Izgradite Arduino u Nissan Qashqai za automatizaciju preklapanja retrovizora ili bilo čega drugog: 9 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:08

Nissan Qashqai J10 ima nekoliko dosadnih stvari u vezi sa kontrolama koje bi mogle biti bolje. Jedan od njih mora se sjetiti da pritisne prekidač za otvaranje/zatvaranje retrovizora prije nego što izvadi ključ iz kontakta. Drugi je mala konfiguracija BCM -a (upravljačkog modula karoserije) i Nissan Connect glavne jedinice. Postoji još nekoliko stvari, ali najvažnije je da ne igra Imperial March kada pokrenete motor, kao što to rade moji quadcopteri! Nešto je trebalo učiniti.

Prvi je navodno riješen u novijim modelima J11 (2015+?), Ali mislim da za J11 Qashqai iz 2014. još uvijek morate kupiti komplet. Postoje zasebni kompleti za modele J11 i J10 (2008. - 2013. ili tako nešto), poput službenog kompleta Nissan (ne znaju cijenu), 70 AcesDVD kompleta od 70 funti od nekih ljudi na qashqaiforums.co.uk i nekoliko novijih opcije. Jedan se čak pojavio na aliexpressu za samo 17 €, ali više nije dostupan. Ovi setovi imaju tendenciju spajanja na samo 8 žica u automobilu koje trebate locirati i automatski će preklopiti ogledala kada zaključate automobil, a preklopiti se prilikom otključavanja, tako da je to zaista korisno, ali i dalje vam ne daje velika fleksibilnost.

S obzirom na to da imam oko $ 1 Arduino klonova i nekoliko ladica MOSFET -ova, tranzitora, zvučnika i drugih komponenti u lokalnom hakerskom prostoru i da malo znam o analognoj elektronici, krenuo sam replicirati ono što ti setovi rade, ali s fleksibilnošću da promijenim logiku reprogramiranjem Arduino ploču preko USB -a u bilo kojem trenutku. Što može biti komplicirano pri povezivanju Arduina i nekoliko MOSFET -ova, zar ne? Ispostavilo se da ima puno poteškoća pri vožnji motora s MOSFET-ovima ili tranzitorima, što je značilo nekoliko puta ponovno dizajniranje veza, dodavanje H-mosta od 1,50 USD sa aliexpressa i hrpu otpornika, ali radi i naučio sam nekoliko stvari. Evo kako možete učiniti istu stvar ako vam je draže od kupovine gotovog kompleta za negdje između 17 i 90 eura. Vjerovatno će trebati jedan dan da se sve shvati, lemi ono što treba lemiti, programira i ožiči.

Nakon što riješite arduino s problemima s napajanjem, ne radeći ništa 99% vremena i znate kako pristupiti ožičenju u automobilu, možete dodati mnogo drugih mehanizama povezivanjem drugih signalnih žica na ploču. Dosad sam tjerao svoje da igraju Star Wars imperial March kada palim automobil, bilo pomoću sićušnog zvučnika, bilo koristeći DC motore u retrovizorima koji su, pogonjeni Arduinovim PWM signalima, jednako dobri kao i motori bespilotnih letjelica za igru zvukovi. Arduino će preklopiti/rasklopiti ogledala sa zakašnjenjem od 1 sekunde u slučajevima zaključavanja automobila (za raspodjelu tereta), a također će vam omogućiti da ručno sklopite/rasklopite ogledala 15 sekundi nakon isključivanja ključa jer se arduino sam isključuje nakon 15 sekundi neaktivnost (sve se može konfigurirati). Sada također kontrolira napajanje prozora, tako da ih mogu zatvoriti 15 sekundi nakon što izvadim ključ.

Imajte na umu da ako nije zabavno, nije vrijedno raditi sve ovo, iskreno samo kupite komplet i uštedite vrijeme.

Korak 1: Pregled

Dakle, moj Qashqai je model J10 iz 2013., upravljač s lijeve strane (za saobraćaj s desne strane), verzija bez inteligentnog ključa i verzija bez Superlocka, ali to bi se trebalo odnositi na sve modele J10 opremljene retrovizorima, možda za J11 i mozda i drugi modeli. Ožičenje se malo razlikuje u svakoj verziji J10, sve u svemu imate 8 kombinacija (LHD/RHD, iKey/bez iKey, Superlock/bez Superlock) s razlikama koje su dokumentirane u servisnim priručnicima koje ću povezati, J11 je takođe dobro dokumentovano.

Sta ti treba:

