Arkadni ormar sa mjehurićima (bartop): 14 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:04

Još jedan vodič za izgradnju ormara?

Pa, izgradio sam svoj ormarić koristeći prvenstveno Galaktičku zvezdu kao predložak, ali sam u toku puta napravio nekoliko promjena za koje smatram da unatrag poboljšavaju jednostavnost uklapanja nekih dijelova i poboljšavaju estetiku. Inspirirao me i drugi Bubble Bobble Bartop na Instructables (koji je također djelomično zasnovan na Galaktičkoj zvezdi)

Također, čitajući nekoliko vodiča prije nego što sam napravio vlastiti bartop, iz članaka i nekih postavljenih pitanja bilo je jasno da je za neke aspekte potrebno više informacija. Vodič može reći nešto poput „… zatim, popravite okvir za izbor i spremni ste za testiranje“, a da zapravo ne date nikakav prijedlog kako to učiniti. Mnogo toga sam shvatio sam, ali se nadam da bi to moglo pomoći drugima koji se nađu u sličnoj situaciji.

Ne namjeravam da ovaj vodič bude zamjena za mnoge već dostupne, već je vodič o tome kako sam izgradio svoj, s nekoliko natuknica i savjeta koji bi mogli pomoći nekim ljudima.

Potrošni materijal:

Ovo je popis svih različitih komponenti koje sam kupio za izradu ormara.

Vijak s vijkom od 12 mm (Amazon) 1,50 £

1mm zaptivna traka (Amazon) 4,99 £

25 mm vijak (Amazon) 1,82 £

32 GB Micro SD (Amazon) 5,25 GBP

4 -smjerni adapter (povoljne cijene kod kuće) 3,99 £

Podloške od 4,3 mm i 5,3 mm (Amazon) 3,90 funti

Štitnik ventilatora od 4 cm (eBay) 2,78 £

Dugmad, štapići, interfejs (eBay) 44,99 £

Cam lock (Amazon) 2,80 £

Regulator napona DC-DC (eBay) £ 3.46

Produžni kabel ventilatora (Amazon) 2,97 £

HDMI na DVI kabel (Amazon) 2,49 £

IEC power point (Amazon) 1,29 £

LED svjetla (eBay) 4,99 £

M4 Šesterokutni vijak s prirubnicom (Amazon) 1,99 kn

M5 Šesterokutni vijak s prirubnicom (Amazon) 3,95 £

Razni vijci (Aldi) 3,99 £

MDF (lokalno dvorište) 20,00 £

Monitor (eBay) 13,50 £

Boja (Sadolin ekstra izdržljiva drvena mrlja - ebanovina) (Amazon) 13,75 £

Perspex (okvir i okvir) i sva umjetnička djela (Nuneaton Signs) £ 25.00

Primer (Aldi) 4,99 £

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) 34,00 £

Raspberry Pi Case (Amazon) 11,99 GBP

Raspberry Pi PSU (Amazon) 7,99 GBP

Zvučnici (nadareni) 0,00 £

Terminalni blok (Wilco) 0,65 £

Ventilator sa termalnim kućištem (Amazon) 3,68 £

T-lajsne (Arcade World) 13,86 £

UKUPNO 246,56 £

Korak 1: Nabavljanje dijelova

Nabavka MDF -a

Pronašao sam lokalno drvarnicu koja je prodavala MDF, a također sam ga izrezao na veličinu. Planirao sam dimenzije za svaku ploču, znajući da će dizajn ormara u velikoj mjeri slijediti dizajne koje je već postavio rolfebox, i dodao sam nekoliko centimetara svakom mjerenju kako bih omogućio podrezivanje kutova. Prvo su mi izrezali dugačku ploču na ispravnu širinu (500 mm), a zatim su odrezali svaku ploču. To je značilo da sam mogao biti siguran da će sve unutarnje ploče biti iste širine.

Nabavljanje komponenti

Monitor

Čitajući neke stranice foruma na arkadnim stranicama, došao je do visoko preporučenog monitora- HP LP2065. Ovo je ekran od 20 inča (vjerovatno najveći koji možete izbjeći instaliranjem u ovaj dizajn bez mijenjanja veličina panela) i ima nekoliko prednosti koje ga čine odličnim izborom. Prije svega, ima odličnu rezoluciju - dok su jeftiniji i manji monitori općenito 1024x768, ovo je 1600x1200. Zbog toga stvari poput izbornika na prednjem kraju izgledaju zaista oštro, a vektorske igre poput Asteroida su odlične. Druga prednost je što pamti svoja podešavanja, uključujući odabir ulaza i (ovo je važno) stanje napajanja kada se napajanje isključi. U suštini, to znači da nema potrebe za povezivanjem monitora pri svakom uključivanju kućišta.

