Zvučno izolirani vaši garažni zidovi (metodom My Cleat Method): 9 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:09

U ovom Instructable -u pokazat ću kako zvučno izolirati zid pomoću metode koju sam razvio za svoj kućni studio za snimanje. Sličan je metodi elastičnih kanala, ali ima prednosti što je 1. mnogo jeftiniji, 2. mnogo čvršći, 3. dopušta mogućnost pričvršćivanja polica ili teških predmeta na zid, 4. može se ukloniti u slučaju da voli nešto prilagoditi u vezi s tim, a 5. koristi običnu građu 2x4 koja ne zahtijeva posebno naručivanje i povezane troškove dostave. U usporedbi s metodom elastičnog kanala, jedan zid može biti zvučno izoliran u istoj mjeri kao i metoda elastičnog kanala za otprilike petinu do trećinu cijene. Čvrstoća se može prilagoditi vašim potrebama - radi dodatne mjere opreza, možete jednostavno "upotrijebiti više". (Iz razloga koje ću opisati, radije koristim što je manje moguće.) I potpuno za razliku od metode elastičnog kanala, u njemu možete izbušiti rupe (!) Kako biste pričvrstili teške predmete, poput polica ili držača za vješanje. akustične ploče i slično. Trik ove metode je u tome što su ploče od suhozida obješene na par (ili više) drvenih "klinova" napravljenih od narezanih 2x4. Gornji zatvarač na stražnjoj strani suhozida izoliran je od donjeg utora na zidu iza jeftine pjene sa zatvorenom ćelijom. Nijedan dio vanjskog i unutrašnjeg zida ne dodiruje se izravno. U praksi se vrlo malo zvuka prenosi kroz pjenu, a zidovi postižu vrlo visok stupanj zvučne izolacije. Težina suhozida drži ga na mjestu toliko iznenađujuće dobro da koristim samo dvije kopče: jednu pri vrhu i jednu preko sredine. Sve u svemu, ova metoda je prilično jednostavna. Nije ni približno tako brzo kao korištenje elastičnog kanala, jer uključuje dijeljenje 2x4 po dužini. (U bilo kojoj od metoda htjet ćete upotrijebiti pjenastu traku za dodatnu zvučnu izolaciju, tako da ovaj dodatni korak nije kompromis, osim ako ne odlučite kupiti elastične kanale unaprijed zalijepljene. Lista dijelova je vrlo mala-suhozid, stolna pila ili tračna pila, jedan 2x4 za svaku ploču suhozida 4x8, eksere, vijke za suhozid, trake od pjene i nešto izolacije cijevi. Iznenađujuće, ova metoda zahtijeva mnogo manje preciznosti nego što mislite, jer se neke greške u određenom smislu samoispravljaju. Naravno, "uradi sam" verzija ove metode pretpostavlja vještinu i sigurnu upotrebu električnih alata za rezanje udova za izvođenje potencijalno opasnog "rezanja". Ako ovim korakom nemate povjerenja drvosječe, nađite nekoga tko to može učiniti Odlična preporučena alternativa je da vam drvosječa reže drva umjesto vas. U odjeljku o cijepanju drva reći ću vam šta da kažete kako biste dobili željeni rez. S obzirom da zvučna izolacija nosi sa sobom mnogo mitova i zabluda, ovaj Instructable počet će sa lit Teoriju zvučne izolacije prije nego krenete u korake.

