranice kako se ne bi raspale (obavezno upotrijebio svoje jastučiće za zaštitu od plute). Zatim sam zalijepio gornju ivicu okvira i gornji dio i montirao to na. Konačno, zalijepio sam dno. Spojio sam sve strane zajedno pomoću mnogo - mnogo - stezaljki za šipke, kako bih izvršio ravnomjeran pritisak na sve površine (koliko sam mogao). Srećom, TechShop je imao višak stezaljki različitih oblika i veličina.

Korak 20: Pijesak

Prvo, dozvolite mi da se zahvalim Bogu na tračnoj brusilici u drvnoj radnji u TechShopu. Ovaj alat mi je uštedio mnogo vremena i frustracije.

U osnovi, nježno sam zaoblio sve rubove kućišta pomoću brusilice. Moj početni cilj je bio odbrusiti sve tamne jezičke sa strane kućišta. Međutim, kad sam počeo zaokruživati rubove, primijetio sam da se počeo pojavljivati vrlo lijep uzorak šahovnice. Odlučio sam zadržati naizmjenične tamne i svijetle kartice. Ipak, pobrinuo sam se da svaki rub bude lijep i glatko zaobljen.

Korak 21: Mrlje

Nanesite vanjski sloj polikrilnog brtvila na vodenoj bazi na sve vanjske površine kućišta (uključujući i donju ploču).

Da biste dohvatili sve površine odjednom, možete upotrijebiti drveni blok (ili dva) postavljen na stol ispod kućišta koji će vam poslužiti kao postolje za držanje uvis. Samo pazite da drveni blokovi stanu unutar donje ploče kućišta i da ne dodiruju vanjske površine. Nakon što se prvi sloj osuši, lagano ga izbrusite, obrišite i nanesite drugi sloj. Nakon što se drugi sloj osuši, lagano ga još jednom izbrusite, obrišite i nanesite treći sloj. Ostavite ovaj završni sloj da se osuši neko vrijeme kako biste spriječili bilo kakvo razmazivanje.

Korak 22: Završite ožičenje i sve montirajte

Izneću ovo ovde od samog početka. Montaža hardvera na prednju ploču izuzetno je teška i uznemirujuća. Vrlo je teško uvući ruku u kućište i stvari moraju biti postavljene logičnim redoslijedom.

To znači da … Najbolje što sam prvo instalirao bila su vanjska četiri gumba (u donjem lijevom kutu). Instalirajte ove tipke do pola. Zatim lemite odgovarajuće žice na odgovarajuće prekidače gumba, a zatim ih potpuno instalirajte. Sljedeće što sam instalirao bila su četiri potenciometra za sekvencer. Opet sam prvo zalemio odgovarajuće žice i montirao ih od ruba kućišta prema sredini. Kad su oni bili postavljeni, ugradio sam prekidač za napajanje. Montaža prekidača za napajanje bila je dovoljno duboka da se montira u ravnini s prednjom stranom kućišta. Planirao sam to od početka i nisam se trudio pokušati utabati pričvrsnu maticu. Umjesto toga, epoksidirao sam prekidač iznutra. Također sam izrezao mali drveni blok koji stane između prekidača i dna kućišta. Zatim sam zalijepio ovaj komad drveta na mjesto kako bih spriječio da se prekidač ikada izgura. Nadajmo se samo da se nikada neće slomiti, jer će se gotovo nemoguće ukloniti. Nakon što je prekidač za napajanje bio postavljen, lemio sam LED diode u krug i epoksidirao ih sve na mjestu. Konačno, postavio sam posljednja četiri dugmeta u boji kako bih upotpunio lijevu stranu kućišta. Zatim sam prešao na desnu stranu kućišta. Počevši od gornjeg desnog dijela kućišta i krećući se dolje i lijevo, ožičio sam i instalirao prva četiri prekidača. Bio je to strašan bol u vratu. Zatim sam spojio i instalirao preostale potenciometre počevši od donjeg desnog kuta. Kad su svi potenciometri čvrsto postavljeni, instalirao sam preostala četiri prekidača. Konačno, povezao sam i instalirao dugme za jačinu zvuka i odahnuo.

Korak 23: Napajanje

Priključite bateriju i umetnite je u držač baterije.

Ako je sve prošlo u redu, sada bi ga trebalo uključiti i stvarati buku. Ako nije uključen, pokušajte povući prekidač za napajanje. To bi trebalo pomoći. Ako ne radi. Isprobajte novu bateriju. Ako i dalje ne radi, pokušajte otkloniti greške najbolje što možete. Poslušali ste upozorenje na podebljanu i kurzivnu bilješku u koraku 5 koja kaže da provjerite radi li sve prije nego što krenete naprijed, zar ne?

Korak 24: Izbušite ručice

Većina gumba za prigušivanje nije dizajnirana da bude interoperabilna. Drugim riječima, svi imaju dosadne plastične zareze koji ih sprječavaju da se stave na generički potenciometar.

Da biste to riješili, izbušite rupe za pričvršćivanje ručki pomoću svrdla od 1/4 . Pazite da ne probušite do kraja kroz gumb. Ovdje je cilj samo izdubiti montažnu rupu.

