Kako digitalizirati dijapozitive i filmske negative pomoću DSLR -a: 12 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:04

Svestrano i stabilno podešavanje za digitalizaciju slajdova i negativa s DSLR -om ili bilo kojom kamerom s opcijom makroa

Ovo uputstvo je ažuriranje Kako digitalizirati negative od 35 mm (postavljeno u srpnju 2011.) s nekoliko poboljšanja za proširenje njegove funkcionalnosti. Moje zanimanje za korištenje ove metode za kopiranje negativa i dijapozitiva povećalo se otkad sam prije nekoliko godina ponovno započeo snimanje filma. Iznio sam iz ormara najbolje od svojih starih filmskih kamera, kupio još par (polovno po vrlo niskim cijenama) i koristim ih isto koliko i svoj DSLR. Razvijam i crno -bijele negative, nešto što sam nekada radio dok je film bio jedini dostupan medij. Budući da često kopiram negative, morao sam redizajnirati postavku i povećati njenu svestranost i učinkovitost. Razlozi zašto sam i dalje zainteresiran za film razmatraju se u dva posljednja koraka ovog uputstva

Korak 1: Lekcije naučene iz prethodnih postavki

Postavke instruktora iz 2011. prikazane su na fotografiji. Ovo su aspekti koje sam morao promijeniti: 1. Pokretna platforma Uključio sam meccano pozornicu kako bih dodao preciznost u fokusiranju. To zapravo nije bilo potrebno jer je fokusiranje objektiva i upotreba značajke uvećanja prikaza uživo fotoaparata više nego dovoljna. Osim toga, u slučaju negativa 6x6 trebala mi je veća udaljenost između okvira i kamere, pa sam zamijenio mekanski dio kliznom platformom, povećavajući tako raspon udaljenosti do 25 cm.2. Držač za 35 -milimetarske negative U starom podešavanju, negativi su bili labavi i ostali su ravni samo ispred ekrana. To je učinilo učitavanje negativa malo težim i dugotrajnijim, a mogli su se i lakše oštetiti. Odlučio sam izrezati sve svoje negative u 5 kadrova, kao i one koje već imam u arhivi, i montirati pruge u držač za domaće filmove. Ovo se pokazalo kao velika nadogradnja. Toplo preporučujem svima koji rade isto da naprave ili kupe jedan od ovih koji se koriste u skenerima.

3. Ekrani

Napravio sam 2 ekrana: jedan za negative od 35 mm i dijapozitive (sa obje strane) i jedan za negative srednjeg formata 6x6. Montiraju se na kliznu platformu s dva vijka i mogu se lako instalirati/demontirati.4. Izvor svjetla Koristio sam projektor, što je naravno u redu pod uvjetom da leće projektora držite čistima. Zamijenio sam ovo jednostavnim kartonskim reflektorom koji ima neke prednosti (a) homogena svjetlost zbog refleksije i difuzije (b) brže se postavlja jer koristi stolnu lampu (c) nema potrebe za korištenjem neprozirnog zaslona poput akrilne plastike koji upija svetlost. Na ovaj način sam dobio 1-2 koraka zatvarača.

Korak 2: Nekoliko važnih savjeta

Uspjeh ove metode ovisi o mnogim faktorima:

• Negativ treba ravnomjerno osvijetliti izvorom niti. Izvor filamenta (halogen ili drugi) ima širi i ujednačeniji spektar i bliži je percepciji ljudskog oka nego LED diode na primjer (vidi sliku).
• Osvjetljenje bi trebalo biti dovoljno intenzivno, tako da možete kopirati najslabije boje koje mogu biti na negativu. Ovo će također smanjiti šum na konačnoj slici.
• Pažljivo se fokusirajte. Fokusiram se na ekran uživo pomoću markera za povećanje x20
• Vraćanje ravnoteže boja je osjetljiv posao. Negativi u boji izgledaju crvenkasto, a kada su obrnuti plavkasto. Kada je moguće, sačuvajte dio ivice negativa prilikom snimanja fotografije s DSLR -om. Koristite boju ove trake kao "bijelu" za vraćanje ravnoteže boja sa svojim softverom.
• Ako vaša kamera ima opciju RAW, nastavite je koristiti i spremite je u RAW i JPEG. Ovaj format će vam pomoći da oporavite preeksponirana i nedovoljno eksponirana područja i poboljšate konačnu sliku. Za neke osnovne informacije pogledajte upute za ChronicCrafter. Ako se ovo uopće računa, kad sam počeo koristiti RAW, postao je trajan.

i evo bonus savjeta koji smatram vitalnim i dolazi iz mog ličnog iskustva:

Prije početka pregledajte svoj negativ/slajd pomoću reflektiranog svjetla koje dolazi s površine, npr. stolna lampa koja svetli na belom papiru na vašem stolu. Pažljivo pogledajte boje i kontrast. Pokušajte imati na umu sliku koju vidite. Na ovaj ili onaj način trebali biste se približiti ovoj slici u smislu boja, intenziteta i kontrasta. Ako to ne učinite, tada ste (a) bili nedovoljno eksponirani prilikom kopiranja pomoću DSLR -a ili (b) ste učinili pogrešne poteze u naknadnoj obradi slike

O softveru:

• Osnovne operacije naknadne obrade koje su vam potrebne (obrezivanje, preokretanje boja, nijansa/zasićenje, balans boje, temperatura boje, gama krivulja, kontrast, izoštravanje/zamućenje) mogu se izvesti s mnogo softvera, besplatno ili bez. Koristim Lightroom koji je zapravo podešen za obradu grupa fotografija.
• Program koji često koristim za jednostavne procedure je Photofiltre, besplatni uređivač slika i lagana prijenosna alternativa Photoshopu.