Korak 1: Teorija zvučne izolacije

. Prvo bih želio 1. pojasniti neke osnovne teorije zvučne izolacije i 2. objasniti neke tipične alternativne metode. "Zvučna izolacija" (za razliku od akustičke obrade) bavi se blokiranjem zvuka. Blokirate zvuk sa 1. masom i 2. izolacijom. Stavljanje pjene ili drugih upijajućih stvari na unutrašnjost zida nije zvučno izolirano, već akustična obrada prostorije, koja se koristi za smanjenje odjeka i rezonancija i sprječavanje nakupljanja viška zvuka u prostoriji. Zvučna izolacija i tretman prostorija potpuno su različite stvari. Tretman sobe poboljšava zvuk u istoj prostoriji. Zvučna izolacija služi sprečavanju izlaska ili ulaska zvuka. Definitivno, postavljanje pjene na zidove može spriječiti susjede u pozivu, ali to nije zbog "zvučne izolacije" - to je zato što ste tretirali svoju sobu i zapravo "odbili" volumen "kao što su od vas tražili. Zvučna izolacija uključuje principe mase i izolacije. Teški zid bolje će zvučno izolirati od lakšeg zida iste konstrukcije. ALI izolacija je trik koji će vam omogućiti da postignete iste rezultate sa svjetlijim zidom. Tradicionalni zid uključuje ploče (suhozid, obloge, štukature) spojene na okvir, sa suhozidom pričvršćenim iznutra. Unutar zida obično postoji izolacija od stakloplastike. Obično može blokirati oko 30 dB zvuka ako je čvrsto izgrađen. Način na koji funkcionira uglavnom je kroz masu zida (suhozid + okvir) s određenom apsorpcijom izolacije (efektivno "smanjivanje glasnoće") u maloj "prostoriji" između panela. Bolji zid možete napraviti tako što ćete pronaći načine izolacije jedne ploče od druge. U metodi s razmaknutim klinovima, okomiti klinovi su dubinski raspoređeni tako da se prednja i stražnja ploča uvijaju u različite komplete klinova. Međutim, oni su još uvijek pričvršćeni na istu gornju i osnovnu ploču okvira, tako da će neki zvuk putovati ravno kroz njih. Krajnja metoda uključuje konstrukciju "dvostrukog zida". Vi u osnovi stvarate sobu u prostoriji bez dijela unutrašnjeg zida koji dodiruje bilo koji dio vanjskog zida. Dvostruki zidovi mogu blokirati zvuk u rasponu od 55-60 dB. Nedostatak je što dodatna debljina zida može pojesti mnogo prostora u maloj prostoriji. Između ove dvije krajnosti postoji metoda elastičnih kanala, koja uključuje pričvršćivanje opružnih metalnih traka na stubove vanjskog zida, zatim uvrtanje suhozida. u prirubnicu na trakama na takav način da se zid može saviti uz elastičan kanal bez dodirivanja spona vanjskog zida. Ako su pravilno izvedeni, ovi zidovi mogu blokirati raspon od 50 dB. U elastičnu strukturu mogu se dodati i drugi alati za ulazak u raspon visokih 50 dB, poput pjene trake i raznih "izolacijskih kopči" koje su pametan način za pričvršćivanje kanala na klinove bez izravnog zavijanja. Naravno, troškovi se brzo povećavaju. Moja metoda je također između konstrukcije jednostrukog i dvostrukog zida, a slična je metodi elastičnih kanala u stvaranju "opružnog" zida koji će se savijati. Za razliku od standardne metode elastičnih kanala u kojoj se kanali uvijaju i u klin i u suhozid, u mojoj metodi nema direktnog mehaničkog puta od vanjskog zida do unutrašnjeg zida. Tako da bi se moje performanse trebale najviše usporediti u zvučnoj izolaciji sa otpornim metodama kanala sa izolacijskim isječcima. (Međutim, koliko smo blizu toga ostaje da se provjeri testiranjem, pa budite u toku s budućim revizijama ovog uputstva.) Reći ću, međutim, da je to "prilično dobro". Naravno, ako vodite komercijalnu operaciju ili na drugi način imate sredstava, svakako se pozabavite dobro dokumentiranom industrijski standardnom metodom zvučne izolacije poput elastičnog kanala ili izgradnje dvostrukih zidova. Oni su temeljito proučavani i mjereni, i nema male misterije o tome zašto rade i koliko dobro rade. Ali ako ste očajni i/ili nemate sredstava kao mnogi muzičari, ova metoda bi mogla biti upravo ono što vam je potrebno za postizanje izvrsnih rezultata bez mnogo ulaganja. Za više informacija o zvučnoj izolaciji, posebno tehničkim aspektima zvučne izolacije i studijskoj akustici, preporučite knjige F. Altona Everesta Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On Budget. Za savjete o netehničkoj zvučnoj izolaciji (pomiješano s puno reklama o proizvodu) pogledajte Soundproofing.org, (na što sam primoran naglasiti da nemam nikakve veze i općenito sam kritičan prema njima, iako su mi, sasvim slučajno, oni lokalni).)

