Apple G4 kockasta kocka Mod Rubik Style Hackintosh: 15 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:07

Originalna kocka G4 držala je 450Mhz PowerPC procesor i maksimalno 1,5 GB RAM -a. Apple je proizvodio kocku G4 od 2000. do 2001. po cijeni od oko 1600 USD. Pokretao je Mac OS 9.04 do OS X 10.4 (PowerPC, ne Intel). Približno je 7,5 x 7,5 x 10 inča, sa svim priključcima na dnu, a ne na stražnjoj strani. Originalna Rubikova kocka bila je kockasta otprilike 2,25 inča, ili otprilike veličine jednog kvadrata na ovom modulu. Https: //apple-history.com/g4cube

Ostvarimo stvarnost sa Hackintosh ugradnjom u kocku i učinimo da izgleda kao Rubikova kocka!

U posljednjih nekoliko godina nabavio sam 6 kockica G4. Prodao sam kuću, preselio sve u skladište, kupio kuću, premjestio stvari iz skladišta i konačno se smještam. Tako su neki projekti stari više godina, ne tako svježi, ali ipak modularni. Ovo će biti dugačak post sa puno slika (preko 50). Neke sekvence mogu se izvoditi bilo kojim redoslijedom, neke se oslanjaju na druge, ovdje su predstavljene u razumnom redoslijedu. Neke slike su iz druge građe, samo da vam pokažu više načina da nešto učinite. Još nije sve gotovo, ali uskoro…

Evo alata koje sam koristio za ovu izgradnju:

• Bušilica Burgije Tap M3 i 6-32 (da napravite rupe sa navojem za vijke)
• Limeti
• Skidač žice
• Lemilica
• Solder
• Termoskupljajuća folija ili električna traka
• Nožna pila (ručno rezanje)
• Ubodna testera (isključenje struje)
• Vise (za držanje stvari pri piljenju ili lemljenju)
• Rotacijski alat s reznim kotačima (čudni rezovi)
• Kliješta
• 3D štampač
• Odvijači: Philips, Standard i Torx
• Ravnalo ili mjerač trake
• Čeljust (za tačnost)
• Termalna pasta (pričvrstite hladnjake)
• LED diode, žica, razne male elektroničke komponente (senzor dodira, regulator napona, molex konektori, otpornici i kondenzatori)
• Umjetnička daska za rezanje
• X-acto nož
• Obojeni vinilni listovi
• Boja u spreju
• Češalj
• Ostali vijci, podloške, metalni pomaci, zakovice
• Dvostruka ljepljiva traka
• Pištolj za vruće ljepilo
• Kreativnost

Postoji mnogo faza izgradnje. Estetika, funkcionalnost, hardver i softver da nabrojimo samo neke. Svoju izgradnju obično započinjem nabavkom sirovina i računarskih komponenti. Hardver: Zatim testiram na klupi sa svojim sastavljenim računarskim komponentama kako bih se uvjerio da rade kako je predviđeno (sa Windowsima). Softver: Zatim ga hakiram i provjeravam da li svi ključevi i komponente rade kako je predviđeno. Dio funkcionalnosti je odlučivanje koje komponente odgovaraju funkcionalnostima originala i hoće li ih uključiti u izgradnju ili izostaviti, kao i dodatne značajke koje nema u originalnom dizajnu. To uključuje originalne dijelove kao što su optički pogon, Wi-Fi, Bluetooth, zvučnici, napajanje dodirom; a zatim dodavanjem dodatnih funkcija poput daljinskog upravljača i utvrđivanjem ima li fizičkog prostora za dodavanje diskretnog GPU -a ili internog napajanja. Posljednji dio estetike je kako želite da vaša kocka izgleda: originalno ili modificirano.