Korak 3: Izgradnja instalacije

• "Optička klupa" sastoji se od pomične platforme na bazi. Na ovoj su platformi postavljeni različiti okviri za dijapozitive i filmove.
• Svjetlost daje stolna halogena lampa nakon refleksije na kartonskoj kutiji. Lightbox se drži na mjestu magnetom u kontaktu s podloškom.
• Sve komponente su prikazane na fotografiji. Sve je napravljeno od komada šperploče. Izbjegavao sam lijepljenje dijelova i umjesto toga koristio sam vijke kako bih olakšao izmjene.

Korak 4: Izrada svjetlosne kutije

Napravio sam kocku 7cm x 7cm. Mali je, ali radi dobro, reflektirano svjetlo je homogeno i na fotografiji nema znakova vinjetiranja.

Koristio sam karton (malo deblji od uobičajenog). Uzorak je dizajniran na sivoj strani. To je jednostavan postupak savijanja i lijepljenja prikazan na fotografijama. Nakon preklapanja sve vanjske strane trebaju biti bijele. Glavni reflektor (srednja traka) je zakrivljen i posljednji je dio za savijanje i lijepljenje. Treba paziti da površina bude čista.

Korak 5: Panel za dijapozitive i 35 mm

Udaljenost kamere i filma potrebna za dijapozitiv i negativ jednaka je pa sam ih odlučio napraviti na istom okviru od šperploče.

Držač klizača je vrlo jednostavan. Klizač je umetnut u drveni džep i pričvršćen gumom. Guma drži klizni dio tangente na okviru i ovo je najjednostavnije rješenje koje sam se mogao sjetiti.

Kao što sam već govorio, napravio sam držač za film od kartona i canson papira. Ovo pomaže u zaštiti negativa i čini cijelu postavku "prilagođenijom korisniku".

Okvir je prekriven canson papirom. Nosači držača izrađeni su od drveta i zalijepljeni su na okvir.

Korak 6: Filmska ploča srednjeg formata 6x6

U slučaju negativa srednjeg formata, kritičnije je od kućišta od 35 mm čvrsto ga držati na sve četiri strane. Napravio sam neku vrstu "koverte" od canson papira i držao je na mjestu s dvije gume.

U budućnosti namjeravam napraviti kartonski držač kao u slučaju filma od 35 mm.

Korak 7: Kamera i objektiv

Kratki savjet: za ovaj posao koristite najbolju kameru koju imate

Nadogradio sam objektiv koji sam koristio na svom Olympusu sa Heliosa 44 na primarni objektiv od 50 mm/1,8 Pentacon koji mi je poklonio prijatelj. Ovo se koristi kao makro objektiv uz pomoć produžnih prstenova M42 (oba se artikla mogu pronaći na e-bayu po povoljnim cijenama)

Najbolje rješenje bilo bi korištenje makro objektiva prikladnog za vaš specifični DSLR (vjerojatno skupo), a drugo najbolje je korištenje makro produžne cijevi za vašu određenu kameru koja će vam omogućiti automatsko fokusiranje (jeftinije)

Korak 8: Rad sa dijapozitivima

Ova specifična fotografija snimljena je u Tynisiji prije mnogo godina FED3 kamerom i Kodak 200 ISO slide folijom.

Kopirao sam dijapozitiv sa 100 ISO otvora blende f11.0 i vremenom ekspozicije od 1/30 sek. Rezultat izgleda nedovoljno eksponiran, ali informacije postoje.

• Radeći sa Lightroom -om, prvo sam izrezao fotografiju i povratio istaknute fotografije pomoću RAW podataka. Ovo još više zatamnjuje fotografiju pa u ovom trenutku morate pojačati svjetlost.
• Posljednja faza je korigiranje tonske ravnoteže pomoću gama grafikona. Lightroom nudi 4 različite tonske zone za podešavanje. Konačno sam malo izmijenio boje tako što sam malo smanjio temperaturu boje, blagi plavi pomak na cijelu shemu boja.