Korak 2: Planiranje unaprijed

. Ovaj instruktor pretpostavlja da ćete biti zvučno izolirani preko vanjskog zida garaže s izloženim klinovima i izolacijom. Oba su ključna za uspjeh ovog projekta. Ako je vaš zid već suhozid, morat ćete ga ukloniti. Ako nije izoliran - govorimo o lemljenju od stakloplastike ili ekvivalentnom - to ćete morati prvo učiniti jer je dio zvučno izolirane strukture. Postoji 5 koraka do ovog projekta: 1. Rasporedite na kriške ("rip") ploče 2x4 uzdužno sa kosim rezom za stvaranje gornje i donje lajsne. 2. Zabodite donju lajsnu na klinove i pričvrstite pjenu preko prednje strane donje gomile, a zatim postavite gornju klin u dolinu donje klinove s pjenom između njih. 3. Izrežite izolaciju cijevi kako biste postavili mekanu stazu na koju će suhozid sjediti. 4. Postavite ploču od suhozida u stazu i uvijte je u gornje lamele. 5. Pod pretpostavkom da želite, zamotajte šavove. A evo i bitnih dijelova, navedenih po redoslijedu upotrebe. 2x4 drvo - trebat će vam jedna dužina 2x4 x 8 ft za svaku ploču od 8x4 ft suhozida. Ako odlučite koristiti više od jedne kopče na vrhu i jednu na sredini, planirajte u skladu s tim nakon čitanja svih uputa. Korisni savjet: Ako drvo kupujete u drvosječi, a ne u trgovini za poboljšanje doma, možete ih zamoliti da vam iscijepaju drva. Lowe's i Home Depot ne mogu izvesti rez koji je potreban za ovaj projekat. Korak 1: (Opcionalno za DIYer) -Stolna pila ili tračna pila (moraju imati mogućnost nagiba.) -Mjerna traka i olovka za označavanje linije reza. (Preporučena alternativa "No-Power-Saw")-Zamolite drvosječu (ne Lowe's ili Home Depot) da vam je izreže za malu naknadu. Pogledajte odjeljak o "cijepanju dasaka", gdje vam govorim šta da im kažete da dobiju željeni rez. Korak 2: Čekić i 2-1/2 "ekseri. Zabićete klinove u klinove. Zatvoreno -celična pjenasta traka. Ne mora biti ljepljiva. Ova plava rola je iz Loweovog dijela u izolacijskom dijelu i bila je vrlo jeftina. Općenito se pjena sa zatvorenim ćelijama prepoznaje po malim zatvorenim mjehurićima. Ne izgleda kao spužva. Trebalo bi biti debljine oko 1/4 ". Pjenasta traka će se presjeći i pričvrstiti između dvije kopče i uz prednju stranu donje kopče. Pištolj za spajanje. (Potrebno je ako vaša traka nije ljepljiva. Ako je vaša rola pjene ljepljiva, neće vam trebati pištolj za spajanje.) Škare za rezanje pjenaste trake. Ako radi, upotrijebite ga. Korak 3: Cijev za izolaciju cijevi za cijevi od 1/2 ". Vaše ploče od suhozida će sjediti u njima kako bi ih izolirale od poda. Trebali biste nabaviti cijevi od" polietilena ", a ne stvarno gnjecave crne. Moraju biti vrlo otporni. Nož za pomoćne namjene prereže izolaciju cijevi na pola. Korak 4: Suhozid - deblji je bolji, ali uvijek možete povećati debljinu kasnije ako želite, lijepljenjem više listova na lice. Postoji mnogo prednosti pri izvođenju na ovaj način, uključujući mogućnost vrlo jednostavnog zaptivanja šavova preklapanjem s novim listom. Koristio sam suhozid debljine 1/2 ". C -stezaljka (nije prikazano) - najmanje 6" vijak za pričvršćivanje suhozida do gornjeg zatvarača. Suhozidni vijci. Odaberite svoj omiljeni. Na kraju sam upotrijebio samobušeće vijke. Opcionalno (vrlo korisno): Šipka za suhozid koja pomaže pri podizanju suhozida u podnožju. Otvrdnjavanje "ili" 50 godina "brtvila. Važan princip u zvučnoj izolaciji je fleksibilnost. Krutost je neprijatelj.

