Popravak Heathkita V-7 VTVM: 8 koraka

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:08

V-7 VTVM je proizveden tek 1956. godine, a V-7A je proizveden od 1957. do 1961. Ovaj VTVM je bio jedan od prvih Heathkitovih proizvoda koji je koristio štampanu ploču. Ovaj VTVM sam dobio gotovo za ništa, ali izgleda da su svi dijelovi tu osim oklopljene sonde. Imam kasniji V-7a koji mogu koristiti za dijelove ako se pokaže da mu trebaju. Odlučio sam se obnoviti stariju jedinicu jer je bila u boljem stanju.

Korak 1: Kako to funkcionira?

Ovaj krug je prilično tipičan za dizajn vakuumskih cijevnih voltmetara sredinom 1950-ih. Ima izolacijski transformator čija sekundara osigurava 6 VAC za vlakna i približno 130 VAC za napajanje ploče ili B+. Postoje dvije cijevi, dvostruka dioda 6AL5 i dvostruka trioda 12AU7. Dvostruka trioda ima raspored ožičenja tako da može raditi na 6 volti. 130 VAC napaja se kroz selenski ispravljač, a rezultirajući poluvaljni ispravljeni istosmjerni napon primjenjuje se preko elektrolitičkog kondenzatora kako bi se osiguralo B+ od 70 volti u odnosu na masu kućišta, ali stvarni kondenzator ima oko 160 volti preko njega. Uzemljenje šasije je otprilike na pola puta između pozitivnih i negativnih tračnica, što omogućuje da se negativni napon od -70 volti primijeni kroz balansirajuću otporničku mrežu na katode cijevi.

12AU7 je ožičen u konfiguraciji poznatoj kao "uravnoteženo diferencijalno pojačalo". Dvostruke triode su spojene tako da su im anode povezane i napajane izravno sa 70 V DC. Jedna trioda je konfigurirana tako da je njena mreža vezana za masu kroz otpornik od 10 megahm, tako da kroz nju protiče konstantna struja, a isti napon se uvijek vidi na vrhu katodnog otpornika. Druga trioda ožičena je otpornikom od 3,3 megahma na mreži, tako da se istosmjerni napon proporcionalan onome što se mjeri primjenjuje na ovu mrežu. Pokret mjerača povezan je s vrhovima dva triodna katodna otpornika. Ako je napon isti izmjeren na vrhu oba katodna otpornika, kretanje mjerača mjerit će nulu jer nema protoka struje između njih. Ako postoji razlika napona između njih, kretanje mjerača pokazat će otklon koji ukazuje na veličinu istosmjernog napona na mreži.

Dva reda otpornika na shemi su množitelji za voltmetar dolje lijevo, a desno od toga su otpornici za ohmmetar kao što se može vidjeti s baterijom koja se nalazi na dnu. Dvije diode cijevi 6AU5 daju punotalasni ispravljeni signal pri mjerenju izmjeničnog napona. V-7 je dizajniran da ima unutarnju suhu ćeliju od 1,5 V za napajanje dijela mjerača ohmmetra.

Korak 2: Rješavanje problema kruga 1

Krug je bio kompletan kad sam ga rastavio, bez komponenti koje nedostaju. Linijski kabel je i dalje bio netaknut. Brzo sam provjerio kondenzator filtera pomoću mjerača kapacitivnosti i on je pokazao vrijednost koja odgovara onome što je na njemu utisnuto. Proverio sam selenski ispravljač sa ohmmetrom i činilo se da je u redu. Dvaput sam provjerio ommmetrom mrežni kabel kako bih se uvjerio da nema prekinutih veza ili kratkog spoja transformatora. Kad sam odlučio da je sve na sigurnom, uključio sam uređaj i uključio ga. Cijevne niti su zasvijetlile i provjerio sam napon na elektrolitičkom kondenzatoru, bio je to 70 volti istosmjerne struje. Također sam provjerio napon na kondenzatoru filtera za visoku komponentu izmjenične struje i bio je mnogo niži nego što se sumnjalo. Delić volta.

Stavio sam V-7 mjerač u najniži raspon i odvijačem dotaknuo pozitivni ulazni terminal istosmjerne struje i nije bilo skretanja. Misleći da bi 12AU7 mogao biti loš, provjerio sam na testeru cijevi. Obje cijevi su testirane snažno bez kratkih hlača. Vratio sam ih u krug i zaključio da možda ne dobivaju B+ napon, provjerio sam anodne priključke na 70 volti. Anode su dobivale svoj B+, pa šta bi mogao biti uzrok problema? Shvatio sam da je bolje provjeriti ima li spojeva hladnim lemljenjem i prekinutih spojeva ploče, ali bih morao izvaditi ploču.

