DIY Kućno kino CD DVD USB BLUETOOTH i 7.1 Zvuk: 10 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:08

Ovaj projekat traje posljednjih 8 mjeseci i oduzeo mi je dosta slobodnog vremena. Mislim da više nikada neću pokušati ništa tako veliko ili tako složeno … pa sam mislila da ću to podijeliti kao i prošlu. (Iako imam osjećaj da će ovo pisanje potrajati malo duže …)

Korak 1: Početna ideja…

Cijela ova stvar je započela - doslovno iz nekih suvišnih svjetala za slučaj nužde. Ako ste pročitali moje druge upute, pročitat ćete da sam pomalo gomilač, ormarići puni stvari koje ću „jednog dana iskoristiti“, ali istinito je to što nisam bila je baterija. Suvišna svjetla za slučaj nužde izazvala su moje zanimanje jer sam htjela znati kakve su baterije. Ispostavilo se da su to bile trake od 5 ćelija, svaka po 1,2 V. Prije nego što sam uopće znao šta želim napraviti, napunio sam ih i bio sam iznenađen kapacitetom i koliko su dugo ostali naplaćeni. Prijenosni CD player je nešto najnovije u što sam petljao … tada sam znao šta ću stvoriti. Kad sam bio mlađi, uvijek sam demontirao sve vrste električnih proizvoda, previše znatiželjnih, posebno su mi bili omiljeni CD uređaji. Skoro sam odmah odlučio da će ovaj biti vrlo tehnički. Izmjerio sam dva svoja EVOR04 modula (iz Bugarske, putem eBay -a), a izmjerio sam i pogonske jedinice sa središnjih zvučnika (onih čija se pojačala koriste za pokretanje mog drugog projekta), ostavio je razmak između voltmetra i brojčanika, što spojeni su na ploču za kontrolu tonova, sa basom, visokim i visokim balansom (postoji i kontrola jačine zvuka, ali koja je montirana unutar kućišta, jer jačinu zvuka kontrolira CD player) mjeri sve komponente na prednjoj ploči odredio moju visinu i širinu. Baterije su odlučile o mojoj dubini. Počeo sam s označavanjem lokacija zvučnika i ekrana, a zatim sam ušao u šarnirski CD uređaj. Originalne kontrole dugmadi za CD player su još uvijek na glavnoj ploči, ali sam isključio pojačavanje i smanjivanje glasnoće, reprodukciju, sljedeću i prethodnu, sve se sada prebacuje pomoću trenutačnih 12v osvijetljenih tipki postavljenih na vrhu kućišta. Originalno dugme koje se pritisne nakon zatvaranja originalnog poklopca, omogućavajući reprodukciju, vrši se pomoću odgovarajućeg dugmeta sorte zaključavanja. Srećom, zglobni dio vrha je ono što je omogućilo buduće izmjene, da sam to napravio kao zapečaćenu jedinicu, ne bih imao pristup Unutranjima. I samo je tako dizajniran za izolaciju vibracija. Osim gore navedenih, postoji nekoliko pogonskih jedinica. Na gornjoj ploči nalaze se 2 Yamaha 4”upravljačka programa, 2 2,5“drajvera i par visokotonca od 1”proizvođača Eastech. Oni se napajaju s 3 zasebno uključena pojačala 2x15w 12v, jedno za prednje strane, jedno za Eastech jedinice i posljednje za Yamaha upravljačke programe. Svi oni imaju zasebne kontrole jačine zvuka. Mala dubina Eastech upravljačkih programa dopuštala je postavljanje punjača ispod njih, pa se sada napajanje isporučilo preko stražnje montirane osmice priključene na punjač i baterija kada je isključen. Unutar ovog ormara nalaze se i 2 regulatora napona, jedan koji daje 4.2v na CD player, a drugi na 5.2v analizatorima spektra na prednjoj ploči i ploči za kontrolu tona. Kao što možete zamisliti, unutra je MNOGO žica ovog ormara, možete ih vidjeti na jednoj od fotografija, zajedno sa skrivenom kontrolom jačine zvuka, koja zapravo više djeluje kao kontrola pojačanja za 3 pojačala. Sam ormar izrađen je od šperploče od 3,6 mm, rubovi sa bočnim uglom pod pravim uglom, brušeni i lakirani u Satin Dark Oak by Ronseal. Imao sam samo mali lim od ovoga, jer je originalna cd jedinica trebala biti jedino što sam pravio … ponekad stvari ipak ne idu po planu, pa sam na kraju kupio drugi, veći lim.