Kontrole

Našao sam nekoliko opcija na eBay -u i Amazonu za ljude koji prodaju setove štapova, dugmadi i kodera. Ona s kojom sam otišao dala mi je mogućnost miješanja i usklađivanja boja dugmeta i štapića. Već sam znao da želim temu Bubble Bobble, pa mi je to omogućilo da imam različite, ali besplatne boje za različite igrače. Štapovi su žigosani Zippyyjem-naizgled u redu kao budžetska opcija, a koder je Xin-Mo-nije niko za koga sam čuo prije nego što sam počeo tražiti, ali opet se smatra da je u redu. Nemam pojma koje su marke dugmići, samo su generički.

Zvuk

Kupio sam jeftino pojačalo od Amazona. Da bih vidio kakvu mi veličinu zvučnika trebam, nabavio sam nekoliko kompleta stolnih zvučnika za stare računare, stvari koje su ljudi koristili 90 -ih i skinuo ih. Zvučnici su vrlo niske snage - samo 2 vata i 4 ohma. Napravio sam test, puštajući neke zvukove kroz njih pomoću pojačala koje se nalazilo u zvučniku, a oni su ionako bili iznenađujuće glasni i jasni. Kako nisam htio spojiti te zvučnike na pojačalo koje sam platio (budući da je bio ocijenjen do 15 W i da bi vjerovatno raznio zvučnike), donio sam odluku da isprobam pojačalo koje sam upravo izvukao iz kompleta zvučnika. Ponovo sam lemio žice na PCB, jer sam ih morao rezati da bih izvukao zvučnike, i vruće ih zalijepio na komad šperploče kako bih ga potencijalno mogao montirati u kućište.

Moj prvobitni plan je bio da imam malu PC matičnu ploču u ormaru, međutim, čak i sa tankim napojnim dijelom, to bi mi dobro pristajalo. Kad sam počeo imati problema s prednjim dijelom koji sam postavljao u sustavu Windows, zamijenio sam svoj plan na Raspberry Pi.

Korak 2: Promjene originalnog dizajna

Glavni paneli za ormarić zasnovani su na mjerenjima iz Galaktičke zvezde. Glavna stvar koju sam htio promijeniti bila je činjenica da me nije zanimao profil bočnih ploča Starcade. Htio sam nešto manje ugaono, a više u skladu s oblikom preuzetog umjetničkog djela, koje je pronađeno (baš kao u originalnom Instructable for Bubble Bobble machine) na

Što se tiče umjetničkih djela - htio sam da moj ormar ima različite boje za dva igrača, odražavajući različite zmajeve iz igre. Promijenio sam umjetnost desne ruke da zamijenim redoslijed zmajeva, čineći plavu (Bob) glavnom. Nisam mogao pronaći grafiku kontrolne ploče koja je izgledala tako dobro kao ona koju sam već vidio na Instructables -u, pa sam kontaktirao autora tog Instructable -a, i on je bio ljubazan da mi pošalje kopiju svog dizajna, koji sam očistio sam i koristio za svoje.

Odlučio sam se i za par drugih promjena koje ću napraviti. Prvo, odbacio sam ideju da panel ekrana djeluje kao okvir monitora. To je bilo iz 2 razloga - prvo zato što sam želio da ekran bude što bliže prednjoj strani jer sam se nadao da će izgledati bolje, a drugo zato što je teško promijeniti profil surrounda ako na jednom izgleda više pomaknuto sa strane ili s druge strane (drugim riječima, ako sam pogriješio bilo pri početnom rezanju rupe, bilo pri montaži ekrana). Ionako sam planirao staviti perspex ispred ekrana i lakše je izmijeniti okvir montiran na perspex nego ponovno oblikovati rupu u MDF-u.