Korak 3: Rješavanje problema sa krugom 2

Odvojio sam ploču od kućišta i držača baterije. Držač baterije pričvršćen je na prednju šasiju brojila pomoću dvije teško dostupne matice. Pločica se nalazi između ovog držača baterije i kućišta. Pričvršćen je na šasiju pomoću male matice i metalnog držača. Postoje dvije velike mesingane matice koje povezuju ploču sa stražnjim dijelom mjerača. Dva konektora koji povezuju krug brojila sa brojilom također se pričvršćuju ispod ovih mesinganih matica.

Nakon što sam izvadio ploču kako bih mogao pregledati tragove bakra i spojeve lemljenja, provjerio sam kontinuitet ohmmetrom. Došlo je do prekida i spajanja hladnim lemljenjem u različitim dijelovima ploče. Iz predostrožnosti ponovno sam lemio sve veze dodajući im novi lem.

Ponovo sam spojio ploču na šasiju i montirao konektore lopatica za kretanje brojila ispod mesinganih matica. Vratila sam držač baterije i pričvrstila ga na kućište sa dve matice. Provjeravajući i provjeravajući da li ništa nije na mjestu, uključio sam VTVM u zidnu utičnicu, nakon nekoliko minuta mogao sam vidjeti kako se mjerač pomiče udesno i pomoću dugmeta za nuliranje postavio ga na nulu na ljestvici. Stavljajući prekidač raspona na najmanju skalu, dodirnuo sam ulazni terminal i vidio pokret. Priključio sam aligatorske stezaljke na dva ulazna priključka i spojio ih na bateriju od devet volti. Dobio sam približne očitanja s obzirom na to da se ne koristi odgovarajuća sonda s otpornikom s visokom impedansom. Priključio sam 32 -voltni AC izvor na AC priključke i dobio prilično precizno očitanje. Čini se da naponski dio radi u redu. Jedino što treba učiniti je izgraditi sondu visoke impedancije kako bi se dobila točna očitanja. Kad se ovo završi, instalirat ću bateriju u VTVM i provjeriti ohmmetar.

Korak 4: Zamjena dijelova

Moj određeni VTVM je imao kondenzator filtera koji je izgledao u redu i mogao se zamijeniti s vremena na vrijeme. Kako bi bili sigurni, kondenzator treba zamijeniti novim približno iste vrijednosti 15 mikrofarada i radnim naponom od najmanje 200 volti. Ispravljač selena može se vidjeti na gornjoj slici kao crna kutija u krajnjem lijevom kutu slike pored kondenzatora filtera. Neki restauratori automatski zamjenjuju bilo koji ispravljač selena koji pronađu, ali moja je politika zadržati ga ako još uvijek radi. Ako se ispravljač selena zamijeni silikonskim uređajem, mora se shvatiti da ispravljač selena ima mnogo veći pad napona od silikonskog ispravljača. 70 volti s kojima je ovaj VTVM dizajniran za rad poraslo bi na oko 90 volti što bi moglo uzrokovati nepravilno očitanje mjerača. Otpor koji pada mora se staviti u niz sa silikonskom diodom, a vrijednost i snaga izračunati tako da daju pad napona od približno 20 volti. Krajem 1950 -ih do ranih 1960 -ih, majstori za televiziju su bili rutina da zamijene velike i glomazne ispravljače selena koji su pronađeni u televizorima 1950 -ih da ih zamijene mnogo manjim silicijevim diodama s termistorima u nizu.

Korak 5: Spajanje starih veza na sklopke

Budući da sam ponovno lemio veze na dnu ploče, odlučio sam također spajati veze na okretne prekidače i potenciometre za balans i nuliranje na prednjoj ploči. Činilo se da postoji problem s priključcima prekidača pa sam poprskao malo kontaktnog spreja i "vježbao" okretne prekidače pomjerajući ih kroz hod 20 ili više puta. Nakon toga sam pustio kontakte da se osuše na zraku preko noći i ponovo sam ih vježbao kad se sve osušilo.

Korak 6: Izrada adaptera za utikač Phono Jack - Banana

Potrebni delovi

1) 1/4 inčni fono priključak

2) Dva ženska priključka za banane sa "montiranjem na panel" (crvena i crna).

3) Dvije kratke crno -bijele žice za spajanje. (3 inča)

4) Mala plastična kutija (Hammond 1551G) ili ekvivalentna

5) Jedan otpornik od 1 megohma 1/2 vata.

Svi ovi dijelovi mogu se nabaviti u Radio Shacku.

Došao sam na ideju da napravim adapter za ovaj mjerač kako bi se generički vodiči brojila mogli koristiti za sve funkcije, izmjenični i istosmjerni napon, plus otpor. Originalna sonda istosmjernog napona koja je isporučena s ovim mjeračem sastojala se od fono utikača spojenog na oklopljeni kabel sa sondom na kraju koja ima otpornik od 1 megoma.

