Kako napraviti glavu stativa za 10 USD Panoramsko: 5 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:09

Softver za šivanje i digitalni fotoaparati čine panoramske fotografije daleko lakšim nego ikad prije. Međutim, da biste postigli najbolje rezultate, potrebna vam je posebna glava stativa. To može koštati stotine dolara, ali napraviti vlastitu nije tako teško. Još bolje, jeftin je. Prljav softver za panoramsko fotografiranje postoji. Razni softverski paketi iskrivljuju, spajaju i miješaju sekvence fotografija tako da (idealno) izgledaju kao jedan veliki panoramski snimak visoke rezolucije. Međutim, postići da ti snimci savršeno ispadnu nije lako ako držite fotoaparat u ruci ili koristite uobičajeni stativ, posebno ako su neki dijelovi slike prilično blizu objektiva. Problem je u "paralaksi" ili, ako želite nešto iskopati iz rječnika American Heritage, jer ne namjeravam to sam objasniti, "prividnu promjenu smjera objekta, uzrokovanu promjenom položaja promatranja koja pruža novu liniju vidljivosti". Da biste ovo popravili, morate zarotirati kameru oko određene točke koja se nalazi ispred utičnice u vašoj kameri. Panoramske glave mogu biti vrlo skupe u rasponu od 300 do 500 dolara za glave "robnih marki". Na Internetu je dostupno nekoliko dizajna za približnu cijenu od 100 USD, ali izgledajte mrvicu sa slabe strane. Izgradnja vlastite panoramske glave za SLR nije previše teška ili skupa. Ovdje prikazani dijelovi dizajna koštaju oko 10 USD. Svaki dio ovdje je dostupan u trgovini poput Home Depot. Jednom kada prođete kroz neke dezinformacije, jedini zaista težak dio je utvrđivanje dimenzija. Nedostatak je to što je nosač koristan samo za određenu kombinaciju fotoaparata/objektiva. S druge strane, ne možete greškom pokvariti jedno od kritičnih prilagođavanja nakon što ste ga izgradili, a domaći nosač lagan je kao nekoliko malih komada drveta. Moje vještine obrade drveta nisu vrhunske, ali zaista nema mnogo potrebe da izgleda čak i ovako lijepo. Ne brinite o izgledu, samo približite ključna mjerenja i imat ćete potpuno funkcionalnu novu igračku.

Korak 1: Teorija i spekulacije

Prije nego počnemo, moramo pogoditi onu magičnu rotacijsku točku koja je ranije spomenuta. Tu dolazi do dezinformacija.1. Tačka oko koje se kamera mora okretati je "ulazna zjenica", a ne čvorna tačka kako se često navodi. Još bolje, koga je briga kako ga zovu, postoji test da se to shvati. Tačka rotacije (ulazna zjenica) NIJE nužno do pola leće. Zapravo, na mnogim kamerama to nije ni blizu toga. Dakle, koji je test pronaći ulaznu zjenicu? Naš nosač će držati kameru bočno, ali za sada je najjednostavnije držati je vodoravno. Postavite dva predmeta na stol tako da se poravnaju kada se gledaju kroz vaš objektiv, nekoliko baterija savršeno radi za to. Sada pomaknite objektiv desno i lijevo kao i inače. Vidjet ćete kako se objekti kreću jedan prema drugom što je paralaksa. Sada, pronađimo bolju tačku zaokreta. Stavite vrh kažiprsta lijeve ruke negdje uz dno cijevi leće. Sada okrenite kameru oko te točke. Pokušajte držati lijevu ruku što je moguće mirnije (ajde, vi ste fotograf, imate mirne ruke, zar ne?) I dalje vidite pomak? Pomerajte prst/tačku zakretanja duž objektiva sve dok taj pomak ne nestane. Na mom Canon 17-85 EF-S tačka je bila 4 1/8 inča ispred utičnice. Ova fotografija prikazuje kameru ravno ispred, a baterije poravnate: Sada je kamera okrenuta na stranu. Poravnanje je prilično blizu, ali nije savršeno - možemo vidjeti kako lijeva ivica stražnje baterije viri:

Korak 2: Rezanje

Postoje četiri komada drva koja ćemo morati rezati:- podnožje- bočno- ruku- okretno okretno mjesto je izborno. Ako koristite glavu za naginjanje i pomicanje, preskočite je. Međutim, ako imate kugličnu glavu, mnogo ju je lakše uključiti nego pokušati namjestiti glavu loptice pri svakom udarcu. Prvo izrežite komad drveta za podlogu. Upotrijebite komad vrlo ravne, debele hrastove šperploče (5/8 "ili tako nešto) ili dasku od tvrdog drva. Neka bude 12 cm x 10 cm (5 x 4 cm). Zatim izrežite stranu. Da biste bili sigurni fotoaparat ima dovoljno slobodnog prostora kada ga spustite, neka bude visok nešto više od 5 inča. Širina bi bila ista 4 "kao osnova. Poravnajte dvije 4" ivice tako da strana sjedi na vrhu baze i formira "L" (vidi gornju sliku). Izbušite rupe prema gore kroz dno baze i pričvrstite ih zajedno. Malo ljepila i možda neko podupiranje moglo bi pomoći da se ovo manje savije, bolje.