Korak 2: Vrijeme izmjene…

Živeo sam sa samo jednom jedinicom nekoliko nedelja, pokazujući je ljudima, i u osnovi sam je samo „koristio“. Slušanje CD -a koje godinama nisam slušao i sviranje sa analizatorima spektra. Ubrzo sam shvatio da imam dovoljno drva za izradu druge jedinice. Brzo sam odlučio da želim izgraditi jedan za smještaj USB/Bluetooth playera pa nisam više bio ograničen samo na CD -ove. U dizajn sam dodao još 4 zvučnika, još 2 analizatora spektra i pojačalo, zajedno s nekoliko releja. Neposredni problem na koji sam naišao je bio natjerati dvije jedinice da rade zajedno. Ovo je riješeno kada sam pronašao neke utikače i utičnice sa 24 pina. Poslao sam audio zapis sa CD playera dolje u drugu jedinicu, gdje sam koristio još jedan prekidač za zaključavanje putem 2 releja za prebacivanje između CD zvuka i USB zvuka. Ovaj signal se također šalje na sva 4 analizatora spektra, tako da nisu zaključani za rad samo sa signalima iz njihovih ormara. Glasnoća se i dalje kontrolira putem 3 točkića za pojačalo na gornjoj ploči i novo dodanog 4. pojačala. Četvrto pojačalo pokreće 4 Philips 2 -inčna upravljačka programa sa strane i stražnje strane jedinice, 2 okrenuta prema strani i 2 prema nazad, i ožičeno samo na L+ i R+ iz pojačala, gotovo poput sirovog 'surround zvuka' koji koristi samo diferencijalne signale (vrlo slično stražnjem kanalu Dolby pro logike) Ove pogonske jedinice su zatvorene u vlastita kućišta kako bi se spriječile bilo kakve rezonancije ormara, a pojačalo je montirano na prednjoj ploči za podešavanje glasnoće samo 4 'surround' zvučnika. Tu je i prekidač za isključivanje ovog pojačala, a završni prekidač (preko 24 -putnog međusobnog povezivanja) isključuje dio 5 -voltnog kruga, isključujući analizatre spektra, ali ostavljajući na ploči za kontrolu tonova. Živio sam s ovim kao hibridni uređaj u dva dijela samo nekoliko dana, a onda sam odlučio da želim napraviti treću jedinicu jer je počela izgledati kao odvojeno….

Korak 3: Pojačajte !!! (Mada 4 puta)

Počeo sam se ljutiti zbog toga što sam morao podesiti 4 diktafona za jačinu zvuka kako bih ih pojačao ili smanjio, pa sam odlučio napraviti drugu jedinicu s jednom univerzalnom kontrolom glasnoće. Ova kontrola jačine zvuka ima svoj zaslon, koji prikazuje između 0 i 84. Kako sam imao žice između prekidača za odabir izvora na drugoj jedinici koja se vraćala na prvu do pojačala, samo sam je preusmjerio da pređem u treću jedinicu prvo tako da se može podesiti rotirajućom kontrolom jačine zvuka prije nego što se uđe u 4 pojačala. Za ovo je potrebno napajanje od 5 V koje sam također imao putujući kroz par međusobno povezanih kabela, ovo je također preusmjereno. Koristio sam i 2 od kabela za osiguravanje uključenog 12v na ovoj trećoj jedinici, ali ne i na napon od 0,5a 12v koji opskrbljuje USB modul, osigurač od 5a, jer sam htio dodati više osvjetljenja … CD -ovi uglavnom pišu za na uređaju sviraju mini CD -i veličine 8 cm, koje sam dosta kupio. Tako sam u trećoj jedinici, koja je do sada sadržavala samo kontrolu jačine zvuka, napravio držač za pohranu CD -a, osvijetljen sa 2 trake RGB LED dioda u središtu jedinice. Kako bih izbalansirao izgled jedinice, napravio sam i mali bijeli LED osvijetljeni okvir sa malim majmunom, ovog malog majmuna mi je poklonio moj sin, mislim da je možda izvorno iz ljubaznijeg jajeta? Nisam ga htio izgubiti, pa je sada sad zatvoren u svoju malu kutiju. Ispod ovoga postoje dva prekidača, jedan za RGB trake i jedan za majmuna. Sa stražnje strane ove jedinice nalazi se 4-kanalno pojačalo i priključna traka zvučnika sa opružnom kopčom s 10 puteva. Ovo je operativno, ali se samo kratko koristilo, ali još nije. Prvo je potrebno izgraditi neke zvučnike. Prvo sam imao hitnije pitanje za rješavanje … Sada sam imao smiješnu količinu komponenti koje su se pokretale iz baterija za hitno osvjetljenje u gornjoj jedinici. Vrijeme je za izgradnju napajanja.