Korak 3: Budite spremni prekršiti pravila

. Za sve građevinske glave koji ovo čitaju, iskoristit ću priliku da vas upozorim na neke načine na koje se metodologija izgradnje zvučne izolacije razlikuje od često suprotne od konvencionalne metodologije: U zvučnoj izolaciji … Fleksibilnost pobjeđuje. Zvuk lako putuje preko čvrstih i čvrsto povezanih konstrukcija. Mi želimo suprotno. Umjesto metafore snažne kao čelične šine, idemo prema mlitavoj ribi. Naravno da riba nije dobar građevinski materijal, pa u tome leži izazov. Treba nam da bude dovoljno jak. Unutrašnji zidovi ne moraju podupirati krov i držati zgradu zajedno kao vanjski zidovi; samo trebaju biti teški i ne kretati se. Ako ne očekujete da će ljudi razbijati zidove (moj će često imati ormare ispred sebe), nema apsolutno nikakve potrebe učiniti ništa osim spriječiti da vam padne na vas. Stoga upotrebljavajte onoliko tradicionalne konstrukcije (ekseri, vijci, podupirači itd.) Koliko vam je moguće. Zidovi pre plafona. U konvencionalnoj gradnji strop dolazi ispred zidova. Ali u zvučnoj izolaciji to bi bilo problematično za izgradnju "visećeg stropa". Mnogo je lakše postaviti zidove, a zatim objesiti strop tako da sjedi na vrhu novog zida ili da se čvrsto spoji s njim. Vertikalno može bolje funkcionirati. U konvencionalnoj gradnji, suhozid se obično objesi bočno na zidove. To je u redu kada uvijate listove ravno u klinove i režete rubove u ravnini sa stropom. No, pri zvučnoj izolaciji važno je postići dobru brtvljenje na vrhu i na dnu, a često je lakše postići dobru brtvu ostavljajući težinu suhozida na traci pjene i ostavljajući stropne ploče da sjednu na vrh zidova. U mom slučaju, dopustit ću da se stropne ploče spoje sa zidovima, ali dno će sjediti u utoru izolacije cijevi kako bi dobilo dobro brtvljenje. Drywall također apsorbira bas. Glavna uloga suhozida u zvučnoj izolaciji je kao barijera velike mase. No, gradnja suhozida također igra veliku ulogu u tretmanu prostorija kao apsorber basa. Naravno, sam suhozid nije jako upijajući; ali zidna konstrukcija definitivno jeste. Sigurno ste iskusili da udaranje šakom u zid nalikuje udaranju u veliki bas bubanj. Udarci u bubanj oduzimaju energiju. Zvuk u prostoriji neprestano udara o veliki bas bubanj koji stvara zid, pa gubi energiju u bas području. Učinak je mnogo veći ako postoji izolacija koja apsorbira zvuk unutar velikog bubnja. Ovo je relevantno za način na koji gradite zidove. Dodavanje veće mase u obliku klinova ili podupiranja dodat će učinak barijere mase, ali ovisno o tome kako se to radi, dodatno učvršćivanje može smanjiti željenu apsorpciju basa u prostoriji. Na primjer, smanjenje udaljenosti između klinova radi dodatnog učvršćivanja ima isti učinak kao i skraćivanje duljine vibrirajućeg niza: rezonantni korak raste. Rezonantnu frekvenciju zida nakon činjenice možete lako odrediti laganim lupanjem po njemu i osluškivanjem tona. Je li veća ili niža nego što želite? Čini li vam se da je to više širokopojasnog pristupa (poput udarca u normalni zid) ili više prilagođenog tonu (poput tom-tom-a). Velika prednost mog dizajna je to što možete jednostavno ukloniti zid kako biste prilagodili ugađanje! (po mogućnosti prije nego što ste ga zabrtvili:) U slučaju mojih vlastitih zidova, čiju konstrukciju opisujem u Instructable, čini se da su postavljeni na vrlo širokopojasni način oko 60Hz prema mojim normalnim zidovima kuće za fleksibilnije zatvaranje oko 100Hz ili više. Fleksibilno brtvljenje NIJE blato U skladu s načelom fleksibilnosti, želimo upotrijebiti akustičku brtvu koja je uobičajeno dostupna kao "50-godišnja" ili "ne stvrdnjavajuća" brtvila. Brtve moraju biti fleksibilne, jer se ploče moraju savijati. Stoga, apsolutno nema "blata od suhozida". Za brtvljenje šavova koristimo samo zvučnu izolaciju. Bez kratkih spojeva! Metode otpornih kanala obično se poražavaju traljavom ili nepoznatom instalacijom koja dopušta vanjskom zidu da dodirne unutrašnji zid vijkom ili ekserom koji nije do kraja zategnut ili nekim drugim sitnim propuštenim detaljem koji omogućava izravan put od spoljni zid prema unutra. To je mehanički "kratki spoj". Moj zid je manje sklon tome, ali morate biti svjesni mogućnosti. Slabe točke u mom dizajnu bit će spajalice i pjena, pa ću vas ponovo upozoriti kad dođemo do tog koraka.