Ove komponente za izgradnju kocke su:

• Kućište Apple G4 Cube
• Matična ploča Gigabyte H97N-wifi
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3,5 GHz (4 jezgre, 8 niti)
• 16GB DDR3 1600MHz RAM
• GTX 750 TI 2Gb video kartica (potreban GPU jer Xeon nema ugrađenu grafiku)
• Apple Slot Load DVD-RW
• Dell 1510 Wi-Fi kartica polovice visine
• MacBook Bluetooth kartica (3,3 V)
• MacBook IC senzor (5v)
• Apple originalni bijeli daljinski upravljač
• 128Gb Samsung SATA III 6.0Gb/s SSD
• Super niskoprofilni CPU hladnjak
• 320W Flex napajanje

Neke stvari koje volim kod G4 kocke je to što je tiha, bez ventilatora i ima brzi zasun za oslobađanje unutrašnjosti. Jedna stvar koju mrzim je vanjsko napajanje sa neobičnim 4-pinskim utikačem za napajanje. Sa komponentama veće snage, funkcija bez buke/ventilatora nije opcija. S manjim izvorima napajanja, sve može stati u kocku bez vanjske cigle.

Korak 1: Spašavanje

Rastavite na staroj G4 kocki. Nije tako zeznuto, ali nemojte još ništa bacati, možda će vam kasnije zatrebati, posebno vijci. Kada završite izgradnju, prodajte G4 drobovinu na eBayu.

Fizičko ograničenje kocke je otprilike 6,75 inča u tri smjera. Mini-ITX matična ploča zakonski je dimenzija 6,7 x 6,7 inča. Morate ostaviti malo prostora za igru, a neki konektori na matičnoj ploči mogu se malo preliti. Ako želite koristiti originalni senzor dodira, možda će vam trebati dodatna soba. Originalni gornji roštilj također podržava dio težine kocke, a osim ako je ne možete usitniti ili odrezati, viri u unutrašnjost kocke (o tome kasnije).

Korak 2: Izmjena hladnjaka

Da bismo unutra postavili napajanje i video karticu, moramo ukloniti što je više moguće izgubljenog prostora. Ogromni hladnjak koji čini mehanizam zaključavanja može se značajno smanjiti. Vidio sam da se to radi na mnogo načina, a radio sam i na nekoliko različitih načina (slike u prilogu). Imam CNC graver, ali ne i mlin, pa sam ga pokrenuo ručnim alatom. Ovo je moj preferirani rezultat.

- Skinite sve, uključujući vanjske bočne ograde. - Na zadnjem dijelu podignutom dijelu koji je okrenut prema CPU -u napravite dva reza okomito na peraje otprilike 1/4 do 1/2 inča od ruba, ali nemojte rezati ispod podignutog područja previše, tek toliko da možete vidjeti. Koristite bilo koji alat koji volite, više volim ručnu pilu.

- Dok ste još na stražnjoj strani, izrežite dva utora najbliža mehanizmu za zaključavanje u skladu s perajama hladnjaka. Više volim koristiti ubodnu pilu, ali nož neće proći ako prvo ne postavite nekoliko pilot rupa.

- Sada zabavni dio … morate presjeći peraje duž stražnje ploče, dovoljno duboko da dosegnete svoja prva dva reza. Nakon što izrežete obje strane, centar bi trebao samo ispasti.

- Zapišite sve grube tačke ručnom turpijom i uklonite sve sitnice na kojima se možete porezati. Ponovo pričvrstite bočne šine. - Lakši način koji ne zadržava izvorni razmak i krutost je samo prorezati ravno duž mehanizma za zaključavanje tako da završite s 3 dijela, odbacite sredinu, a zatim dva preostala leđa pričvrstite zajedno s drugim komadom metala.

- Kasnije ćemo na ovo otvoreno područje priključiti napajanje i tvrdi disk.

Korak 3: Montiranje matične ploče

Budući da smo upravo završili način rada hladnjaka, pogledajmo gdje montirati matičnu ploču. Original je montiran izravno na ovaj hladnjak, ali rupe na matičnoj ploči Mini-ITX ne podudaraju se s otvorima na matičnoj ploči G4. Jednostavno preokrenite hladnjak i napravite 4 nove rupe s navojem koje se slažu s mini-ITX matičnom pločom. Matična ploča će u osnovi zauzeti cijeli prostor mehanizma za zaključavanje, pa se potrudite da je centrirate.

Koristio sam offsete od 2 inča, ali u posljednje vrijeme umjesto njih koristim 1-7/8 inča. Daje mi malo više prostora u uglovima donje ploče kocke.