Korak 4: Napajanje za napajanje … i skladišna kutija za podizanje sistema

Napajanje koje koristim kad god pravim stvari je Moonraker napajanje od 375 W, postavljeno na izlaz od 13,7 V. Ovo je dobilo uobičajen tretman proširivanja svih kablova za montiranje na vanjskoj strani ormara. Prekidač za napajanje i mjerač volt/pojačalo prvo su pomaknuti, a zatim prekidač pomoću kojeg odabirete prikazuje li mjerač volte ili pojačala. Napajanje je također izvorno imalo utičnicu za upaljač za cigarete na prednjoj ploči, pa je i to premješteno van motora. LED diode koje su izvorno osvjetljavale mjerač prvo su se pomaknule, ali su se zatim odspojile, tako da su se tada mogle napajati putem uključenog napajanja sa prekidača za napajanje na gornjoj ploči, tako da ništa ne svijetli dok se cijela stvar ne uključi, iako napajanje je još uvijek pod naponom. Povezivanje cijele stvari u početku je bilo zbunjujuće, ali ubrzo sam na kraju napravio utičnicu/utikač ironično namijenjenu tvrdim diskovima prve jedinice i napajanju. Originalni negativni kabel iz baterija ide do izvora napajanja kroz crnu žicu, gdje je kratko spojen sa plavom žicom, ova bijela žica prebacuje relej koji mijenja pozitivni terminal baterije za pozitivan iz izvora napajanja, to znači kada je sve priključeno na izvor napajanja, jedino za što se koristi baterija je napajanje zavojnice na releju, a sve komponente napajaju se iz napajanja, ali čim se isključi - prekid između crne i bijele žice isključuju relej i sve se komponente napajaju iz baterija. Iz tog razloga, i radi potrebe uklanjanja gornje jedinice za prijenosnu upotrebu, gornja jedinica je uvijek priključena; držanje napunjenih baterija. Ovo koristi manje od 5 vati energije kao punjač. Napajanje koristi 11 vati kada je sistem isključen, to se povećava na oko 70 vati kada je cijeli sklop uključen. Ne koristi toliko smiješne količine energije koliko biste očekivali s obzirom da je sva domaća. Napravio sam kutiju za odlaganje na dnu postolja, samo zato. Ovo sadrži sve komponente za moje sljedeće projekte:)

Korak 5: Sada imam više snage - treba mi više zvučnika

Imao sam 8 Cambridge audio BMR upravljačkih programa, doduše, oni su još uvijek bili unutar "minx" satelitskih zvučnika kompanije, ali to se ubrzo promijenilo. Krenuo sam s izradom nekih 105 cm visokih podnih zvučnika za jedinicu, sve je dobro imati ugrađene zvučnike kada je to bio samo jedan komad, ali sada su to 4-dijelni, trebali su zasebni zvučnici. Imaju 3 BMR upravljačka programa po jedinici s ventilacijskim dizajnom, ali samo jednom kada je prošla kroz bezbroj komora i proreza unutar ormara. Nisu posebno prkosni, ali nisam očekivao da će to biti, koristeći 3 mala vozača. Zvuče, međutim, vrlo muzikalno i dobro zaokruženo. Druga dva vozača ugrađena su u manje ormare, od kojih u tom trenutku nisam imao koristi, oni su doslovno bili samo dodaci i dodaci, pa zašto ne ?? Kasnije su se pretvorili u zadnje zvučnike, ali tek do sljedećeg koraka …