Korak 4: Korak 1: Kupite i iščupajte ploče

. Nakon što kupite svoje 2x4s (jednu ploču od 8 stopa na 4x8 suhozidnu ploču) … Prvo ćete morati dogovoriti način da izrežete (rasporite) izrezani izrez po dužini kroz 8 stopa dužine 2x4. Preporučeni lak i potpuno neopasan način: Idite u lokalnu drvarnicu i zamolite ih da umjesto vas izrežu ploče. Ako i tamo kupite drvo, sve to možete obaviti u jednom potezu za samo malu naknadu. (napomena: Lowe's i Home Depot ne mogu da urade ovaj rez) Šta im reći: "Želim da iscepam svaku od ovih ploča jednom po sredini, ukošene na 25 stepeni." Pokažite im rukama kako treba rezati i pitajte ih koliko će naplatiti. Dok režu daske, odložite ih kao uparene parove. Zalijepite ih ljepljivom trakom ili ih povežite. Ako se morate pozabaviti time: Evo osnovnih koraka faze rezanja ploče: 1) Podesite električnu pilu na 25 °. 2) Podesite svoju liniju rezanja tako da izrezani izrez ravnomjerno prepolovi ploču…. (Za 25 stupnjeva, to će biti 2 "s desne strane) 3) Isecite dasku uzdužno, ostavljajući dva trapezoidna komada. 4) Odložite daske kao par koji se slaže. Zapamtite da ćete koristiti usklađene polovice drveta to se čak neće ni direktno dodirivati, stoga nemojte previše brinuti o tačnosti. Ako vam se sve ovo čini očiglednim i lakim, tj. "znate šta radite", nastavite. instructable nije lekcija za motornu pilu, ako vam ništa nije jasno oko postavljanja i korištenja motorne pile, toplo preporučujem da se upoznate s osobljem u lokalnoj drvosječi.