Druga je promjena način na koji se kontrolna ploča susreće s ostatkom ormara. originalni dizajn ima kut urezan u donji dio ekrana, kao i u vrh kontrolne ploče, tako da panel efektno klizi u područje ispod ekrana. Odlučio sam zadržati dio ekrana kakav je bio, i umjesto toga izrezao kut sa stražnje strane kontrolne ploče tako da se naslanja na dno ekrana, bez trajnog pričvršćivanja. Gledajući unatrag, ovo je znatno olakšalo uklanjanje i ponovno postavljanje ploče po potrebi, pa bih preporučio ovu izmjenu.

Korak 3: Izrada bočnih panela

Kako bih spojio dva dizajna, upotrijebio sam PhotoShop za ocrtavanje umjetničkog djela, koje će oblikovati profil stranica, a zatim ovo preklopiti sa bočnim planom unutrašnjih ploča. To mi je omogućilo da promijenim oblik bočne ploče kako bi više odgovarao mojim potrebama. Skratio sam dubinu najnižeg dijela pomoću kontrolne ploče, jer je taj dio umjetničkog djela oko 10 cm dublji od plana Starcade. Takođe sam promenio linije dok prolaze pored ekrana u okvir za izbor i promenio ugao vrha.

Kad sam bio zadovoljan završnim redovima, ispisao sam plan u punoj veličini, zalijepio listove i tako je formiran predložak za izrezivanje bočnih stranica. Dvaput sam ga ocrtao na 18 mm MDF -u, a zatim ga izrezao ubodnom pilom. U ovom trenutku nisam se previše brinuo oko preciziranja svih zaobljenih uglova, samo sam želio da grubi oblik bude ispravan. Nakon što sam izrezao obje bočne ploče, spojio sam ih zajedno i proveo otprilike sat vremena sa brusnim papirom granulacije 120, pazeći da su obje iste i zaokružile uglove uz okvir.

U jednom trenutku sam shvatio da sam previše izrezao s jedne ploče na donjoj prednjoj strani. Pomiješao sam kombinaciju punila za drvo i piljevinu od MDF -a, pa sam to ponovno nabrao, a zatim sam ga izbrusio kad se imao prilike osušiti.

Nisam bio siguran kako je najbolje izrezati utor za t-oblikovanje. Pročitao sam u drugim vodičima za izgradnju da bi dobivanje slota za usmjerivač moglo biti skupo. Srećom, jedan od mojih rođaka pritekao je u pomoć kada je otkrio da ima šupu za obradu drveta sa stolom za usmjeravanje, a imao je i odgovarajući dio za izradu utora. To mi je uštedjelo mnogo vremena i briga, te je dalo lijep čist utor oko panela. On je također ponudio pomoć u sljedećem dijelu izgradnje - rezanju ostatka ploča i izrezivanju rupa.

Korak 4: Izrada ostalih panela

Bio sam razmažen što se tiče drugih ploča, jer je jedan od drugih alata u radionici mojih rođaka bio laserski rezač. Cijenim da je ovo luksuz kojem nema mnogo ljudi pristup, ali uštedio mi je i vrijeme i novac.

Prvo su sve ploče izrezane na ispravnu veličinu i pod uglovima navedenim u Starcade uputama (osim dna ekrana i vrha upravljačke ploče, kao što je gore spomenuto). Zatim je laserski rezač upotrijebljen za izrezivanje otvora monitora, stražnje ploče (izrezivanje pristupnog otvora, rupe za IEC mrežni konektor i rupe od 28 mm za arkadni gumb koji će se koristiti kao prekidač za napajanje na računaru) i na kraju rupe za kontrolnu ploču i prednju ploču, koristeći predložak umjetničkog djela kako biste potvrdili da je sve ispravno poravnano.

Brzi test pričvršćivanja ploče, pomoću stezaljki da sve drži zajedno, pokazao je da je sve izgledalo kako treba, pa smo nastavili s kombinacijom vijaka, ljepila i letvica i sastavili osnovnu školjku.

Korak 5: Izgradnja kabineta

Vidio sam vodiče gdje ubacuju vijke kroz unutarnje letvice u ploču, i iako to znači da nema rupa za naknadno popunjavanje, to može biti težak zadatak pokušavajući sve vijke uvući ravno i čvrsto. Iako sam kasnije više radio na sebi, bilo je mnogo lakše izbušiti rupe i upuštanja izvana. Montaža je trajala nekoliko sati, uključujući bušenje, zavrtanje i lijepljenje. S postavljenim glavnim pločama, cijeli ormar već se osjećao krutim, i bez ikakvih izmjena, tada sam uspio popuniti sve rupe za vijke i naknadno ih obrusiti.