Korak 6: Nadogradnja više kanala

Nisam mislio da ću ikada više koristiti svoj JBL ms8, za one koji ne znaju, ova jedinica integrirana u vozilo za stvaranje "logic7" surround zvuka. Ovi uređaji su doslovno nevjerovatni. Ovo su mi izvadili iz auta prije 3 ili 4 godine i ostavili u ormaru zajedno sa svime što mi trenutno nije potrebno. Ovo je otprašeno i pripremljeno za petu jedinicu hrpe … slučajno se našlo u istoj kutiji s mojim JBL KD-AVX77 pa sam izmjerio jedinice da vidim ima li načina da se oboje uklope u faktor veličine Ja sam stvarao sa svim ostalim jedinicama, 450 mm x 250 mm x 115 mm. Na moje čuđenje, to je učinjeno - na pritisak, pa sam gurnuo. Jbl očito pretvara 2-kanalni audio sa cd ili usb modula u 8-kanalni pojačani signal, dok jvc postoji doslovno kao prolazni, koristi se samo kao line-in line-out uređaj, čisto zato što nije imao druge svrhe, niti je to vjerojatno bilo, a ja volim ekran u punoj veličini koji ima. Jednom kada se cijeli niz uključi i nazivi marki pojavljuju se na ekranima, vraćaju se na crveni prsten oko ekrana jvc -a i kontrole nivoa za sub, centar, balans i fader na Jbl -u. Kad je potrebno prilagoditi držač daljinskog upravljača za Jbl, zalijepi se sa strane kako ne bi nestao. … i sada imam koristi od malih BMR ormara koje sam napravio ranije:) Imao sam * svaku namjeru * da ovo bude posljednja stvar koju sam napravio … -ali tada sam odlučio da sustav treba pomoćni … i središnji zvučnik. Jbl je imao dva izlaza koji se nisu koristili ni za šta, šta sam drugo trebao učiniti ???

Korak 7: Subwoofer (oznaka1) i središnji zvučnici

Subwoofer koristi pogonske jedinice koje su bile u mom drugom projektu, to je žrtvovano prilično rano u proizvodnji ovog sistema. U stvari, žrtvovan je čak i prije nego što je napravljena druga jedinica, uglavnom za prekidače i USB panel. Zvuk monitora zapravo radi iznenađujuće dobro kao subwooferi, napajani Mission panelom pojačala, zaboravljam broj modela originalnog sub -zvučnika, ali ploča pojačala je još jedna stvar koju sam samo čekao na upotrebu. Prednja ploča ima plavo LED osvijetljeno mjerilo nivoa iz starog pionirskog hifi -ja i niskopropusni filter sa 2 kontrole za nivo i skretnicu. Ventilaciju za to osigurava priključak na prednjoj strani. Budući da se signal za subwoofer uzima * nakon * ploče za kontrolu tonova na primarnoj jedinici, bas se prilagođava kroz sve u sistemu, tako da se subwoofer može postaviti i ostaviti sam, sa bilo kakvim ugađanjem i vrhom jedinica. Sve u svemu, radi (ili je radilo) prilično dobro, ali nije doseglo tako nisko kako sam se nadao. Ipak je dobro, ali gotovo bez zvuka ispod 46 Hz pomoću aplikacije za zvuk. Kad sam uspio ukloniti pomoćnu jedinicu, došlo je vrijeme da napravim središnji zvučnik ili kako se ispostavilo. Nisam se mogao odlučiti za dizajn središnjeg zvučnika koji ne bi izgledao neuobičajeno u sistemu, sa odgovarajućom prednjom i stražnjom pozornicom i bez preostalih vozača BMR -a … Brzo sam požalio što sam koristio tri vozača po podu, ako bih koristio sam samo 2, ostalo bi mi 2 za centralni zvučnik. Upravo se dogodilo da sam upravo kupio neke LG zvučnike za kućno kino za kneževsku svotu od 1,20 funti jer sam htio visokotonce, ali da saznam da ih nema, imali su samo 2 x 2”upravljačke programe po jedinici -ili imali dok ih nisam demontirao. Radi se o 16ohmskim upravljačkim programima snage 50 W, sumnjao sam da je upravljanje napajanjem sumnjivo, ali impedancija se pokazala ispravnom s multimetrom. Ove male stvari su zapravo prilično impresivne, ne bih se iznenadio da mogu uzeti 50 vati i nasmijati se tome! Odlučio sam da 4 od njih koristim kao svoj središnji zvučnik, pričvršćen na TV postolje, točnije stalak za monitor, sve izrađeno od istih materijala kao i sve ostalo, s 2 police (otvori) i Apple TV -om ispod jedne od police. Ideja o korištenju monitora i stvaranju stalka općenito se svodila na pronalaženje jednostavnog plastičnog VESA držača u prodavaonici funti !!! Vanjski rubovi postolja imaju RGB LED diode oko sebe, a svi električni kabeli (i utikači) montirani su na stražnju stranu, skriveni trakom od drveta koju sam koristio kao zaštitni dio za LED svjetlo u zidu. Utičnica za slušalice na stražnjoj strani monitora dovodi svjetlost zvijezda u treću jedinicu koju sam napravio, onu sa kontrolom jačine zvuka, jer je na prednjoj ploči imala minijaturni prekidač za isključivanje. Ovo je izvorno uključilo 4 -kanalno pojačalo u toj jedinici (sada više ne radi), ali sada napaja dva releja, jedan za lijevi, jedan za desno, prebacivanje između cd/usb/bt i sada ulaz s monitora. Kao što je ranije spomenuto, svi analizatori spektra i pojačala imaju * post * kontrolu glasnoće, pa sada sve komponente reagiraju na izlaz monitora. Jednom kada su spojni i središnji kanal spojeni zvučali su dobro, ali nedovoljno dobro. JBL ima postavljene prilično žestoke crossover kosine, a točka skretnice između subwoofera i središnjeg zvučnika postavljena je prilično nisko … prenisko da bi se mali LG-i uopće mogli nadati. Rješenje je ubilo 2 ptice jednim udarcem … ako se 2 onkyo 4”pogonske jedinice mogu opisati kao kamen ?? Slika koja prikazuje Crossy cestovni ekran i LED osvjetljenje također pokazuje koliko je dno postolja bilo „bez problema“, samo što se tupo završilo na podu. Sada ima zasebno kućište zvučnika, sa dva onkyo upravljačka programa, okrenuta prema položaju slušanja i popunjavanjem praznina između pomoćnog i središnjeg zvučnika. 2 LG -a su dodala 1,5uf kondenzatore kako bi postali visokotonci. Ne mogu se sjetiti što sam učinio s preostala 4 zvučnika spojena na izlaz središnjeg kanala JBL -a, ali svejedno se može spustiti na 2 ohma na izlazu, i gdje god da sam završio, čini se da radi dobro. Bilo je razloga za sve što sam uradila, jednostavno se ne mogu sjetiti. Dakle, sada imam CD player, usb i sdcard player, Bluetooth, Apple TV, monitor i 7.1 -kanalni Logic7 audio…… jedini preostali korak bio je DVD player …… bilo koja pretpostavka o sljedećem koraku na ovom uputstvu biti??

