Najtanji i najuži prijenosni Nes?: 14 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:04

Ovo je 3D štampani NES prijenosni uređaj izrađen pomoću NES -a na čipu retrobit NES. To je 129*40*200 mm. ima 8 sati trajanja baterije, digitalnu kontrolu glasnoće i elegantno (možda) zeleno kućište. Nije emuliran, već je hardverski ispražnjen od originalnog uloška tako da i dalje možete igrati svoje originalne patrone ili testne patrone na sajmovima igara. Štampano je u zelenoj boji PLA na visini sloja 0,2 mm. Sa 129x40x200mm to je koliko ja znam najtanji i najuži NES ikada napravljen.

Korak 1: Zašto sam ga izgradio?

Htio sam igrati NES igre, ali nisam želio da bude povezan s televizorom. Originalni NES zauzima toliko prostora u vašoj dnevnoj sobi da ste do trenutka kada ste postavili kablove i kontrolere već ostarili značajno pretpostavljajući da nemate stalno postavljeno. Ovo je želja za izgradnjom prijenosnog NSZ -a, igrajući dostupne igre, ali u prenosivom obliku, tako da ne saplićete sporedne kablove svaki put kada želite igrati Tetris ili Super Mario. NES je star i jednostavan, to znači da postoji mnogo dostupnih igara i domaćih igara koje su nedavno objavljene. Ova konzola bez pogrešnog konektora i čipa za zaključavanje znači da će se vjerojatnije igrati prljavih patrona. Instrukcije nisu u potpunosti hronološke i slike nisu toliko detaljne koliko bih želio. Ako želite slike određenih dijelova koje nisam pokazao, recite mi.

Korak 2: Zašto ga ne oponašate pomoću Raspberry Pi ili pametnog telefona?

1. Budući da su patrone super, s tim se ne možete raspravljati i nemam pametni telefon. gledajući instrukcije, količina projekata NES kertridža je neverovatna, to pokazuje da je NES kertridž i dalje popularan. Nintendo i dalje koristi patrone za prebacivanje, iako su lošijeg ukusa od NES kertridža, iako to nisam pokušao.
2. Romske datoteke su nezakonite, gotovo svuda u svijetu je nezakonito preuzimanje romskih diskova.
3. Kontrole ekrana osjetljivog na dodir na pametnom telefonu beskorisne su i nemoguće ih je koristiti jer ih ne osjećate (osim ako ne vidite kroz kožu, meni nedostaje ova sposobnost.)

Istina je da je Nintendo napravio klasično izdanje NES -a i ovo je licencirano, ali koristi emulaciju i nema sve igre koje bih želio igrati. NES classic također ima HDMI video koji otežava upotrebu i složeniji kontroler. Prenosni uređaj od maline pi mogao bi biti konstruiran poput ovog, ali opet za to su potrebni romi i to je učinjeno toliko puta

Korak 3: Kloniranje konzole/NES -a

Za konzolu sam odabrao retrobit NES, koji je mnogo manji od izvornog ogromnog NES -a, a većina sklopova je sadržana u malom ASIC -u (Integrated Circuit Specific Application). Konzola troši vrlo malo energije, nisam je mjerio, ali je daleko manje nego što bi originalni NES koristio (cijeli prijenosni uređaj koristi 380ma na 5V vjerojatno isto što i original, ali koji nije imao zaslon). Konzola se također može modificirati da radi na 5v što je korisno jer to koristi USB i daleko je bolje od 9v koje je izvorno koristilo.

Odabran je ekran dijagonale 4,3 inča koji se koristi za sigurnosne kamere automobila, ako su napravili automobile koji nisu veličine zvijezde smrti, to ne bi bilo potrebno. Ovo se također može promijeniti na 5v tako da cijela konzola može raditi na 5v, što znači da mogu koristiti Adafruit Powerboost 1000c za napajanje jedinice. Ipak, ranije sam koristio sklopove powerbank u slične svrhe

Gledajući retrobit jasno je da se može smanjiti, nakon otvaranja postoje tri ploče u konzoli i samo je jedna od njih zapravo potrebna. Prva ploča samo sadrži portove kontrolera i prekidač za napajanje i resetiranje, bez stvarnih kola. Prekidač za resetiranje nije korišten iako mislim da bi moglo biti potrebno koristiti gumb za resetiranje za neke igre Zelde, ispravite me ako je to pogrešno. Druga ploča sadrži kola za prebacivanje 9v od napajanja do 5v, nisam siguran kako ovo kolo radi na pretpostavci da koristi zener diodu za osiguravanje referentnih 5.1v, a zatim tranzistor kao sljedbenik napona.