Donio sam odluku da se svi dijelovi ili ploče koje je potrebno povremeno ukloniti neće jednostavno uvrnuti ravno u drvo ili MDF, jer će ponovljeno pritezanje i uklanjanje vijaka izgrizati drvo. Ovo se izravno odnosi na upravljačke palice, upravljačku ploču i gornju ploču okvira za izbor. U tu sam svrhu kupio neke šesterokutne vijke-oni se uvijaju direktno u drvo s grubim navojem, a zatim kroz sredinu imaju otvor za vijak s finim navojem.

Da bih napravio rupe za štapove, držao sam ih odozdo, provjerio da li su odozgo u sredini, a zatim označio rupe za vijke ispod ploče. Tada bih mogao upotrijebiti stubnu bušilicu da napravim potrebnu rupu bez probijanja do gornje površine. Šesterokutni vijci se pričvršćuju imbus ključem i čvrsto drže štapove.

Koristio sam sličan pristup za kontrolnu ploču i gornji dio. Ovaj put sam ručnom bušilicom napravio rupu kroz ploču odgovarajuće veličine za vijak i upotrijebio je to kao probnu rupu u donjoj letvi, zajedno s većom burgijom, za izradu rupa za šesterokutne vijke.

Nisam bio siguran kako popraviti prednju ivicu kontrolne ploče. Jedna mogućnost na koju sam mislio bila je da imam dva seta vijaka, jedan blizu prednje, a drugi kraj stražnje strane. Umjesto toga, eksperimentirao sam s postavljanjem komada starog drveta uz donju stranu ispred prednje strane upravljačke ploče. Ovo funkcionira jako dobro jer zarezuje unutrašnjost prednje ploče, a zbog kuta ploča znači da se kontrole ne mogu povući. Uz promjenu rezova na mjestu gdje se ploča susreće sa ekranom, kontrolna ploča postaje jednostavna za spuštanje i podizanje.

Druga odluka koju sam morao donijeti su rešetke zvučnika. Odlučio sam upotrijebiti lagane ovalne zvučnike koje sam spasio, ali sam pokušao pronaći ovalnu rešetku dovoljno usku. Jedina druga mogućnost koje sam se mogao sjetiti bila je izrezati niz rupa na donjoj ploči okvira. Testirao sam burgije nekoliko veličina na otpadnom komadu MDF -a i napravio brz plan u MS Paint -u. Zalijepljenjem plana na MDF i ubadanjem svake rupe iglom ostavio se niz udubljenja na ploči koju sam izbušio. Iznenadio sam se kako ovo dobro funkcionira, posebno s posljednjom bojom - zapravo ih čak ni ne primjećujete. Zavrtajući zvučnike iznad njih, oni daju i jači zvuk koji sam očekivao od malih jedinica od 2 W. Izbušio sam rupu u stražnjem dijelu okvira za provlačenje kabela i postavio pričvrsne kopče za LED svjetlo.

Konačno, došlo je vrijeme da smislimo kako montirati monitor. Skidanje monitora je jednostavno: prvo, potrebno je ukloniti držač koji ga drži na postolju, a zatim i vijak u svakom kutu. Tada se radi o skidanju prednje obloge sa stražnje školjke; dve polovine se spoje do kraja. Postoji mali vrpčani kabel koji povezuje prednje tipke s glavnom pločom, međutim monitor radi dobro i ako nije spojen, pa nema potrebe za pronalaženjem načina za postavljanje bilo kakvih kontrola unutar ormara. Nakon što sam skinuo monitor, uzeo sam staru drvenu policu koju sam izrezao na veličinu koja je bila unutarnja širina ormara, a također dovoljno duboko da dozvoli nekoliko centimetara iznad i ispod rupa za montažu. Napravio sam 4 rupe na polici i pričvrstio monitor na nju. Kombinacijom pokušaja i grešaka i malo sreće, uspio sam držati monitor u položaju unutar ormara s pričvršćenom policom i označiti unutrašnjost bočnih ploča na mjestu gdje ga je polica spojila. Tada se radilo o dodavanju letvica s obje strane koje odgovaraju oznakama i pričvršćivanju police na letve. Još nisam trajno pričvrstio MDF ploču s prednjim ekranom na ormarić, pa je to bilo lakše ukloniti prije pričvršćivanja police na mjesto. Zbog odluke da otvor za monitor bude dovoljno velik da montira monitor u ravnini s panelom umjesto iza njega, monitor se instalira i uklanja preko prednje strane kućišta, umjesto iza. Opet, to je dizajnerska odluka koja čini stvari mnogo lakšima. Da bih proširio naprezanje vijaka na stražnjoj strani police, koristio sam originalni nosač za montiranje monitora kao odstojnik jer je već bio savršenog oblika za posao.