Korak 9: Rad s crno -bijelim

Ova fotografija je snimljena fotoaparatom Canon EOS 1000F sa objektivom sa kojim je isporučena (zum 35-80, f3.5). Film je B/W Kodak TMAX 400. Kopirao sam negativ sa Pentacon objektivom pri f = 8,0 i t = 1/40 sek, ISO = 100. Crno -belo je obično najjednostavniji slučaj i sve korake obrade sam obavio pomoću besplatnog softvera Photofiltre. Evo ih:

1. Uokvirite sliku. Čuvanje granica radi upućivanja nije potrebno u ovom slučaju.
2. Pretvorite je u C/B negativnu sliku. To se može učiniti na dva načina: Ili odbacite informacije o boji ili postavite zasićenje boje na minimum pomoću alata Hue/Saturation. Rezultat je isti.
3. Obrni boje (uzimajući negativnu sliku)
4. Radite na svjetlini, kontrastu i gama grafikonu kako biste kvalitete tonova doveli u ravnotežu. Često je to vrlo subjektivno

Korak 10: Rad s negativima u boji

Negative u boji relativno je teže ispravno obraditi. Razlog je taj što ne možete prepoznati boje sa obrnute crvenkaste slike. Na primjer, na određenoj fotografiji dominiraju zelena i plava, a kada gledate negativ nemate pojma šta je to. Ovdje su vam potrebni savjeti dati u koraku 2.

• Pregledajte negativ pod svjetlom da biste prepoznali ono što očekujete da vidite na posljednjoj fotografiji.
• Snimite negativ s malo preeksponiranja.
• Ako držite prugu na rubu fotografije, upotrijebite je za vraćanje ravnoteže boja. To se može učiniti prije inverzije boja ili nakon nje. Negativ će nakon balansiranja izgledati sivo.
• Koristite RAW format ako vam je poznat.

Korak 11: Film i digitalno

Zašto snimati film?

• Sviđa mi se način na koji se svjetlo raspršuje u filmu. Ovo se razlikuje od onog što dobijate digitalnim fotoaparatima - drugačije, ne bolje ili lošije. Međutim, dinamički raspon filma, odnosno mogućnost zadržavanja detalja u svjetlim i sjenkama, superiorniji je od onog što dobijate s jeftinim digitalnim fotoaparatima. Raspravu o tome možete pronaći ovdje.
• Brzo i sporo: trebamo ih oboje. Sviđa mi se činjenica da digitalni fotoaparati nude mogućnost mnogih snimaka po nižoj cijeni u nekoliko minuta koji se mogu pregledati na licu mjesta. Naravno, to vam daje više šanse da napravite lijepu sliku. Međutim, jednako mi se sviđa i činjenica da vam film srednjeg formata daje samo 12 šansi, pa se morate pripremiti i dužni ste malo više koristiti mozak prije nego pritisnete okidač. Mislim da ćete na ovaj način naučiti više cijeniti svoj digitalni fotoaparat i koristiti ga na bolji način.
• Sviđa mi se razvojna procedura. Ponovno sam počeo razvijati B/W nakon mnogo godina.
• Nostalgičan sam za svojim starim kamerama. Sviđa mi se zvuk mehaničkog zatvarača i zanima me vidjeti kako se oni danas ponašaju i kako se uspoređuju s digitalnim.

Koliko dugo?

Sve dok je film dostupan (iako ga je teško pronaći)

Kamere koje koristim

1. Canon EOS 1000F. Lijepo kućište fotoaparata, osrednji objektiv. Ima mnogo značajki programiranja koje mi se sviđaju. Često na njega montiram druge objektive.
2. Yashica Electro 35. Kamera s daljinskim fokusom s prioritetom blende s odličnim objektivom 45/1,8.
3. Rollei 35 SE. Ova kamera je veoma neobična. Sve je na pogrešnom mjestu, ali naviknete se na to. Vjerojatno je najmanji te vrste i ne ovisi o bateriji kao prva dva (potrebna mu je baterija za fotometar, ali koga briga).
4. Lubitel 166U i Meopta Flexaret V. Sviđaju mi se oba moja TLR -a. Lubitel je jednostavan, lagan i sočivo vrlo jasno. Vinjetiranje je potpis ove kamere. Flexaret je pravi metalni TLR. Objektiv, sistem za gledanje i fokusiranje su odlični.

Korak 12: Posljednja misao

Fotografija se ne bavi visokom rezolucijom ili visokim ISO -om, već subjektom (sadržajem) i načinom na koji ga doživljavate i prikazujete (kompozicija)

Ako želite da imate kameru s više megapiksela, provjerite što ljudi na web stranici za lomografiju postižu jeftinom plastičnom Dianasom, povremeno koristeći filmove s istekom roka trajanja koji su namjerno obrađeni pogrešnim kemikalijama

Ako se žalite da vam je potrebno 6400 ISO ili više za pristojan noćni snimak, pogledajte noćne fotografije Georgea Brassaija, sve snimljene s 50-100 ISO filmova

S obzirom na to, ne škodi posjedovati Nikon D4s sa senzorom punog formata i 256000 ISO (proširivo na 409600)

Digitalni ili analogni, neka vas vodi sljedeći citat Henrija Cartier-Bressona:

"Snimiti fotografije znači prepoznati - istovremeno i u djeliću sekunde - i samu činjenicu i rigoroznu organizaciju vizualno opaženih oblika koji joj daju smisao. To je stavljanje glave, oka i srca na istu os."