Korak 3: Bušenje

Sada moramo izbušiti nekoliko rupa. Veličina svih rupa u ovom projektu, osim posljednje, ovisi o vama, ovisno o veličini pričvršćivača koje ste kupili. Prva rupa mora ući u podnožje -moramo izbušiti rupu blizu središta. Tačna udaljenost sa strane je kritična, morat će proći kroz središte leće. Zato odložite kameru na sto. Izmjerite visinu od stola do središta objektiva, a to je udaljenost sa koje rupa u podnožju treba biti sa strane. Ako ne koristite okretni uređaj ispod podnožja, ovdje će vam trebati prilično velika rupa, jer morat ćete instalirati utičnicu (ili umetnuti maticu) tako da se stativ može uvrnuti u glavu stativa. Dimenzije te utičnice ovise o vašem tronošcu ako planirate montirati ovo na vijak koji se normalno pričvršćuje na kameru, želite utičnicu 1/4-20. Evo kako izgleda matica s umetkom: Rupa sa strane je mjesto gdje će se ruka okretati. Kao takav, mora biti u istoj ravnini s rupom u bazi. Drugim riječima, ako jedinicu gledate sa strane, bočna rupa će se pojaviti direktno iznad rupe na bazi. Napravite rupu sa strane otprilike 4 1/2 do 5 inča iznad baze koju će vašoj kameri trebati prostor da se okrene prema dolje kada snimate sliku neba.

Korak 4: Nastavak

Zatim odrežite ruku. Da biste odredili duljinu, počnite s onom prethodno izmjerenom udaljenošću između ulazne zjenice i grla za vijke (one koja je bila 4 1/8 inča na mom Canonu) ova udaljenost je gore prikazana zelenom bojom. Dodajte pola inča do inča s obje strane. Širina mora biti samo nekoliko centimetara. Izbušite rupu na jednom kraju kako bi se ruka pričvrstila na bočni dio gdje će se zakretati. Izbušite još jednu rupu 4 1/8 inča (ili šta god da mjerite) niz ruku prema drugom kraju. Ova posljednja rupa je mjesto gdje se kamera pričvršćuje, pa mora biti široka 1/4 . Umetnite vijak s palcem 1/4-20 kroz ovu rupu (1/4-20 znači 1/4 širine, s navojem od 20, što je najčešći korak). Sada pričvrstite ruku sa strane. Trebat će vam plosnati vijak za stroj koji ćete možda morati izvaditi malo rupe na ruci kako bi cijela glava mogla utonuti u ruku i ne udarite u objektiv: gurnite vijak kroz ruku, a zatim sa strane, a zatim ga pričvrstite podloškom i krilnom maticom.

Korak 5: Završavanje

Ako ste odlučili uključiti okretni stroj, izrežite komad drveta veličine baze, po mogućnosti dovoljno velik da strši malo što će vam omogućiti da na njega stavite oznake kako biste vidjeli koliko ste stupnjeva zaokrenuto. Nije potrebno, ali sam svoju izrezao u krug kako bih lakše uočio te oznake (iako još nisu prikazane na slici). Izbušite rupu kroz njeno središte i gurnite vijak s ravnom glavom kroz nju, a zatim kroz rupu u podnožju. Kao i kod rupe na ruci, vjerojatno ćete morati malo izbušiti rupu na zakretaču kako biste spriječili da glava strši i da će ta površina morati biti u ravnini sa stativom. Učvrstite vijak podloškom i krilatom maticom. Na kraju morate postaviti utičnicu ili umetnuti maticu kako je gore opisano za osnovni dio. Postavite ga što je moguće bliže centru kako biste povećali stabilnost. Sve dijelove izbrusite. Da biste dovršili stvari, možete lakirati, zapečatiti ili obojiti, ali nemojte ih nanositi na rotirajuće površine koje će se zalijepiti svaki put kad namjestite ruku ili zakrenete. Pričvršćivanje malog nivoa se jako preporučuje. To je to, gotovi smo! Kada koristite svoju novu panoramsku glavu, imajte na umu da se ona nikada ne okreće na mjestu gdje je kamera uvrnuta u ruku na kojoj spoj ostaje postavljen. Okrećite ruku i bazu prema potrebi, preklapajući 20-50% između snimaka. No, bez obzira na to što koristite, ovaj novi alat učinit će šivanje daleko lakšim i preciznijim. Na primjer, ova panorama je spojena zajedno sa 9 snimaka: Slika u punoj veličini imala je 32 megapiksela, ali je spojena bez greške veće od jednog piksela! Slika se nije miješala, ali jedini šav koji možete vidjeti (desno od putanje) je zbog greške u ekspoziciji - malo se zamaglilo na meni u sredini niza.