Novi mikrometar svjetlosti za staru kameru Voigtländer (vito Clr): 5 koraka

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:04

Za sve koji su oduševljeni starim analognim kamerama s ugrađenim mjeračem svjetlosti može se pojaviti jedan problem. Budući da je većina ovih kamera napravljena 70 -ih/80 -ih, korišteni foto senzori su zaista stari i mogu prestati raditi na odgovarajući način.

U ovom uputstvu dat ću vam priliku da promijenite stari elektromehanički zaslon u odnosu na LED mjerač svjetla.

Najteži zadatak bio je implementirati elektroniku i bateriju u mali prostor unutar kamere, a sve LED diode i dalje imati direktno ispod indikacijskog prozora (vidi sliku). Stoga sam ovo uputstvo dodao na takmičenje za male prostore. Ako vam se ovo dopalo, dajte glas =)

U mom slučaju kamera je voigtländer vito clr.

Korak 1: Stari mjerač svjetlosti

Stari radi kao jednostavan mjerač napona. Iza prozirne ploče kamere nalazi se senzor. Ovaj senzor je sistem solarnih panela/foto dioda, koji se pojavljuje kao izvor struje, ako svjetlost prođe kroz aktivnu ravninu.

Ovaj senzor je povezan sa sistemom zavojnica koji pokreće iglu.

Ako na senzoru ima dovoljno svjetla, struja uzrokuje magnetsko polje u zavojnici i igla se počinje kretati. Ovo je jednako starim VU mjeračima, koji se koriste u nekoliko aplikacija. Ovom tehnikom uzrokovana fotostruja i kretanje igle su nekako proporcionalni i stoga ovo kretanje ukazuje na količinu svjetlosti.

Velika negativna strana nekih od tih starih tipova senzora je ta što stare s vremenom i izlazna struja po luksuzu (jedinica za intenzitet svjetla) postaje sve manja svake godine. Stoga, u nekom trenutku procesa starenja, senzorski element više ne može stvarati dovoljno struje i igla se neće pomaknuti.

Može se pomisliti na promjenu senzorskog elementa na noviji, ali moje iskustvo je bilo da su senzori koji su se koristili 70 -ih godina izrađeni od neke vrste otrovnog metala i sada su zabranjeni, a noviji ili ne stanu u kameru ili ne daje dovoljno struje u stari sistem zavojnica/igla.

To je bila tačka kada sam odlučio promijeniti cijeli svjetlomjer na noviji!

Korak 2: Dizajniranje novog

Budući da su stari VU mjerači sa zavojnicom i iglom sada promijenjeni u novije sa LED pogonom, odlučio sam učiniti isto.

Ideja je izmjeriti signal koji dolazi sa foto senzora, pojačati ga u odgovarajućem rasponu i prikazati s nizom LED dioda.

Da bih to postigao, koristio sam LM3914 IC, koji je prilično odličan alat za pogon LED dioda i mjerenje napona. Ovaj IC očitava ulazni napon (u odnosu na referentni) i prikazuje ga s jednim LED -om iz reda deset LED dioda.

To je dizajniranje ostatka kruga učinilo zaista lakim !! Najteži dio je prilagoditi vrijednosti vašem senzorskom elementu. Morate izmjeriti napone i pojačati ih u odgovarajućem rasponu za IC. Morate malo eksperimentirati pa vam je potreban multimetar.

Koristio sam fotoćeliju (iz starog kalkulatora) i stavio je iza prozirne plastike fotoaparata. Zatim sam izmjerio struju bez i maksimalnog svjetla (nekoliko mA). Budući da mi je trebao napon, ali da imam izvor struje, implementirao sam pojačalo za transimpedansu, poznato i kao izvor napona koji pokreće struja (za više informacija pogledajte Wikipediju). Otpornik R4 definira pojačanje struje do napona. Otpor opterećenja uzrokovat će protok manje struje, pa morate eksperimentirati s vašim tipom senzora, otpornicima i pojačalom. Provjerite jeste li spojili ćeliju na pravi način, ako ne mjerite ništa na izlazu opampa, promijenite polaritet. Koristio sam nešto u kiloohmskom rasponu i dobio naponski nivo od 0V do 550mV. R1, R2 i R3 definiraju referentni naponski nivo iz LM3914.