Ostale stvari na ploči su neki audio i video portovi koji su također nepotrebni pa se ova ploča, kao i druga, može ukloniti. Ovo je iterativni proces, uklonite jednu ploču i ponovo spojite, a zatim testirajte, uvijek testirajte sve jer tada znate što ne funkcionira ako ste promijenili samo jednu stvar.

Korak 4: Izmjena ekrana (ekran ako želite biti ravniji)

Zaslon koristi regulator za prebacivanje xl1509 (kliknite da vidite tablicu s podacima) za smanjenje napona 9-36v napona do 5v koji se koristi interno, ovaj regulator je 83% efikasan prema podatkovnom listu pa je uklanjanje ili zaobilaženje korisno za vijek trajanja baterije jedinica. Spajanje 5v na pin 2 ili kondenzator koji se napaja omogućuje ekranu da radi na 5v i smanjuje potrošnju energije. Dvostruka pobjeda, korisniji napon i bolji vijek trajanja baterije.

Dakle, obje jedinice su sada efikasnije i koriste 5V. Također sam učinio ekran tanjim tako što sam bočno spojio kondenzatore za površinsko postavljanje, to nije bilo potrebno, ali htio sam uvježbati kako to učiniti i vidjeti hoće li i dalje funkcionirati. Ovo je zaslon učinilo 2 mm tanjim, puno posla za 2 mm, ali to je bio eksperiment i iskustvo učenja pa je bilo u redu. To uključuje mnogo testiranja, promijenite jedan bit, a zatim testirajte i promijenite drugi.

Barem je pozadinski osvijetljeno za razliku od gameboy napredovanja koje zahtijeva pojavu syzygy -a prije nego što ga vidite.

Razrjeđivač je obično bolji s ručnim i prijenosnim uređajima, ali mislim da je tankoća optimalna na otprilike 19 mm, iako bi možda moglo pomoći stvaranje teksturiranih stvari umjesto zamagljivanja koje sada stavljaju na telefone, ne mogu vam reći koliko sam puta odustao od PSP -a jer bilo je tako glatko.

Korak 5: Izgradnja kontrolera

Sada imamo ekran koji radi na 5v i NES na 5v možemo početi sa izgradnjom kontrolera. Kontroler je relativno jednostavan prema modernim standardima, a ne poput PS4 koji ima više kontrola od Burana, iako i dalje zahtijeva mnogo ožičenja, svakom gumbu je potrebno 5V, uzemljenje i signalna žica.

S 8 tipki to je 24 zasebne veze za lemljenje i koje ne uključuju veze na registar pomaka 4021 ili NSZ. Za to sam koristio perfboard s bakrenim jastučićima s jedne strane, to je lakše nego rezanje ili bušenje trakaste ploče i brže je i čini da lemljeni spojevi izgledaju bolje.

Korišteni taktički prekidači lemljeni su na mjestu, a zatim su spojene različite žice. Lemni spojevi trebaju biti konusni i blago udubljeni poput slike. Ne mogu dovoljno naglasiti da je izbor lemljenja i željeza ovdje važan, prije ovog sam izgradio dva kontrolera koja nisu radila, dijelom zato što nisam bio tako dobar u lemljenju, ali dijelom zato što sam koristio vodovodno lemljenje i veliki pegla sa vrhom dleta. Zato odaberite ispravne alate, to ne znači da vam je potrebna jako skupa stanica za lemljenje, ali nemojte koristiti loše alate ili lemljenje.

Korak 6: Testirajte ponovo i ponovo

Nakon ožičenja kontrolera i dvostruke provjere veza, može se testirati ožičenje na jedinicu, jer ovo uputstvo nije potpuno hronološko, a ja zapravo imam rezervni ekran i NES, slika na kojoj ga testiram je s onima bez izmjena. Ako se odlučite za izradu jednog, predlažem vam da prvo izgradite kontroler jer to daje neke kritične vježbe lemljenja koje se ne odnose na toplinu. Ovdje bih mogao završiti ovaj korak i tvrditi da je sve funkcioniralo prvi put, ali pročitajte i čujte moje greške.