Korak 4: Donja prednja ploča

Montirali smo matičnu ploču, pa sada poravnajte prednju ploču i izvršite neka mjerenja kako biste izrezali prednju ploču kako biste prihvatili mini-ITX I/O ploču. Obično moram odrezati lijevu stranu U/I ploče kako bi se uklopila. Također ćete morati ukloniti dva zatiča koji drže uglove kocke na mjestu.

Slijedi ugradnja video kartice, kao i otvor za utikač iz izvora napajanja (da, ružan je).

Korak 5: Video kartica

Dionica GTX 750 TI bila je skoro jedan inč preduga. To je bio hladnjak i ventilatori, sama ploča je bila dovoljno kratka. Uklonio sam originalni kavez ventilatora i gurnuo ventilatore ulijevo te ih pričvrstio direktno na hladnjak. Za buduću upotrebu, jedan ventilator 1050, 1060 ili 1080 mini će stati tako što će se izrezati poklopac ventilatora. R9 Nano odgovara bez izmjena.

Uklonite hladnjak. Koristio sam češalj kako bih držao peraje pomalo poravnane dok sam ih odrezao rotacijskim alatom i reznim kotačem.

Ponovo sastavite GPU i sada je dovoljno kratak.

Korak 6: GPU Riser

Video kartica jednostavno neće stati u utor na matičnoj ploči jer je mehanizam za zaključavanje udaljen 2 inča (koristio sam pomake od 1-7/8 inča za postavljanje matične ploče). Jedini način premještanja video kartice je produženje utora za PCIE pomoću uspona. Probao sam mnoge dizače u prošlosti bez sreće (pravokutni puni, vrpčani kabel, vrpčani kabel umotan u aluminij). Oni koji su mi uspjeli su tip rudarenja kripto kovanica. Mali ključ sa USB3 konektorom i zasebnom pločom sa PCIE priključkom cijele dužine i drugim USB3 konektorom.

Ovdje leži problem: USB priključak je gotovo uvijek okomit i stršit će sa strane kućišta. Zato sam pokušao zarezati mehanizam za zaključavanje kako bi se prilagodio. Također sam morao zarezati gornji unutarnji poklopac dok mi je usponska kartica išla do ruba.

Sve dok nisam našao novi uspon koji je imao vodoravni ključ! No, nažalost, postoji još jedan problem s kojim se moramo suočiti: usponska kartica se proteže blizu našeg ograničenja od 6,7 inča, a dva konektora će biti pokrivena. Lemio sam novi vertikalni USB3 konektor i dodatni priključak za napajanje kako bih ublažio problem. Opet greška, jer će USB3 port s instaliranim kabelom viriti direktno u video karticu.

Konačno rješenje je tvrdo ožičenje usponske kartice do dongla lemljenjem u komad USB3 žice (9 žica).

Korak 7: Napajanje

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! !- Modificiramo napajanje i stavljamo 115v mrežu unutar kućišta. Pazite da nemate uključeno napajanje prilikom povezivanja ili lemljenja.

Radio sam testiranje s drugim napajanjem (i radio online proračune, CPU TDP 70W), a u stanju mirovanja proizvodio je samo 33 vata, dok su intenzivni procesor ili grafika još uvijek bili ispod 250 vati. To znači da bi napajanje od 320 W trebalo biti dovoljno.

Sa uklonjenim središnjim perajima, FLEX napajanje gotovo se savršeno uklapa tamo. FLEX napajanje je malo predugo da stane između uvlake ručke za zaključavanje i gornje rešetke, pa ga moramo skratiti.

FLEX je malo predug, pa uklanjam ventilator i premještam utikač za napajanje na prednju ploču kocke pored video kartice.

Kocka je mala u usporedbi s drugim faktorima oblika, pa možemo skratiti sve žice na napajanju. Veći dio duljine kabela treba odrezati i ponovno zalemiti na matičnu ploču za napajanje. Ovdje su odsječene žice, lemljene i prazne rupe.

Budući da živim u SAD -u i da koristim samo 115v napajanje, ne treba mi opcija za 220v. Uklonio sam prekidač i spojio kratkospojnik direktno na matičnu ploču napajanja između A115V i B115V.