Korak 8: (HD) DVD player jedinica

Kupio sam rabljeni Xbox 360 prije mnogo godina, s dodatnim HDDVD pogonom i nekoliko diskova, crveni prsten smrti je to završio, pa su mi ostali filmovi koje nisam mogao gledati. Ebay mi je to popravio s Venturer HDDVD playerom, pa njih dva u stvari. Kupio sam drugi, i mnogo više filmova, samo da imam rezervnog igrača, jer će oni s godinama biti sve rjeđi i rjeđi … nešto što sam pomogao zajedno uništivši jedan i prisvajajući ga u moj vlastiti slučaj koji bi odgovarao ostalim jedinicama, na kraju krajeva, koliko bi glupo izgledalo s njim u svom izvornom ruhu ispod mog stoga ?? To nije bila ravna kopija, sve ploče su trebale ući pod različitim kutovima kako bi se sve uklopilo, originalna jedinica bila je puno veća od moje, također sam dodao i termometar i monitor od 4,3 inča sprijeda (također, samo zato) Prekidi za prekidač za napajanje, daljinski senzor, vfd, monitor, termometar, ladicu za disk, priključak za napajanje i hdmi svi su dobro izrezani prije stavljanja bilo kakvih komponenti unutra, jer sam htio smanjiti rizik od ulaska piljevine u pogon. Toshiba ih je napravila i gotovo su sada nedostupne. Budući da je ovo HDMI priključak ravno u monitor (iako kroz prekidač između Apple TV -a, ps3 i HDDVD -a), zvuk i dalje ulazi u ostatak jedinice kroz utičnicu za slušalice na monitoru. Dakle, integriran je kao i sve ostalo. Na ovim fotografijama je općenito tamna fotografija koja prikazuje kako cijeli hrpa izgleda pri prigušenom osvjetljenju, ali nema osvjetljenje CD -a ili DVD uređaj. To bi bilo „to“, nema više posla, nema promjena, ništa drugo nije potrebno … ali nedostatak subwoofera za mene je uništio filmove. Znam da se mnogi sistemi kućnog kina nikada ne bi mogli nadati da će doseći ispod 50Hz, ali vrijeme koje sam proveo na cijelom ovom projektu učinilo mi je da se osjećam kao da sam trebao postići bolje … Nazad na ploču za crtanje.