Kada sam prvi put pokušao lemiti na tiskanu ploču svojim vodovodnim lemljenjem i užasnim željezom, podigao sam tragove i slomio konzolu, pa učite na svojim greškama i upotrijebite glačalo sa finim vrhom i električno lemljenje, također pokušajte ne pregrijati dijelove. Uspjelo je, nekako, tipke za dolje i lijevo nisu funkcionirale, nakon što sam provjerio veze 5v i uzemljenje te ih pritisnuo nekoliko puta shvatio sam da sam ih spojio na pogrešne pinove u registru pomaka, nakon što sam ovo pravilno spojio uspjelo je. Ovo je moj četvrti kontroler NSZ -a koji imam ručno ožičen, a tek drugi radi, pa budite strpljivi, vježbajte i pokušajte ponovo

Korak 7: Mala NSZ, ali bez napajanja i kućišta

Tako da sada imamo sve što nam je potrebno za kompaktni nes, ekran, kontroler, kertridž i nes. Ali želimo prijenosne računare pa nam trebaju baterije. Uređaj koristi 380ma kada radi, ali to je nakon mojih izmjena napajanja i sa ekranom pri 4: 3 i 30% svjetline. U početku ovo nisam mjerio i mislio sam da će izaći na oko 700 mA. Ali to se pokazalo pogrešnim i vjerovatno sam mogao koristiti jeftiniji powerboost 500c, ali učimo kako idemo pa ako napravim drugi, mogao bih koristiti 500c ili čak powerbank kolo. Baterije su dvije 18650 litijumske ćelije paralelno koje daju nominalnu snagu od 3.7v 5200mah. Korištenje ploče 1000c za povećanje toga na 5V trebalo bi dati vrijeme rada od oko 9 sati, iako to tek trebam testirati. Žice su produžene pomoću debelog kabela jer moraju biti u stanju nositi veliku struju, oko 1A, tako da se vrpčani kabel s tim ne bi mogao nositi. U pravilu koristite istu žicu ili deblju, da kablovi budu kratki i što uredniji za rješavanje problema jer ćete to definitivno morati učiniti. Budite vrlo oprezni pri lemljenju žica akumulatora pod naponom i pazite da baterijom ne spojite kratki spoj željeznim vrhom. Zato sam rekao da koristim glačalo s finim vrhom, a široko glačalo povećava mogućnost kratkih hlača. Zapravo sam prekinuo pojačanje snage u procesu izvođenja ove procedure tako što sam spojio peglu izlaz.

Korak 8: O, ne, neće se isključiti

Čini se da powerboost, za razliku od većine powerbankova, nema sklop za mjerenje opterećenja, pa mu je potreban prekidač da bi ga isključio, čime se en pin povezuje sa gnd pinom i jedinica se isključuje. Iako biste mogli koristiti prekidač nakon 5v izlaza, powerboost bi i dalje imao zasljepljujuću plavu boju koja troši svu vašu snagu koju želimo za igre. Ožičio sam privremeni prekidač jer nisam imao odgovarajući klizni prekidač koji bi odgovarao. Ovo je bilo privremeno, ali ugrađeno u stvarni dizajn, ponekad ne radi ispravno, ali htio sam dovršiti jedinicu.

Korak 9: Pojačalo

Pojačalo je jednostavno pojačalo zasnovano na lm386, koje radi na 5V kao i ostatak jedinice. Ali budite oprezni, ne mogu sva lm386 pojačala raditi na 5V. Koristio sam verziju koja završava n-3 i zvučnik od 8 ohma. Jedinica je ožičena kao na gornjoj shemi, međutim dodao sam kondenzator za smanjenje napajanja i kvalitetu zvuka poboljšao se sa šokantno lošeg na samo loš. Nakon puno vremena slušanja muzike sa menija za Super Mario 3 i sve me više iznerviralo, došla mi je ideja.

Sumnjao sam da je ovdje problem u izrezivanju zvuka (kada je valni oblik odrezan na vrhu jer je dosegnut maksimalni napon koji pojačalo može emitirati) pa sam spojio potenciometar da provjerim svoju teoriju, možda nije izrezivao već potenciometar riješio je problem kvalitete zvuka i sada samo zvuči loše. Mislim da je ovo loša generacija zvuka od strane asic -a u jedinici, a ne moj dizajn, ali mogu vam ovo reći i vjerovatno ćete vjerovati. Ožičio sam tri otpornika od 3,3 kohma kako bih formirao potencijalni razdjelnik za smanjenje glasnoće na podnošljive nivoe. Time je maksimalna glasnoća jedinice smanjena na 1/3 originala, ali zbog čudnog načina na koji ljudi percipiraju zvuk nije bio toliko tiši, ali daleko manje dosadno izobličen.