Korak 6: Priprema za testiranje

Prije nego sam prvi put uspio sve to zapaliti, bilo je potrebno izvršiti još nekoliko koraka. Najvažnije je bilo postavljanje Raspberry Pi. Odlučio sam otići s već napravljenom slikom radi testiranja. Imao sam na raspolaganju MicroSD karticu od 32 GB, pa sam preuzeo visoko preporučenu verziju. (Nisam siguran da li Instructables dozvoljava veze do takvih stvari, pa ću samo reći da sam tražio "Damaso 32GB Ultimate v4"). Zapisivanje slike na SD karticu je potrajalo, pa sam dok je to radilo instalirao štapiće i dugmad i spojio ih na koder.

Xin-Mo koder je mali pa sam ga montirao na podnožje ormara u području ispod upravljačke ploče. Svaki mikroprekidač, bio to gumb ili smjer na štapiću, ima dvije veze. Izravna žica s ploče enkodera i priključak za uzemljenje koji je lajsnom povezan s jednim od konektora na svakom prekidaču. Bilo mi je najlakše spojiti prvi konektor za uzemljenje na prekidač blizu središta upravljačke ploče, a zatim raditi zajedno na jednom kraju i ponovo natrag. Još jedan savjet koji bih vam ponudio je da stavite traku oko omotača svake od uzemljenih žica i označite na šta se misli spojiti (tj. U, D, L, R, 1, 2 … itd.). Ako to učinite, kao i kad se pobrinete da ih spojite s drugog kraja na davač, postavite ih na isti način (ja sam odlučio izaći van sa srebrom), znači da ako morate potpuno ukloniti konektore, to je prilično jednostavan zadatak da ih vratite nazad. Također sam otkrio da je pomoglo označavanje baze štapa s nekim načinom identificiranja koji mikroprekidač odgovara kojem smjeru, jer to nije uvijek očito.

Prednji gumbi moraju biti ožičeni zajedno s gumbima na glavnoj ploči, pa kad se svi glavni spoje, može pomoći nekome da drži ploču blizu dok se dodatno prednje ožičenje završi.

Sada slijedi veliki dio - provjera da li sve do sada funkcionira. U ovom trenutku sve unutrašnje komponente su samo ubačene u ormar bez rasporeda, ali to je pružilo odličnu priliku da se uvjerite da je sve radilo kako treba. Matice iza dugmadi bile su pričvršćene samo za prste, a neki su pomalo izgubili, ali inače mi je ovaj test učinio ugodnim da će uspjeti.

Nakon nekoliko tjedana testiranja, morao sam ukloniti sve komponente i vratiti ormar u praznu ljusku kako bih prešao na sljedeću fazu

Korak 7: Grundiranje i farbanje

Prije nanošenja bilo kojeg prajmera na ormarić, bilo je nekoliko rupa za vijke koje je još trebalo popuniti i brusiti. Zatim sam nanio temeljni premaz malim valjkom od pjene za većinu ploča i malom četkom da uđem u uglove. nakon što sam ostavio nekoliko dana da se osuši, dao sam svemu lagani pijesak i drugi sloj.

Napomena: Primer koji sam koristio je na vodenoj osnovi. Čitao sam o nekim ljudima koji imaju problema s temeljnim premazima na vodenoj bazi na MDF -u, zbog čega se vlakna raspadaju, posebno na rubovima. Prethodno sam testirao na otpadu i nisam vidio takvih problema. Ionako bih predložio testiranje.