U napajanju ima malo neiskorištenog prostora za izlazak primarnih žica iz kućišta. Budući da neću koristiti originalni omot, mogu povratiti taj izgubljeni prostor. Ovdje je dovršeno napajanje pored originala, a puna dužina žica je 4-6 inča kraća.

Posljednji korak je njegovo postavljanje na mehanizam za zaključavanje gdje je nekada bio hladnjak. Imajte na umu da se neke žice zapravo provode između zazora napajanja i bivšeg hladnjaka.

Korak 8: Optički pogon

Zašto ne? Znam da se više ne koriste, ali ipak moram spaliti povremeni medijski tanjir. Većina upravljačkih programa za novi hardver dolazi na DVD -u. Kako bih zadržao izvornu funkcionalnost i ODLIČNE skočne optičke medije za toster, uključio sam DVD-RW. Imam tanki pogon s utorom, koji je mnogo tanji od originalnog optičkog pogona, pa sam 3D ispisao (bijelo) neke držače adaptera za umetanje pogona. Nekoliko pokušaja i nekoliko prilagodbi kasnije, i savršeno sam pristajao (crveno).

Moj SSD je dovoljno velik za moj primarni OS i aplikacije, ali korisničkim podacima i skladištu medija potrebno je malo više prostora. Tako sam postavio svoj SSD izvan optičkog pogona s komadom originalnog kaveza pogona koji sam odrezao. Također sam montirao spinner od 500Gb na suprotnu stranu napajanja na mehanizmu za zaključavanje (hladnjak).

U prilogu su moje 3D STL datoteke za vaše 3D štampanje, nazivi datoteka završavaju na 50, što znači da je 5,0 inča maksimalna dimenzija.

Korak 9: Wi-Fi i Bluetooth

U početku sam imao moderan Apple brend BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi/BT 4.0 ključ na mini-PCIE adapteru, ali utor na matičnoj ploči je okomit. Kartica pune dužine ima 2 inča plus utičnicu na matičnoj ploči što znači da bi udarila u mehanizam za zaključavanje.

Ne želeći ponovno zarezivati mehanizam za zaključavanje, odlučio sam se za polovinu 802.11a/g/n Wi-Fi samo Wi-Fi kartice Dell 1510 s polovičnom visinom.

Zatim sam dodao MacBook Pro Bluetooth karticu (2005, 12Mbps, ograničeni raspon) s antenom. Budući da je Appleovoj kartici potrebno 3.3v, mogao bih uključiti napajanje ili povući 5v do 3.3 s unutarnjeg USB priključka. Budući da IC senzoru treba i interni USB port, odlučio sam spojiti ove dvije komponente na jedan unutrašnji dvostruki port. Naručio sam nekoliko regulatora napona L78L00 3.3v u paketu TO-92 za lemljenje između USB porta i Apple kartice kako bih smanjio 5v na 3.3v. Nakon povezivanja ništa se nije pokazalo, pa ste zamijenili D- i D+ linije USB-a, a zatim se Bluetooth pokazao u redu.

Postavljanje antene moglo bi predstavljati problem jer je cijelo kućište kocke metalno što ga čini Faradayevim kavezom. Postoje manji izuzeci: plastični utikač s obje strane vanjskog kućišta namijenjen je originalnim Wi-Fi antenama. Budući da će wifi kartica imati vanjski priključak za antenu s matične ploče, moram staviti BT antenu blizu jednog od ovih plastičnih utikača.

Odštampao sam 3D zamjenski utikač da stane na držač i umetnem svoju BT antenu. U prilogu je moja 3D STL datoteka za vaše 3D štampanje, naziv datoteke završava na 125, što znači da je 1,25 inča maksimalna dimenzija.

Korak 10: IC senzor

MacBook interni IC senzor (2007) radi na 5V, pa će ga direktno spajanje na unutrašnji USB port dobro napajati, kao i pružiti IC podatke računaru s daljinskog upravljača. Senzor bi trebao biti okrenut prema naprijed, ali dizajn kocke ne dopušta takve stvari osim ako izbušite rupu na prednjoj strani kućišta. Umjesto toga, odlučio sam montirati senzor okrenut prema dolje, blizu prednje strane kocke, i stavio mali dio reflektirajućeg materijala pod kutom od 45 stupnjeva kako bih omogućio da se prednji IC signali odbijaju u njega.