Korak 10: Isključite ga

Zvuk je zatim ožičen na x9511 digitalni potenciometar sa 32 koraka, što smanjuje jačinu zvuka i omogućuje mi korištenje tipki za smanjenje glasnoće s maksimalne na minimalnu. Ovo nije logaritamsko kako bi bilo idealno, ali radi na smanjivanju glasnoće pomoću gumba. Postoji priključak za uzemljenje i signalna žica za gumbe za jačinu zvuka, nisu potrebni potezi. Budući da je digitalna kontrola jačine zvuka bila naknadna misao, ožičenje je bilo vrlo čvrsto u blizini registra pomaka. Stavio sam žice preko vrha ploče jer nigdje drugdje nije bilo.

Digitalni volumen bio je naknadna zamisao, pa nisam imao otisnute gumbe i nisam želio platiti ogromnu cijenu poštarine za tako mali dio. Ako napravim još jedno dugme, ja ću istovremeno odštampati tastere za jačinu zvuka. Napravio sam dugme za jačinu zvuka od šperploče, punila, kartice i boje. Nije savršeno, ali ograničenja u vremenu i novcu značila su da sam se za sada zadržao na neoptimalnom.

Korak 11: Slučaj

Nemam slike dizajna kućišta jer je dizajnirano u ožujku, travnju i svibnju 2018. Ovo je sastavljeno u ožujku 2019. Međutim, mogu vam dati neke detalje o tome kako je dizajnirano, upotrijebio sam papir za crtanje grube skice, postavljajući različite komponente jednu na drugu kako biste dobili grubi izgled. Dodajte prostor za žice, oni mogu biti razlog zašto se jedinica ne zatvara

Htio sam portretnu konzolu iz dva razloga, veličine, nes kertridž je ogroman, a izrada pejzažne konzole čini da visina mora biti najmanje 145 mm i zato što sam htjela da konzola bude u skladu sa zlatnim omjerom od 1.618, što je čini oko 230 mm za tačan odnos. Budući da je konzola PCB najdeblji dio, ometala bi ekran, a jedinica bi bila još deblja.

Portret je bolji osim ako vam trebaju dugmad na ramenu, mislim da izgleda bolje, a to znači da mogu zadržati isti razmak između kontrola kao i originalni kontroler NSZ. Kućište je široko 129 mm jer je to debljina držača porta za patrone plus debljina kućišta i 200 mm jer je to prikladan broj koji je dovoljno blizu zlatnom omjeru da izgleda dobro. Studije su pokazale da zlatni omjer zapravo nije poželjan, ali je u rasponu željenih pravokutnika, otprilike kvadratnog korijena 2 do približno kvadratnog korijena 3 (ako me netko može uputiti na studiju koja je ovo pronašla bit ću zahvalan). Zvučnik ima rupe raspoređene po šablonu i moje inicijale u sredini. Te pametne rupe za vijke drže jedinicu što je moguće tanjom. Kućište je sastavljeno pomoću m2 vijaka jer sam htio male vijke. Amerikanci koji čitaju mogu pomisliti "zašto jednostavno niste koristili vijke u inčima", pa zato što ja nisam Amerikanac i inči su općenito djelimični i to je teško unijeti u decimalnom okruženju poput cad -a.

Često sam koristio čeljusti za mjerenje stvari i zapamtite da 3d štampači nisu tačni, pa ostavite tolerancije. Otisci koje vidite ovdje su peti pokušaj i druga jedinica, već sam napravio još jedan, ali bez zvuka ili tako lijepog dizajna. Prilikom dizajniranja kućišta upotrijebite papirnate predloške kako biste provjerili da li odgovaraju. Papir je jeftiniji i brži od 3D štampača. Ponekad je potrebno 20 pokušaja da se mjerenje izvrši. Barem je to bilo tako dok sam pravio nosače kontrolera, ali to je bilo zato što sam morao pogoditi koliko desetina inča treba biti razmak (rupe na ploči su međusobno udaljene 0,1”ili 2,54 mm) i pomnožiti ga, zaokružiti i zatim provjerite da je postrojeno. Odbio sam koristiti inče u svom dizajnu jer bi mi poremetio sva mjerenja izvršena u milimetrima.