Korak 5: Korak 2: Pripremite donji klin

. Nakon što su klinovi izrezani iz 2x4s, moramo pribiti donju lajsnu na zid i postaviti pjenastu traku sprijeda i na vrh gdje se spaja s vijcima. Nakon pripreme, jednostavno položimo gornju lajsnu preko pjene i prelazimo na pričvršćivanje suhozida.1. Donji zatvarači zakucajte vodoravno na zid. Počevši s jednim parom 2x4 8 stopa, odaberite jednu od polovica koja će biti donja spona. Orijentirajte ga na zid prema slikama. (Gornja površina treba biti nagnuta prema gore prema vama.) Ako ste ih neravnomjerno izrezali, predlažem da uštedite bilo koju od njih dvojice koja ima veću malu stranu kako bi bila gornja spona. (Razlog je taj što ćete suhozid pričvršćivati na slijepu stranu gornje spone, pa možete koristiti i onu s većom površinom.) Jedina prava varijabla ovdje je lokacija. Suhozid će biti oslonjen na zid na tri lokacije: na podu, u sredini i pri vrhu. Vi tumačite šta to znači za vašu garažu. Odabrao sam sredinu koja je znatno iznad poprečnih okvira okvira, kako bih smanjila rizik od slučajnog skraćivanja zvučne izolacije. Odabrao sam vrh koji mora biti oko 2 inča ispod stropa, jer bi to osiguralo da imam prostora za podizanje i odvajanje suhozida ako moram nešto prilagoditi. Ne vjerujem da je potrebno zakucati više od 3 puta - na sredini i na oba kraja. Preporučujem korištenje nivoa, ali nije velika stvar ako to ne učinite. U svakom slučaju, poravnajte sljedećih 8 stopa sa prvim.2. Dodajte pjenu na prednju stranu. Prerezao sam pjenu (škarama) uzdužno po sredini kako bih dobila odgovarajuću širinu, a zatim je izrezao na otprilike 8 dužina i spojio ih heftalicama po licu. Ne morate ih pričvršćivati susjedno - bolje je ostavite prostor između njih tako da se pjena može širiti bočno. Nakon spajanja sa što manje spajalica (samo jedan u sredini dobro funkcionira) zakucajte svaku spajalicu do kraja jednim udarcem kako biste bili sigurni da je znatno ispod površine pjene. Izbjegavajte udaranje mjehurića koliko god možete. Savjet za nadogradnju: Ako imate strpljenja koristiti ljepilo za pjenu, tada uklanjate sve probleme sa spajanjem. Smatrao sam da je lijepljenje frustrirajuće, ali možda možete pronaći dobar način za to. 3. Nanesite pjenu kako biste spriječili da gornji klin dođe u dodir s klinovima ili donjim klinom. Zatim izrežite neke manje trake, otprilike 4 inča, i spajajte trake okomito na vijke oko 2 inča iznad obujmice. Pogledajte fotografiju. Opet, zakucajte spajalice do kraja kako ne bi skratili cijelu stvar. Ovaj problem možete izbjeći spajanjem znatno iznad visine gornje spone.4. Nakon što sve obložite poput fotografije, jednostavno čvrsto postavite gornji okvir i pređite na sljedeći korak.

Korak 6: Korak 3: Izrežite elastičnu stazu

. Ovaj korak je prilično jednostavan. Pomoću pomoćnog noža prerežite izolacijsku cijev cijevi 1/2 (unutarnjeg promjera) cijevi na pola uzduž. Evo što sam učinio: 1. Jedna je strana prethodno narezana. Otvorite je procijepom kundakom pomoćnog noža, kao na fotografiji 2. Lagano pričvrstite izolacijsku cijev u prijenosne klupe, samo da biste je držali ravnu.3. Drugu stranu udarite pomoćnim nožem i rasporite je stražnjicom. Nakon što ih prerežete, pola polažite pola staza za suhozid.