Korak 9: Označite 2 subwoofer

Dakle, vrijeme je da zamijenite podmornicu…. Odlučio sam da više ne želim subwoofer pojačalo sa mrežnim napajanjem, ovaj put sam htio pojačalo od 12V. U mojoj kutiji mrtve elektronike imao sam ploču pojačala sa subwoofera ispod sjedala, za ovo je korišćena ravna 8”DVC pogonska jedinica. Ne sjećam se imena proizvođača. Međutim, pojačalo je zapravo jako dobro. Zašto ne pada toliko nisko kao što je to za mene nije posao za posao koji je obavljao ?! U svakom slučaju, ovo je ponovo spakovano i upakovano. Da je korišten originalni utikač, ovo kućište bilo bi preduboko da bi stajalo iznad subwoofera, pa su kabeli lemljeni direktno na ploču. Originalno kućište * je bilo * hladnjak za ovo, ali sada je to nestalo i našao sam 2 zamjene. Oni su namjerno izloženi u novom kućištu, kao i ploča sa pločama, vidljiva kroz gornju stranu -preko rešetke zvučnika (iz starog TEAC -ovog zvučnika za auto u automobilu, koji je koristio za pokrivanje pokretača od tkanog stakla u jedinici CD uređaja) ploča i hladnjaci su osvijetljeni RGB LED diodom. Na prednjoj strani nalaze se samo 2 brojčanika, jedan je kontrola nivoa, jedan je frekvencija. Subwoofer je moguć samo zato što sam "prikupio" 2 Philips zvučnika od Schpocka, to su zvučnici za police s aluminijskim češerima i "woox" pasivnim radijatorima na vrhu. Nisam ih kupio posebno za izgradnju podmornice, zašto biste? Zvučnici za police za knjige ?? Ali o dani, kakve su ovo fantastične pogonske jedinice. Na YouTubeu postoji nekoliko videozapisa na kojima se vidi kako postaju potpuno iscrpljeni i to im se sviđa. Tako impresivni mali zvučnici. Mislim da su 5.25”, a pasivni radijatori su isti. Prije nego što sam napravio pojačalo za subwoofer, upotrijebio sam ga za testiranje ovih upravljačkih programa Philips, i bogme kako ove stvari odskaču !! Upravo tada sam odlučio da bih mogao napraviti tanji sub od postojećeg ako bih koristio oba ova upravljačka programa. Oboje su montirani pod kutom u zapečaćenom ormaru, koji zatim ima komoru iznad sebe koja ga čini propusnim ormarom, na vrhu kojeg se nalazi druga pregrada - također pod kutom - koja sadrži pasivne radijatore. Ovo područje pasivnog radijatora samo je po sebi ograđeno mjesto, pri čemu je vrh tu umjesto da nedostaje. Vjerojatno postoji naziv ili narudžba ili nešto drugo za ovakvu vrstu aranžmana, moram priznati da ga nisam vidio, nije zapečaćen/propusni/refleksni (radijator, a ne priključak)., i pada toliko niže. Kako postoji prozor kroz pogonske jedinice, unutra sam stavio LED diode, da gledam zvučnike, a oni se jedva miču. Rekao bih da se pasivni radijatori kreću dvostruko više od stvarnih vozača, što je lijepo kao da je otvoren, i jasno vidljivo jer su i osvijetljeni. Unutar propusnog dijela komore nalazi se polica, prekrivena pjenom kako bi prestala zvučati -što je savršeno funkcioniralo. Lako ga je prevladati ako je pojačalo postavljeno na najnižu frekvenciju, ali to je 40 Hz, na koju se drugi zvučnici u ovom sistemu ne protežu, nema smisla držati ga tako niskim. Radeći test s posebnim analizatorom spektra, čini se da je najbolja frekvencija za prelazak pojačala na 80Hz, a zatim se lijepo slaže sa središnjim zvučnicima niže frekvencije.

Korak 10: To je to

Sve je gotovo, nema se šta dodati. U ovom sistemu ima pomalo svega, dodano je mnogo nepotrebnih komponenti, ali hej, bez svih njih bilo bi dosadno za poučavanje. Fotografije dodane u ovaj korak prikazuju sve evolucije ovog sistema. Za početak kao stereo CD plejer, a na kraju kao operativni Logic7 Bluetooth DVD koji reprodukuje sistem kućnog bioskopa! Tako da sada nemate što drugo učiniti …. Mada, ako uspijem pronaći odgovarajućeg minidisc igrača, dodajem još jedan odjeljak. Hvala što ste došli na ovo putovanje sa mnom. Pozdrav, Ben