Nakon što se dobiju svi dijelovi, kutiju treba izbušiti na veličinu tek nešto manju od vanjskog promjera crnog plastičnog poklopca utikača. Uklonite metalni dio utikača i ostavite sa strane. Uvjerite se da dio s unutrašnjim navojem izviruje. Drugi kraj umetnite u crnu plastičnu kutiju kao što je prikazano na slici. Ako se ne uvlači lako, probušite rupu razvrtačem ili malo brusnog papira. Kad uđete unutra, pričvrstite ga nekim ljepilom za topljenje. Uzmite kutiju i izbušite dvije male rupe s druge strane za crvene i crne utičnice za banane/stupove za vezivanje. Izbušite rupe i instalirajte ih kao što je prikazano na gornjoj slici. Lemite žice kao što je prikazano na slici, crne spolja, a bele iznutra. Ugradite metalni dio utičnice u crno plastično kućište. Lemiti crnu žicu na crni vezni stub i lemiti otpornik od 1 megaoma između bijele žice i crvenog veznog stupa. Uredno umetnite žice i otpornik u kutiju i postavite poklopac gornje kutije. Vaš adapter je sada kompletan.

Korak 7: Provjerite i kalibrirajte mjerač

Skinite stražnju stranu mjerača i ugradite adapter u prednju fono utičnicu. Nabavite digitalni mjerač koji tačno očitava i koristite ga kao referencu. Nabavite svježu bateriju od 1,5 V i bateriju od 9 V koje ćete koristiti u procesu kalibracije. Ostavite mjerač da se zagrije oko 30 minuta i uključite dva opća vodiča brojila u adapter. Postavite kontrolu raspona napona na postavku od 15 volti. Nulti mjerač s DC kontrolom na prednjoj ploči. Prvo očitajte 9-voltnu bateriju digitalnim mjeračem, a zatim je usporedite s očitanjem koje vidite na VTVM-u. Ako je unutar 3 posto, trebalo bi biti u redu. Uzmite 1,5-voltnu bateriju i izmjerite tačan napon digitalnim mjeračem i postavite VTVM na 1,5-voltnu ljestvicu. Pogledajte čitanje, ako je unutar 3 posto, trebalo bi biti u redu. AC dio može se kalibrirati na isti način pomoću funkcije ili generatora signala i 10K otpornika. Postavite generator signala na nisku frekvenciju poput 100 Hz i pobrinite se da ispušta čisti sinusni val. Spojite izlaz generatora signala preko 10 K otpornika. Izmjerite što je moguće veći napon a i usporedite napon između digitalnog mjerača i VTVM -a na odgovarajućoj ljestvici. Koristite niži napon poput 1,5 V RMS i provjerite je li točan. U mom mjeraču, istosmjerni naponi bili su vrlo blizu, ali naizmjenični naponi su bili za malo manji. Na ploči su kalibrirani potenciometri. Jasno su označeni za AC ili DC kalibraciju.

Korak 8: Provjerite ohmmetar

Ohmmetru je za rad potrebna baterija od 1,5 volta. Instalira se sa standardnom "C" ćelijom s negativnim priključkom koji dodiruje oprugu i pozitivnim vrhom koji dodiruje vijak unutar držača. Bilo bi dobro očistiti glavu vijka gumicom za olovku i površinu na kojoj negativni dio baterije dodiruje oprugu. Nakon što je baterija na mjestu, uključite instrument i pričekajte deset minuta da se zagrije. umetnite provodnike sonde u zajedničku utičnicu i AC/Ohm. Skratite ispitne sonde zajedno i podesite nuliranje za 0 ohma na skali, razdvojite ih i podesite desni točkić za podešavanje "ohma" za beskonačno očitavanje. Ako će mjerač nulirati, ali vam neće dopustiti da ga postavite beskonačno, imate ili lošu bateriju ili lošu vezu bilo između baterije i vijka ili opruge ili u ožičenju. Postoji i mogućnost da su otpornici promijenili vrijednost, ali to je posljednja stvar koju treba provjeriti. U mom slučaju, kontrola podešavanja "ohma" nije dozvoljavala mjeraču da ide do beskonačnosti. Problem je završio s lošom vezom baterije.

U mojoj knjizi prodatoj na Amazonu, "Na najbolji način iskoristite svoj multimetar" autora mr electro, ulazim u istoriju multimetra i VTVM -a i kako ih koristiti i modernog digitalnog brojila. Predstavljen je V-7 i objašnjeno je kako VTVM i dalje ima korisno mjesto na modernom radnom stolu.