Korak 7: Korak 4: Pričvrstite suhozid na gornju spojnicu

.1. Postavite suhozidnu ploču u tračnicu. Ovo može biti najviše frustrirajući dio jer se lagana izolacija cijevi želi pomaknuti ispod nje. Učinite najbolje što možete prije nego što ga stegnete. Napravite dno zida na istoj udaljenosti od zida kao i na srednjoj brani. Pričvrstite suhozidom na donju lajsnu. Pogledajte fotografiju. Stezaljka čini sve mnogo lakšim. S obzirom da je ploča donekle fleksibilna, iskoristite priliku da završno prilagodite stazu. Smatrao sam da je pomoć od suhozida u ovom trenutku vrlo korisna.3. Provjera zvuka: Sada je dobro vrijeme da provjerite svoju akustičku konstrukciju. Pritisnite uho do suhozida i počešite gornju lajsnu. Uporedite jačinu tog zvuka sa zvukom grebanja po klinovima iza. Trebalo bi postojati velika razlika - grebanje po klinovima trebalo bi zvučati jako daleko u drugoj prostoriji. Ako razlika nije tako velika, vratite se na prethodne korake i potražite znakove kratkog spoja, kroz spajalicu, ekser ili točku gdje suhozid zapravo dodiruje donju lajsnu. Upamtite da bi se zid trebao savijati - ako se ne savija, možda postoji problem na tom mjestu. Nakon što je zvučna provjera zadovoljavajuća … 4. Dvaput provjerite gornji zatvarač: provjerite je li dobro pričvršćen u "rovu" prije nego što ga pričvrstite na mjesto. Ponovno provjerite da nema znakova kratkog spoja-kad ga vrtite unutra, nikada se ne bi trebao osjećati kao da udarate u nešto. Uvrnite list suhozida u svaku gornju lajsnu. Opet, iz razloga zvučne izolacije nemojte se zanijeti vijcima. Koristio sam samo tri na svakom nivou. Budući da je ovo slijepi manevar, bit će vam od pomoći da unaprijed označite mjesto na kojem ćete bušiti, ovisno o razini gornjeg otvora sa strana panela suhozida. Proverite ponovo! Prije nego što ga spojite, dobro je vrijeme da provjerite cijelu operaciju. Je li rezonantna frekvencija onakva kakvu biste željeli? Je li čvrst koliko vam je potrebno? Je li nešto previše krivo za vaš ukus?

Korak 8: Korak 5: Zabrtvite šavove

. Posljednji korak je jednostavan: Napunite pištolj za brtvljenje nekim akustičnim brtvilom, poznatim i kao "otvrdnuće" ili "50-godišnje" brtvilo. Obilno ga nanesite na šavove i preko rupa za vijke.

Korak 9: Šta sada?

. Jesmo li završili? Završićemo sa jednim korakom dugog projekta. Sada biste trebali imati prilično čvrst akustični zid koji je vrlo dobro izoliran i apsorbira duboki bas iz prostorije. Za razliku od zida sa elastičnim kanalom, u koji se NE SMETE uvrtati, jer iza njega nema ničeg čvrstog što bi blokiralo zvuk koji će dopirati kroz otvor za vijak, s mojim zidom čak možete koristiti gornje spone kao način za osiguranje nosača za police, alate ili akustične uređaje. Ako pokušate ovo, savjetovao bih da izbušite rupu, a zatim je popunite brtvilom prije dodavanja vijka. Ali jesmo li zaista završili? Šanse su da, poput mene, morate zvučno izolirati svoj strop, vrata, pa čak i pod, da biste zaista primijetili puna razlika. Nevjerojatno je koliko će zvuka curiti kroz male pukotine i šavove - te male pukotine mogu učiniti da cijeli projekt izgleda besmisleno dok se s njima ne pozabavite. Pokrit ću strop i vrata i podove u budućim Instructables kad zaista dođem do tih projekata. Imam sjajnije ideje za uštedu novca na svemu ovome. Za mene je najhitniji problem garažna vrata ("čvrsta" šperploča preko okvira), za koja želim da ostanu otvorena, a opet potpuno zatvorena. Rubovi oko mehanizma poluge duboko su pitanje zvučne izolacije, jer pseudo-škare zbog djelovanja vrata u odnosu na zid onemogućuju njihovo zatvaranje poput normalnih vrata, a mehanizam poluge potpuno je na putu svakom planu Možda jesam. Također ne znam kako stvoriti nešto nalik na elastičan kanal ili dvozidnu konstrukciju na pokretnim vratima, a da ih nemoguće podignem. Da ne govorimo o svim vijcima i rešetkama koje pričvršćuju. Ima li ideja?