Čarobni fenjer za makro fotografiju: 8 koraka

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:08

Ovo je izvorno bio moj blog post. Shvatio sam da pišem mnogo postova "uradi sam" koji su prikladni za pretvaranje u instrukcije, pa sam mislio da ih ponovo objavim ovdje. Originalne postove na mom blogu možete pročitati ovdje. Instrukcija je malo uređena kako bi se bolje uklopila ovdje. S ovim konkretnim postom uglavnom se radilo o značajkama koje su mi bile korisne na Magic Lantern -u s mojom kamerom (Canon Rebel T3/1100D), usredsređene su uglavnom na makro fotografiju (posebno slaganje fokusa), otuda i naslov, ali i ukratko pređite na nekoliko drugih stvari (mislio sam da bi bilo šteta izrezati ih). Ovo nisu detaljna uputstva za svaku funkciju. Više kao uvod u ono što možete učiniti (također ograničeno onim što moja kamera može učiniti) i kako to učiniti.

Intro

Kad sam prvi put dobio fotoaparat, znao sam gotovo ništa o fotografiji. Čuo sam za čarobni fenjer, ali sam se previše bojao slomiti nešto pa ga nisam dobio i na kraju sam zaboravio na to. U posljednje vrijeme iako sam htio pomaknuti granice na svom fotoaparatu. Provaljeno je, znam više o fotografiji i konačno sam nabavio neke vitalne potrepštine poput stativa i daljinskog upravljača.

Zaista volim makro fotografiju, a također sam zainteresiran za male animacije sa modelima brodova koje planiram izgraditi, pa sam tražio načine za povećanje dubine polja (povećanje dubine polja čini ih da ne izgledaju minijature). Došao sam na ideju da napravim nekoliko slika u različitim fokusima (slaganje fokusa, iako nisam znao da je to stvar koja ima ime), ali to nije funkcioniralo dobro bez stativa. Sad kad sam imao stativ, mislio sam da ću ga ponovo testirati. Radilo je bolje, ali nije bilo načina da ga prilagodim svaki put na način koji mi je trebao.

Um mi je već radio u pozadini sugerirajući sve vrste složenih šablona, kada sam konačno pomislio da bih trebao vjerovatno pretražiti Google da vidim je li to moguće sa softverom Canon koji vam omogućava da upravljate kamerom sa računara. Nije, ali očigledno je da su postojali i drugi programi koji bi ovo mogli učiniti. Pa tražio sam još malo jer sam i ja bio zainteresiran za to postoji li neki način za poboljšanje videa (ne postoji, ili se barem ne primjećuje), pa se pojavio čarobni fenjer. Ispostavilo se da ima funkciju slaganja fokusa. Također je bilo mnogo lakše instalirati nego što sam očekivao.

Korak 1: Instalirajte proces

Prvo provjerite podržava li vaš model i ono što je podržano, na primjer moje audio kontrole nisu podržane.:(ML verzije možete pronaći ovdje. Obavezno nabavite neobaveznu. Ako noćna gradnja nije uspjela na vašem modelu poput mog, kliknite Prikaži starije verzije, zatim se pomaknite prema dolje i pronađite onu koja ne kaže (nije uspjela). Upute o tome kako ga instalirati nalaze se ovdje. Pročitajte upozorenja i provjerite je li vaš trenutni firmver pravi. Upute su prilično jasne, ako nisu, postoji mnogo videozapisa koji detaljno opisuju proces.

Jednom kada ga instalirate može biti pomalo glitko i zbunjujuće, ali čak sam pomislio da u mom slučaju ne može učiniti mnogo oko videa, neke druge stvari koje može učiniti su nevjerojatno korisne. Do te mjere da ne razumijem zašto Canon ne programira neke od ovih stvari.

U svakom slučaju, evo nekih od mojih omiljenih ML funkcija. Dokumentaciju o njima možete pronaći ovdje u Korisničkom priručniku. Povezao sam svaki od svojih naslova s njihovim kako bi mi bilo lakše.

Korak 2: Fokusiranje slaganjem

Slaganje fokusa

Ono što sam tražio. Zaista je jednostavno. Fokusirate se, birate koliko slika ispred i iza, korake između svake slike, i to je to. Postoje i naprednije opcije poput postavljanja na raspon fokusa stalka.