Korak 25: Pripremite dugmad

Kako biste osigurali da se obojeni epoksid dobro lijepi za ručke, izbrusite gornju površinu i izbušite male plitke rupe oko unutrašnjeg ruba dugmeta pomoću svrdla od 1/64.

Brušena površina i rupe stvorit će dobru površinu za hvatanje epoksida i osigurati da kasnije ne ispadne. Međutim, nisam siguran da je išta od ovoga uopće potrebno. U testu koji sam uradio sa nemodifikovanim dugmetom, činilo se da epoksid prilično dobro prianja za dugmad. Međutim, svejedno sam pripremio gumbe jer nisam htio riskirati da bi kasnije mogao iskočiti i predstavljati opasnost od gušenja.

Korak 26: Dodajte boju

Pomiješajte epoksid u omjeru navedenom u velikoj šarži.

Sipajte ovu veliku količinu u manje čaše za miješanje, a zatim dodajte pigment dok smjesa ne postane potpuno neprozirna. Možete miješati različite pigmente primarne boje kako biste dobili niz različitih boja. Pažljivo sipajte malu kap obojenog pigmenta na vrh dugmeta. Sačekajte da se raširi. Nakon nekog vremena pomozite mu tako što ćete ga lagano raširiti štapom za miješanje dok se cijeli prsten ne napuni. Ako nema dovoljno epoksida za ravnomjerno raspoređivanje, dodajte još malo. Ostavite da odstoji 5 minuta. Ako vaš epoksid ima upute za uklanjanje mjehurića, sada bi bilo vrijeme da to učinite. Moje je, na primjer, zahtijevalo da izdahnem na površini epoksida za sušenje. Drugi ponekad predlažu nježno guranje površine za sušenje kako bi se ometali mjehurići. Pročitajte upute za svoj epoksid i nastavite na odgovarajući način. Ostavite da se osuši na toplom, čistom mjestu onoliko vremena koliko je navedeno u uputama. Za najbolje rezultate nemojte štedjeti vrijeme sušenja.

Korak 27: Završni dodiri

Stavite obojene dugmad na potenciometre sintisajzera kako vam odgovara.

Korak 28: Otvaranje kućišta

Otvaranje kućišta je malo zeznuto zbog magnetskih brava, ali nije nemoguće.

Da biste to učinili, prvo otključajte jedan magnetnim ključem, povucite tu stranu prema gore i držite je (da se ne zaključa na mjestu). Zatim pomoću magnetskog ključa otpustite bravu s druge strane. Cijela ploča bi se sada trebala olabaviti.

Kada ponovo stavljate poklopac, pazite da se zrna drveta poravnaju.

Korak 29: Kako se koristi

Premotajte okvire za tekst na grafici da vidite šta je svaki dio

Povlačenjem metalnog kabela za napajanje uključuje se i isključuje sintisajzer.

Zvučnik izlazi iz zvuka.

Klizač za jačinu zvuka podešava jačinu zvuka.

LED diode sekvencera pokazuju koje od dugmadi sekvencera trenutno proizvodi zvuk. LED u boji koja svijetli je iste boje kao i dugme koje trenutno kontroliše zvuk.

Šarene klavirske tipke omogućuju vam da prekinete sekvencer i svirate vlastite note. Prebacivanjem prekidača sekvencera, možete isključiti sekvencer i svirati samo tastere na klaviru.

Gornji red prekidača upravlja unutrašnjim mikserom i komparatorom. Ako ih pritisnete, mijenja se zvuk koji proizvodi sintetizator.

Napomena o mikseru: Kada su svi prekidači miksera u donjem položaju, sintetizator će prestati stvarati buku. Da biste to ispravili, prevucite jedan prema gore. Različite kombinacije ovih prekidača mogu onemogućiti način pulsiranja i kontrolu šuma.

Donji red prekidača radi sljedeće (slijeva nadesno):

1) Prekidač sekvencera okreće sekvencer za način rada samo sa tipkama na klaviru 2) Prekidač za ponavljanje nota zaustavlja sekvencer na prvom mjestu i omogućava vam kontrolu zvuka plavim dugmetom. način uključivanja i isključivanja. To je razlika između dugih diskretnih nota iz sekvencera i kratkih nota stakata. 4) Dugme za pulsne tonove uključuje i isključuje dugme za pulsne tonove. Ovo radi samo u određenim konfiguracijama prekidača miksera.

Donja grupa dugmadi radi sljedeće (po boji):

Ljubičasta) Dugme za kontrolu brzine kontroliše brzinu sekvencer.crveno) Kontrolno dugme za pulsne tonove prilagođava količinu impulsa po noti kada je mikser u režimu pulsnih tonova.žuto) Dugme za kontrolu šuma podešava količinu preklapajuće buke na vrhu muzičke note. Zeleno) Dugme za kontrolu tona podešava oktavu zvuka kako bi bila sve viša i niža. Plava) Dugme za filtriranje menja karakter zvuka i čini ga dosadnim ili oštrim.

Je li vam ovo bilo korisno, zabavno ili zabavno? Pratite @madeineuphoria da vidite moje najnovije projekte.