IC senzor i BT kartica su lemljeni na USB zaglavlju i spremni za instalaciju. Regulator i kondenzator od 3,3 V su ugrađeni.

I oboje se pojavljuju i rade dobro!

Korak 11: Estetika

Da, originalni dizajn kućišta je super. Volim malo više štiha da obavijestim goste da je izmijenjen. Za ovu sam konstrukciju imao slučaj koji sam već bio obojen u crno. Htjela sam više štiha pa sam se odlučila za imitaciju Rubikovog stila. Počeo sam s kvadratima od 2 inča, ali nije izgledalo dobro, pa sam se spustio na kvadrate od 1-3/4 inča. Vinil kupljen u Michaelovoj zanatskoj radnji, kao i ugaonik (ručno je bilo ručno raditi rugove).

Kako bih vizualno učinio ugodnijim, dodao sam lažne svjetlije i sjene sa srebrom (nisam mogao pronaći sivu boju), smeđom i bež bojom (tamnije od bijele). Također sam morao provesti neko vrijeme izrezujući svaki ventilacijski otvor iz zadnje rešetke. Nije savršeno, ali na prvi pogled izgleda dobro.

Korak 12: Ostale stavke

Dodirnite Napajanje (nepotpuno):

Postoje neke rijetke teme o korištenju izvornog dugmeta za uključivanje dodirom (kapacitivno/blizina), ali nisam u tome uspio. Odlučio sam se za senzor dodira koji emituje NISKI TTL signal kada je aktiviran (većina izlaza VISOKA). Trebalo mi je LOW da potopim otvoreni krug na prekidaču za napajanje matične ploče. Ovo je model koji sam odabrao:

U prilogu je moja 3D STL datoteka za vaše 3D štampanje, nazivi datoteka završavaju na 20, što znači da je 2,0 inča maksimalna dimenzija.

Zvučnici: Od šest kocki koje imam, nemam niti jedan set Apple zvučnika. Iz tog razloga ću se odreći svakog pokušaja uključivanja internog sistema zvučnika za napajanje. Matična ploča podržava audio izlaz preko priključka za slušalice, a HDMI video kartica podržava zvuk direktno na HDMI monitoru.

Softver:

To je druga priča za drugi put. Vodiči za izgradnju Hackintosha postoje u izobilju.

Korak 13: Završna montaža

Nakon što su sve komponente izmijenjene, počinje konačna montaža.

• Posljednji lemni spoj povezuje glavne 115v vodiče iz izvora napajanja sa priključkom za napajanje na prednjoj ploči.
• Zatim dodajte nekoliko SATA kabela za pogone iza napajanja.
• Niže u mehanizmu za zaključavanje (hladnjak).
• Priključite glavnu ploču napajanja na stražnju ploču
• Instalirajte usponski vod na video karticu
• Ugradite držač optičkog pogona
• Priključite odgovarajuće kablove za napajanje i prenos podataka
• Ugradite gornju ploču i spojite senzor dodira

Evo 6 fotografija stranica dovršene kocke.

Fotografije pogleda s gornje strane s otvorenim i zatvorenim roštiljem.

Optički pogon radi!

Korak 14: Mjerila

Evo nekoliko snimaka ekrana kamerom (oprostite na muaru). macOS High Sierra 10.13.6 i Geekbench 4.2.3 CPU rezultat od 4491 sincle-core i 14913 muli-core. Računanje OpenCL -a sa CPU -om i GPU -om je 45990.

Cinebench R15 takođe daje rezultate.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 prosječnih 51,6 FPS pri 1080p preko HDMI -a, dakle nije ekstremno, ali pogodno za lagano igranje.

Imam ISeek termalnu kameru pa sam vodio sesiju HandBrake -a za pretvaranje filma. Pogledajte Intel Power Gadget i proizvedenu toplinu. TDP na CPU-u je 70-80W, pogađajući oko 135F izvan kućišta. Ponovno ću pokrenuti testove kada se kocka potpuno sastavi.

Korak 15: Budućnost

Ostalo mi je još pet za izgradnju … Što kažete na kocku s 18 jezgara / 36 niti i R9 Nano?

Cijenim vaše povratne informacije, komentare i prijedloge.

Sretno Modding!