Ako želimo mjeriti IC prema 5V, moramo promijeniti njihove vrijednosti u taj raspon. S R1 = 1k2 i R2 = 3k3 (R3 = nije spojen) i dobio je referencu od 4,8 V (za dodatne informacije pogledajte tehnički list). S ovom referencom, moram pojačati signal koji već imam - ovo je također potrebno za amortiziranje impedancija uzrokovanih trenutnim izvorom napona i odvajanje izvora od senzorskog elementa = pazeći da struja ostane stabilna i neovisna o opterećenju otpor.

Potrebno pojačanje u mom slučaju je najmanje 4.8V / 550mV = 4.25 - koristio sam R5 sa 3k3 i R6 sa 1k.

Cijeli krug će se pokretati baterijom (koristio sam 2 novčanice sa po 3V, i regulator za dobivanje stabilnih 5V iz ovih 6V.

Napomena za C5 i C7: Fotoelektrični senzor mjeri svjetlost, kao što sada već znate. Kad sam sastavio prvu testnu ploču, prepoznao sam da je uključena samo jedna LED dioda, ako mjerim prirodno svjetlo - to bi se trebalo dogoditi! Ali čim sam izmjerio svjetlost sijalica, barem 3 ili 4 LED diode su pale i to nije ono što je sistem trebao raditi (budući da indikacija sada nije jasna).

Sijalice se napajaju mrežom od 50Hz/60Hz i stoga svjetlost treperi pri ovoj brzini - prebrzo da bismo mogli vidjeti, ali dovoljno brzo uočimo senzor. Ovaj sinusoidni signal uzrokuje aktiviranje 3 ili 4 LED diode. Da biste se toga riješili, filtriranje signala je apsolutno potrebno i vrši se sa C5 u seriji sa senzorom i C7 kao niskopropusni filter u kombinaciji s opapkom.

Korak 3: Izgradnja Perfboard -a

Napravio sam prvi test na perfboard -u. Važno je to učiniti jer se veličina otpornika mora odabrati iz mjera koje možete učiniti samo uz pravilan radni ispitni krug.

Čim sam upotrijebio otpornike odgovarajuće veličine i implementirao kondenzatore filtera, krug je radio prilično dobro i dizajnirao sam raspored PCB -a.

Možete pokušati s mojim izborom otpornika, ali možda neće raditi ispravno.

Mislim da ne možete koristiti perfboard za svoj gotov sistem, jer je prostor u kameri premali. Možda će uspjeti ako razmislite o upotrebi SMD perfboard -a.

Korak 4: Izrada PCB -a

PCB se mora uklopiti u unutrašnjost kamere, stoga se moraju koristiti SMD komponente (osim LM3914, jer sam ga već imao na raspolaganju). Oblik PCB -a dizajniran je upravo za dimenzije fotoaparata. Opamp je standardni opamp (lm358) s jednim napajanjem, a regulator je jednostavan regulator niskog ispadanja konstantnog napona od 5V (LT1761). Cijeli ciruit je implementiran na dva pojedinačna PCB -a.

Baterijski dio i elektronički dio. Sve sam implementirao na istu PCB, jer moram naručiti samo 2 puta istu PCB, što je jeftinije od kupovine dvije različite vrste. Na drugoj slici možete vidjeti otisak držača baterije koji prekriva ostale dijelove kola.

Sklopljeni PCB na slikama prikazuje dvije strane elektroničke-PCB-a i dio baterije. Oboje su spojeni zajedno i postali su dvospratni sistem.

Prekidač za uključivanje/isključivanje je neophodan, jer sistem gubi struju iz baterije čak i ako se ne mjeri svjetlo. Zbog toga je ova baterija morala biti promijenjena vrlo brzo. Sa prekidačem, sistem mjeri samo ako je potrebno.

Korak 5: Rezultati

Rezultati su prikazani na slikama i video prilogu.

Koristio sam pravi mjerač svjetlosti koji sam posudio od prijatelja za izračunavanje desnog otvora blende @ brzine zatvarača (pogledajte nacrtanu tablicu na bregastu na slici 3) pomoću izvora svjetlosti. Držim senzor u smjeru svjetla dok se ne postigne posebna razina LED -a (poput LED -a br. 3), a zatim pomoću profesionalnog mjerača svjetlosti izmjerim odgovarajuću brzinu zatvarača pri otvoru blende.

Mislim da možete koristiti i druge metode, poput mjerača svjetlosti Android aplikacije.

Nadam se da vam se svidjela moja ideja i ovo uputstvo!

Pozdrav iz Njemačke - Escobaem