Razmišljao sam da upotrijebim boju za raspršivanje za sljedeću fazu, međutim u Engleskoj je to bilo kasno na jesen, pa sam morao poprskati vani. Kako su vremenske prilike ovo onemogućavale, posavjetovao sam se s nekim ko profesionalno izrađuje ormare, pa mi je predložio mrlju za drvo Sadolin. Na bazi je ulja i u teoriji nije trebao temeljni premaz, iako sam ga, kad sam ga testirao na nekom neobrađenom MDF -u, ipak bio sređen. Nanesen malim valjkom od pjene, suši se do ljupke crne teksture, s blagim sjajem. Jedna stvar koju treba znati je da se mora nanositi na temperaturama iznad 8c, a potrebno je oko 24 sata da se osuši na 20c. Dok sam slikao u konzervatoriju u novembru, bila je tek nešto iznad minimalne temperature, i otkrio sam da je vrijeme sušenja između slojeva bilo bliže sedmici nego danu. Vrijedilo je čekati, jer završna obrada zaista izgleda dobro. Između slojeva urađen je vrlo lagani pijesak s finim papirom, a nanio sam ukupno 3 sloja na stražnju, gornju i prednju stranu. Kako su strane htjele primijeniti umjetnička djela, samo sam se zalijepila za jedan sloj.

U ovom trenutku sam takođe skrenuo pažnju na zadnju pristupnu ploču. Igrao sam se s ugradnjom ventilatora u ormarić. Vjerojatno mu trenutno ne treba jedan s Pi 3 unutra, ali ako ga u bilo kojem trenutku zamijenim za nešto što proizvodi više topline, moglo bi mi biti drago zbog ventilacije. Ventilator koji sam odabrao je ventilator kućišta računara sa termičkim senzorom. Ovo ima prednost što na temperaturama ispod sredine 30-ih ventilator radi vrlo niskom brzinom i jedva da stvara buku. Iskoristio sam najveću pilu za rupe koju sam imao i izrezao otvor za ventilaciju, a zatim obojao zadnju ploču kako bi odgovarao ostatku ormara. Napravio sam i dvije rupe od 32 mm na dnu kućišta kako bih provukao malo zraka. Prekrivene su malim rešetkama ventilatora i nisu vidljive osim ako je ormar položen na stražnju ivicu. Morao sam razmisliti kako popraviti i ovu ploču. Kupio sam šarku za klavir na korištenje, ali nisam imao ispravne vijke. Umjesto toga, ja sam imao ideju postaviti dvije okomite trake od MDF -a unutar otvora ormara kako bih spriječio pad ploče prema unutra, te bih upotrijebio komad MDF -a na unutrašnjoj strani dna ploče, zajedno s bravicom na vrhu, kako bi spriječiti da padne prema van. Između njih, ploča bi trebala biti zaključana na mjestu. Morao sam izbušiti rupu od 18 mm pri vrhu ploče kako bi odgovarao bravi i obojao okomite trake tako da odgovaraju. Konačno, dodavanjem brtvene trake debljine 1 mm svuda oko otvora i dodatne trake na dnu ploče znači da se nalazi na pravoj visini.

Korak 8: Priprema elektrike

Tokom testiranja imao sam moć za sve što je išlo na produžni kabel kroz otvorena leđa i imao sam pojedinačne adaptere za svaku komponentu (Raspberry Pi, monitor, pojačalo i osvjetljenje). Za konačnu izgradnju unutra imam razvodnik spojen na jedan IEC konektor sa stražnje strane. Odsekao sam utikač produžnog kabla i presavijene konektore lopatica na žice kako bih ih pričvrstio na IEC konektor. Shvatio sam da bi, kad bi napajanje prolazilo kroz konektor, potencijalno bili izloženi konektori s mrežnim naponom, pa sam u tom trenutku grubo napravio okvir za pokrivanje stražnje strane konektora i zalijepio ga na mjesto. Koristio sam prekidač sa neonskim osvetljivačem. Moguće ih je spojiti na nekoliko načina - ili je neon uvijek nekorišten, uključen je kad je prekidač uključen ili je uključen čim dođe do napajanja. Otišao sam sa srednjom opcijom, tako da neon radi kao svjetlo za napajanje.

Za napajanje napona za pojačalo, ventilator i LED, imao sam poteškoću. Htio sam ostaviti jednu utičnicu slobodnom, međutim LED i ventilator rade na 12 volti, ali pojačalu je potrebno 9V. To je značilo da će pojačalo zauzeti preostalu utičnicu. To sam zaobišao tako što sam koristio staro prijenosno napajanje od 12 volti za pogon LED-a i ventilator i ožičenje u DC-DC pretvaraču za smanjivanje napona od 12 volti na 9 volti. To je samo učinilo sve urednijim od dodavanja dodatne napojne jedinice. Ožičio sam produžni kabel ventilatora kako bih mogao potpuno izvaditi stražnju ploču odvajanjem kabela ventilatora od produžitelja.