Korak 12: Montirajte sve

Rupe na ploči su trebale prihvatiti 2 mm vijak pa sam upotrijebio bušilicu od 2 mm za povećanje rupa za postavljanje ploče pojačala kontrolera. Zaslon je vruće zalijepljen, a vruće ljepilo je korišteno za pričvršćivanje žica na otiske kako bi ih održali urednima. Otvor za uložak je opremljen trenjem i drži se na mjestu. Vruće ljepilo je vrlo korisno u ovakvim situacijama, nitko neće vidjeti unutrašnjost pa upotrijebite pištolj za ljepilo da u njega držite stvari. Kućište je odštampano u pla na visini sloja od 200 mm. Pošto nisam imao 3D štampač, poslao sam ih kompaniji koja ih je štampala, naveo sam istu boju, ali kao što vidite, boje se ne podudaraju. Vijci se provlače u premale rupe u plastici, ali rupe koje sam koristio bile su malo velike pa su vijci imali malo držanja. Baterija je zalijepljena vrućim ljepilom, možete li pretpostaviti.

Korak 13: Zaključak- Dizajnira se novi prijenosni uređaj

Zadnja jedinica s kojom sam jako zadovoljan i igra igre kakve želim. Postoje neke igre koje klon konzola ne može igrati, ali ne znam gdje se nalazi njihova lista. ekran je u omjeru 4: 3 kako bi se smanjilo kašnjenje jedinice na prihvatljivu količinu, a uz 8 sati trajanja baterije možete dovršiti većinu igara bez ponovnog punjenja. Jedinica je i sad ću to tvrditi, najtanji (40 mm) i najuži (129 mm) nes prenosivi prijenosnik ikada (koji uzima čitav nes kertridž). Osim ako neko može dokazati suprotno.

Očigledno je da to daleko od savršenog, slučaj je mogao biti bolje završen, poput slikanja. ni kontrole nisu onakve kakve sam htio, želio sam ih u različitim bojama u odnosu na ono u čemu su sada sa umetnutim A i B.

Definitivno sam puno naučio tokom ovog projekta, ali imam prijenosne nes, nešto što mogu pokazati mnogim ljudima i zadiviti ih 8-bitnom grafikom i 3D štampanom futrolom. Ako želite stl datoteke ili korak po korak vodič, recite u komentarima i možda ću napraviti korak po korak vodič, ali po cijeni jer ga već imam pa bih morao napraviti drugi posebno za snimanje mnogih fotografija koje treba vremena i zahtijeva novi skup komponenti, trebalo bi mi dovoljno ljudi spremnih platiti za to kako bi bilo vrijedno mog vremena i ulaganja. Također, ako je potrebno više slika ili pojašnjenja, ili bilo koje drugo uređivanje uputstava, javite mi u komentarima.

Korak 14: Pitanja koja mogu dobiti

Hoćeš li mi napraviti jednu

Ne, ako napravim jedan za planove, možda ću ga prodati

Koje su dimenzije

129 mm x 200 mm x 40 mm ili u carskim 6x10^-3 ch x 9,9x10^-3ch x 1,99x10^-3ch

Ali to nisu imperijalne dimenzije koje sam želio

5.079x7.87x1.57 sretan sada?

Mogao sam bolje

Molim vas pokažite mi, volio bih to vidjeti. Ili da se poslužimo modernim jezikom „slike ili se to nije dogodilo“

Čemu služi rupa na dnu jedinice

Gornji kvadratni je za port za proširenje, a donji okrugli za slušalice, nisam imao utičnicu s isključenim priključkom pa sam ga ostavio.

Zašto ste smanjili ekran?

Kako bi se smanjilo zaostajanje, nije se moglo igrati

Zašto niste koristili ovakav ekran od 3,5”

Slika se stalno pomicala okomito, mislim da je to bio neki problem s v-sync-om. to nije bila n-sync

Možete li dodati…

Vjerovatno tome služi exp port, drugi kontroler, av out itd., Port za punjenje

Koristite pi od maline

Pročitajte uputstva

Koristi pravi nes

Ne, ogroman je

Planove molim

Javite mi u komentarima, možda postoji trošak

Hoćete li izgraditi prijenosni n64

Ne, pogledajte video zapise Bena Hecka o tome. Ben je vještiji od mene i silno se borio s tim.

Koliko je vremena trebalo da se izgradi?

Oko 20 sati za sastavljanje, oko 300 sati za dizajniranje i redizajn kućišta. To je ipak bilo zbog neiskustva pa sam to sada mogao učiniti mnogo brže. Vjerovatno oko 50 sati za dizajn novog prijenosnog računara slične složenosti.