Obično je 2-3 dovoljno da se nešto veličine malog modela stavi u fokus. Također, ako to nije očito, budući da ovo funkcionira kontroliranjem prstena fokusa u objektivu, kameru je potrebno povezati s objektivom s uključenim AF -om, pa u svakom slučaju kada nemate tu vezu, možete i U hrpi fotografija, u mom slučaju, imam jednu od onih jeftinih makro produžnih cijevi koje vi zašrafite, pa sve makro snimke napravljene s njima još uvijek treba fokusirati ručno. To ipak nije veliki problem jer za razliku od situacije pri zaustavljenom kretanju, ne moram svaki put savršeno ponavljati isti manevar, to je samo jedna slika koju obično pokušavam dobiti. Magic Lantern također ima Focus Peak, što ovu vrstu ručnog fokusiranja čini deset puta lakšom.

Kombinujući ih u Photoshopu

Iz nekog razloga File> Automate> Photomerge nema opciju Stack Focus. Pretpostavlja se da je ekvivalent sljedećim izbornicima/radnjama: Datoteka> Skripte> Učitaj datoteke u hrpu, Uredi> Automatski poravnaj slojeve i Uredi> Slojevi za automatsko miješanje, ali opcija miješanja zapravo ne čini razliku. To je kao da želi napraviti panoramsku mješavinu, ali nema načina da se ovo promijeni kao što postoji u izborniku Slojevi automatskog miješanja. Morate isključiti opciju miješanja (inače ćete dobiti maske slojeva) kada uvozite slike pomoću Photomergea, zatim odaberite sve slojeve i idite na Uredi> Automatski pomiješaj slojeve ručno i odaberite Stack Images umjesto panorama. Također provjerite besprijekorne tonove i boje ako se svjetlo značajno mijenja između svake slike (trebali biste to pokušati izbjeći), ako ne, ostavite je neoznačenom.

Vjerovatno bi se sve ovo moglo pretvoriti u akciju. Ako to uspijem, učitaću pojedinačnu radnju.

Korak 3: Primjer - Popravljanje DOF -a bez slaganja fokusa

Prvi primjer bez upotrebe slaganja fokusa. Za primjere ću koristiti mali crveni londonski autobus koji imam. Duga je 8 cm. Nije u određenoj mjeri jer bi trebao biti oštrač za olovke (ne može držati brijanje, ali ovaj barem radi, imam sličnu telefonsku kutiju koju ne možete koristiti jer ne možete nabaviti izvadite strugotine!).

Popravljanje DOF -a bez slaganja fokusa

Sada s nečim ovako velikim, a bez pozadine, možete jednostavno riješiti problem s DOF-om koristeći zaista mali otvor blende (visoki F-stop) i jako malu brzinu zatvarača kako biste kompenzirali slabu svjetlost. Gore su dva odvojena primjera i uvećani prikaz odjeljak za bolje poređenje.

Uradio sam samo malu korekciju boje jer je lijeva ispala nešto tamnija (trebala sam je duže izlagati). Kao što vidite, s lijeve strane još uvijek postoji neka maglovitost iza leđa, ali ne previše, a s desne je potpuno nestala. Da sam ipak imao pozadinu, ovo ne bi bio slučaj sa pozadinom. Dakle, da sam htio staviti dva modela u fokus, ovo ne bi uspjelo (nažalost trenutno nemam prostora za to demonstrirati).

Korak 4: Popravljanje DOF -a pomoću slaganja fokusa

Prvo izbliza sedam slika koje sam snimio. U poređenju sa ovim, snimljeno je na f/6,3 (da mi život olakša) i 1 s. Jasno možete vidjeti kako se dubinska oštrina polako mijenja.

Korak 5: Učvršćivanje DOF -a s slaganjem fokusa - spajanje putem PS vs ručno spajanje

I ovdje ih sve spaja Photoshop. Sada sam odabrao autobus jer je to dobar primjer objekta koji Photoshop nije tako dobar u spajanju.

Primijetit ćete na prvoj slici da prozori i neki od istaknutih dijelova sprijeda izgledaju pomalo čudno. Ako želite da izgleda bolje, ili morate Photoshopu dati više podataka, dakle više slika, boljih slika (veći F-Stop), ili ih morate spojiti ručno. U ovoj veličini, kao što sam rekao, možete samo povećati F-Stop i sa 2-3 slike bit ćete dobri, ali da je ovo mali cvijet, možda će vam trebati onoliko koliko sam ja ovdje, ovisno o tome koliko ih je blisko preklapajući dijelovi fokusa (prozori) koje imate, čak i više osim ako to ne želite učiniti ručno.