Korak 9: Umjetničko djelo i oblikovanje

Umjetničko djelo proizvedeno je s ljepljivom podlogom i bilo je lako poravnati s ravnim rubovima ploča. Nije toliko ljepljivo da se ne može ponovno oguliti i ponovo postaviti, pa je bilo dovoljno lako doći na pravo mjesto. Podrezivanje rubova vrši se zanatskim nožem, kao i izrezivanje rupa za dugmad i štapiće. Okvir je napravljen kao obrnuti otisak, gdje slika ima ljepljivi sloj nanet sprijeda umjesto sa stražnje strane, i pričvršćen na komad 2 mm perspekse.

Za okvir sam morao ponovo postaviti monitor i izmjeriti udaljenost između rubova kućišta i ruba ekrana. Moj rođak je zatim izmijenio okvir koji je došao s umjetničkim djelom kako bi uzeo u obzir ove veličine, a također je uklonio i neke znakove koji bi bili odsječeni zbog veličine ekrana.

S postavljenim umjetničkim djelom, pričvrstio sam t-mound. Veličina utora je bila dovoljno velika da ga nisam trebao zabijati na mjestu, dovoljno je čvrsto stisnut rukom sve pritisnuvši na mjesto. Za bilo koji kut koji se pretvori u "T" upotrijebio sam Stanley nož za uklanjanje malih dijelova "T" kako se ne bi zakopčao. Jednako tako i za dijelove koji se okreću prema van za bilo koji stupanj napravio sam rez u "T" kako bih omogućio lako savijanje vanjske strane nasipa.

Korak 10: Ugradite sve unutra

Počeo sam sa zvučnicima i svjetlosnom trakom, provlačeći žice kroz otvor za pristup i lijepeći ih sa strane ormara. Htio sam pokušati da sve bude uredno, pa sam o tome puno razmišljao. Kablovi su ili prerezani tako da budu što kraći, ili su vezani ili pričvršćeni kabelima kako bi se spriječile neuredne žice posvuda. Upotrijebio sam pištolj za vruće ljepilo da pričvrstim nastavak na dno ormara, a isto tako i napajanje prijenosnog računara pored njega.

Raspberry Pi kućište koje sam koristio odabrano je jer ima ugrađen nosač. Jedini problem koji sam mogao vidjeti je da će SD karticu staviti vrlo blizu površine na koju je montirana, pa bi njeno pričvršćivanje sa strane ili na dno kućišta moglo otežati ubacivanje ili vađenje SD kartice. Iz tog razloga, kućište sam montirao na odjeljak za podršku monitora, što je moguće bliže rubu, tako da ima dovoljno prostora za umetanje ili vađenje kartice bez previše napora.

Pojačalo je pričvršćeno na bočnu ploču tako da se jačina zvuka može podesiti tako da se uđe unutra.

Korak 11: Izbornik

Da bih uklopio okvir za ormarić, uspio sam saviti oko 500 mm aluminijuma u obliku slova "L", pri čemu je kratka unutrašnja ivica samo 2-3 mm, a duža ivica oko 20 mm. Tri rupe su izbušene na duljem rubu, a zatim se cijeli "L" koristi za držanje okvira za prednji dio svjetlosne kutije pomoću tri vijka na vanjskoj strani okvira za izbor

Korak 12: Okvir

Posljednja faza je postavljanje okvira. Razmišljao sam o različitim načinima popravljanja maske, što bi značilo da se može ukloniti ako trebam doći do monitora. Prvobitno sam očekivao da će okvir samo nekoliko milimetara sjediti iznad kontrolne ploče, što bi značilo da ju je potrebno ukloniti prije nego što mogu podići kontrolnu ploču (jer se ploča efektivno okreće na svom mjestu uz prednju ivicu). Pitao sam se o bušenju i upotrebi vijaka, ili eventualno magneta. Konačno rješenje je mnogo jednostavnije-nekoliko komada dvostrane selotejp trake. Ima dovoljno držanja da zadrži perspektivu uz ekran, ali ga je lako ukloniti ako je potrebno.