Sljedeća slika je ručno spojena radi usporedbe. Napomena Rekao sam spojeno, nije popravljeno. Način na koji Photoshop stvara maske čini vrlo zbunjujućim pokušaj popravljanja spoja koji stvara. Preporučujem poravnavanje slojeva u Photomerge -u, ali ih ne miješajte, zatim idite s leđa naprijed, sa stražnjim bez maske, zatim dodajte maske, postavite ih na crno, slikajte u bilo što što je više u fokusu i "brišete"/ maskiranje svega što nije. Isperite i ponavljajte dok ne dođete do prednje strane. Pazite da prednji dio objekta nije uvijek u "prednjem" sloju. U autobusu, na primjer, samo je ugao u prednjem sloju, lijeva strana nije.

Zapravo bih preporučio da ne snimate više slika i pokušavate to učiniti ručno samo radi uštede okidača ako planirate ovo raditi puno, posebno ako želite snimiti samo jedan snimak. Ponekad možda nećete moći ni postići da subjekt ostane miran za toliko fotografija (ovo također može utjecati na to koliko F-stop možete preći).

Potrebno je samo 10-15 minuta da se popravi, čak i manje sa tabletom. Scenarij s jednom slikom obično je moj slučaj za nešto dovoljno sitno da treba toliko slika. Svako zaustavljanje koje planiram je ovog ili većeg obima. Osim toga, uz stop motion, budući da je svaka slika okvir, malo je vjerojatno da će ljudi primijetiti male greške koje Photoshop čini pa to i nije važno. Dosljedno spajanje će izgledati bolje od nedosljedno spajanje rukom.

Korak 6: Vrh fokusa/Zebra Luma

Slika Magic Lantern / CC BY-SA

Vrh fokusa/Zebra Luma

Focus Peak vam omogućuje da vidite područja fokusa na ekranu u obliku sitnih točkica u boji, tako da ne morate koristiti digitalni zum da provjerite jesu li stvari u najboljem fokusu. Nevjerojatno je korisno, posebno s makro fotografijom gdje obično postavljam kameru u zaista čudne položaje koji onemogućuju pravilan prikaz ekrana. Jednim pogledom mogu provjeriti jesu li točkice na pravom mjestu. Također ima mogućnost prikaza preeksponiranih područja s tim zebrinim prugama.

Korak 7: Fokusiranje zamke

Trap Focus

Nisam baš stavljao ovaj uređaj na velika testiranja, ali čini se da ću ga puno koristiti. U osnovi, kada slika dođe u fokus, ona snima sliku. Međutim, samo ga uključite, on puca u trenutku kada bilo što dođe u fokus pa morate promijeniti AF tačku. Čini se da i ML nudi neki način korištenja prilagođenih uzoraka fokusa, ali to nisam probao.

Jedan veliki problem s ovom funkcijom je to što se otklanja. Možda sam to samo ja, ali iako imam podešeno da drži AF + pola okidača, pola vremena moram da se vratim u ML -ov meni nego da ga ponovo pokrenem.

Korak 8: Nadjačavanje FPS -a

FPS Override

Ovo mi je omiljena funkcija, jer nisam očekivao da ću je koristiti. Mene je više zanimalo koliko se frame rate može povećati. Ispostavilo se da nije mnogo. 35 je teško uočljiv u 30 fps što je mogao učiniti prije, a ne možete dobiti zvuk s uključenim FPS Overrideom. Ali, radeći suprotno, odnosno postavljajući brzinu kadrova na jako nisku, riješen je drugi dugotrajni problem koji sam imao.

Prije nego što sam htio snimiti video, prvo bih to trebao raditi u koracima od 30 minuta, a drugo, samo bi mi pojeo bateriju i zaista zagrijao kameru. Uglavnom sam želio snimiti vremenske odmake dok crtam, pa je sav taj nered samo da bi kasnije ubrzao snimke i ispuštao 1/8 kadrova. Znao sam da Magic Lantern može riješiti ograničenje vremena/veličine automatskim ponovnim pokretanjem, ali nisam znao da će postavljanjem jako niske brzine kadrova riješiti sve. Testirao sam video vani u hladu pri 2 FPS (činilo se da 1 FPS ima problem jer bi trebalo predugo zaustaviti snimanje videa, ne znam zašto). Kamera je trajala 3 sata, nakon čega joj je ostalo još malo baterije i nije se zagrijala ni približno toliko. Tu je i dodatni bonus što mi je sve već ubrzano kada to reproduciram. Jedva moram uređivati bilo koji videozapis prije postavljanja.

Uskoro ću isprobati na nekim skicama, ako te zanima, pogledaj moj blog..