Jednom srećom, perspeks je zapravo oko 3 mm dublji nego što sam očekivao, pa kontrolna ploča leži uz njega. To je sjajno kada moram ponovo ukloniti ploču, međutim to je odmah imalo dva problema - prvi je što je okvir imao tendenciju da polako klizi prema dolje, a drugi problem je bio ozbiljniji. Rub kontrolne ploče, umjesto da je u potpunosti podržan od strane MDF -a pozadi, sada leži samo na tankom staklenom platnu. Pogledao sam oko sebe u potrazi za drvom debljine oko 2 mm koje bih mogao popraviti ispod okvira, rješavajući problem ispuštanja stakla, kao i dajući kontrolnoj ploči nešto čvrsto na što se mogu osloniti.

Rješenje za ovo bilo je pomalo neočekivano, ali otkrio sam da su štapići ledene lizalice odgovarajuće debljine, pa sam ih popravio ispod monitora, rješavajući oba problema u jednom potezu.

Korak 13: Lista zalogaja

Dotaknuo sam nekoliko pitanja nakon što sam završio izgradnju. Kao što sam ranije spomenuo, ruke stegnute matice iza dugmadi imale su tendenciju gubitka rada. Ovaj put potpuno sam ih zategnuo ključem, ali ipak su se neki izgubili s vremenom. Nisam htio riskirati da ih zategnem, pa sam uklonio kontrolnu ploču i nanio malo vrućeg ljepila na svako dugme između navoja i matice. To bi trebalo biti dovoljno da se matica ponovno zaustavi, ali može se skinuti prilično lako ako ikada ponovno moram ukloniti gumb.

Drugi problem su bili sami štapići. Jedan od komentara o Zippyy palicama bio je poteškoće u ponekad pogađanju dijagonala. Što sam više igrao igre, više sam primjećivao problem. Guglajući simptome, jedan savjet je ukloniti restriktornu ploču ispod štapa (onu koja vam omogućuje promjenu između 2, 4 i 8-smjernog štapa). Ovo je donekle popravilo problem, ali ne dovoljno. Ispod restriktora postoji druga ploča, a ako sam i uklonio da je štap bio mnogo bolji, međutim plastika na dnu samog štapa tada se trlja izravno na metalnu ploču na dnu jedinice, potencijalno ga istrošeći vrijeme. Moje rješenje za ovo bilo je upotrijebiti Dremel za brušenje dijela plastike na ovoj drugoj ploči, čineći je mnogo zaobljenijom, ali i dalje osiguravajući da se dno štapa trlja plastika-plastika umjesto plastike-metal. Do sada je ovo popravljanje radilo savršeno i učinilo je štapiće mnogo ugodnijim za upotrebu.

EDIT: Prije nekoliko mjeseci zamijenio sam mikroprekidače u Zippyy štapovima onima sa oznakom Cherry. To je donijelo dvije prednosti. Prvo, štapovi su sada mnogo tiši; prekidači isporučeni sa Zippyy štapovima su vrlo "klikavi", nisam shvatio koliko dok nisam probao Cherry. Drugo, smanjuje se ukupna količina putovanja potrebna za registriranje kretanja sa štapa. Ovo je učinilo igranje fluidnijim i preciznijim, a ujedno znači da štapovi više liče na originalne Siemitsu štapove koje možete pronaći u mnogim arkadnim mašinama. Ukupno me ovo koštalo nešto više od 15 funti da obavim oba džojstika, uključujući isporuku.

Korak 14: Uživajte

Jednom kada sve to učinite, preostaje vam samo da uživate u plodovima svog napornog rada.

Nadam se da će ovaj vodič biti dobar pratitelj ostalim uputama za izgradnju koje se nalaze vani, te da su se neki savjeti i savjeti pokazali korisnima.

EDIT: Otpremio sam originalno umjetničko djelo na račun Google diska, jer nisam siguran da li ga je više lako nabaviti iz izvornog izvora. Može se preuzeti ovdje - Originalne datoteke umjetničkih djela

UREDI 2: Takođe sam dodao poslednje umetničko delo na Google disk. Ovo sadrži izmijenjene bočne ploče s zamijenjenim dinosaurima s jedne strane, posljednji okvir, očišćene grafike za kontrolnu ploču i prednju ploču. Ne postoje konačne grafike za okvir, međutim one se uvelike temelje na izvornom preuzimanju. - Završno umetničko delo