• računar sa instaliranim Arduino IDE -om,
• dvije Arduino 5V ploče ili njihovi klonovi. Koristim aliexpress 5V 16MHz Pro Mini klonove poput ovih. Jedan je onaj za automobil i potreban vam je drugi ili stvarni ISP programer za reprogramiranje pokretačkog programa na prvom. Mogli biste upotrijebiti i bilo koju drugu razvojnu ploču, ali oni moraju biti glupog tipa (poput Arduina, a ne tipa računara s jednim pločama) kako bi bili sigurni da se brzo pokreću. Ipak, mogli biste dodati SBC uz Arduino.
• H-most poput popularnog čipa L298n osim ako ne želite sami izgraditi sa 6 do 8 MOSFET-ova ili tranzistora i nekoliko drugih komponenti. Koristim ove dvokanalne aliexpress L289n ploče za razbijanje sa svim uključenim.
• četiri diode bilo koje vrste koje podržavaju do oko 15V (gotovo svaka dioda sa otvorima).
• set otpornika od 100 kΩ, 47 kΩ, 4,7 kΩ ili otprilike, koristim otpornike koji se nalaze u mom lokalnom hakerskom prostoru.
• MOSFET snage P-kanala koji može podržati 1A ili 2A (alternativno PNP tranzistor), koristim IRF9540n. Ako želite da i on pokreće prozore da prođu kroz njega, ciljajte najmanje 5A.
• mali N-kanalni MOSFET (alternativno NPN tranzistor), koristim 2n7000, ali radi i veći poput IRF540 ili RFP50N06.
• opciono zvučnik i otpornik od 100Ω.
• kablovi, neki od oko 18 AWG za ožičenje automobila (koristim 18 ili manje AWG silikonskih kabela sa aliexpress -a) i nešto tanke žice za povezivanje komponenti zajedno, opcionalno lemljenje ili lemnu ploču za lemljenje za postavljanje svega na zaglavlja.
• kratkospojni kablovi, multimetar, kliješta, lemilica i ravni odvijač za uklanjanje poklopaca automobila.

Korak 2: Programirajte Bootloader

Tabla broj jedan će ući u automobil. Ploča dva bit će potrebna samo za fleširanje pokretačkog programa na Arduinu broj jedan, jednom. To je zato što se Arduinos baziran na AVR-u obično isporučuje sa starijim pokretačkim programom koji ima ugrađeno kašnjenje od 500 ms ili 1 s prije pokretanja programa, kako bi programer imao vremena da to signalizira. Novi zadani pokretač za pokretanje je optiboot, koji ima mehanizam koji mu omogućuje pokretanje programa odmah po uključivanju.

U automobilu će se Arduino napajati jednim od sljedeća tri signala: uključivanje ACC-a, zaključavanje ili otključavanje. Posljednja dva signala su kratki impulsi od 12 V koji nas samo na trenutak probude, odatle će Arduino morati koristiti jedan od svojih digitalnih pinova za signaliziranje da želi nastaviti primati energiju. Moramo ponovno pokrenuti ciljani Arduino optiboot -om tako da to može učiniti dovoljno brzo, prije nego što pule prestanu i ako izgubimo snagu. (Mogli biste to zaobići dodavanjem velikog kondenzatora, ali meh)

Spojite drugu ploču na računalo - ako nema USB priključak, poput klonova Pro Mini koje koristim, lemite 5 muških pinova na GND, VCC, RXD, TXD, DTS stranu ploče i povežite se putem USB -a -to-serijski adapter. Zatim otvorite Arduino IDE, iz Datoteka/Primjeri učitajte Arduino ISP -a i uklonite komentar iz ove linije:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(ako ste Arduino IDE dovoljno nov da to imate, inače ne morate ništa komentirati). U izborniku Alati/Ploča morat ćete odabrati jedan od Arduino Pro ili Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove ili Arduino/Genuino Uno ovisno o brzini prijenosa konfiguriranoj u pokretačkom programu koji je isporučen na vaše ploče. Isprobavajte ih dok ne možete postaviti skicu na ploču. Odvojite ploču.

Lemne pinove, muške ili ženske, ovisno o tome koje kratkospojne kabele imate na raspolaganju, na digitalnim pinovima 10, 11, 12, 13 na obje ploče (mogli biste koristiti muške kratkospojne kabele bez zaglavlja, ali meh …) i RST, VCC i GND na brodu jedan. Zapravo na toj ploči vjerojatno će vam trebati zaglavlja sa svim pinovima na toj strani ploče pa ih možete i lemiti izravno. Zatim spojite pinove 11, 12 i 13, VCC i GND obje ploče zajedno i zakačite 10 ploče dva na RST ploče jedan. Možda ćete htjeti koristiti alternativne VCC i GND pinove na dva priključka kako biste mogli držati priključen i USB-na-serijski adapter.

Konačno, povežite drugu ploču s računarom, preuzmite najnovije izdanje optiboot optiboot.zip sa https://github.com/Optiboot/optiboot/releases i slijedite instalaciju pomoću Arduino IDE uputstava na wikiju. Alternativno, ako koristite Linux i imate instaliran avrdude, samo raspakirajte optiboot.zip i pokrenite sljedeće naredbe:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U blic: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Prva naredba postavlja AVR osigurače tako da još više ubrza pokretanje skice na štetu stabilnosti takta. Podesite /dev /ttyUSB0 putanju prema onome na čemu se prikazuje vaš USB-na-serijski adapter.

Korak 3: Programirajte Arduino Sketch

Sada možete povezati Arduino ploču 1 izravno s računalom, otvoriti ovu skicu u Arduino IDE -u i sastaviti i prenijeti skicu na ploču. Ako koristite 16MHz Pro Mini kao ja, s binarnim optiboot izdanjem, prvo ćete morati odabrati Arduino/Genuino Uno iz Alati/ploče.

Kasnije se možete vratiti i promijeniti bilo koje pin preslikavanje i opcije u kodu. Ako kasnije napravite neke popravke ili poboljšanja koda, sjetite se da ih neko vrijeme vratite u zahtjev za povlačenje github -a.

Korak 4: Izgradite svoju elektroničku ploču

Na kraju ćete morati spojiti sve komponente zajedno i postoji mnogo načina za to. Morat ćete završiti sa shemom kako je prikazano na slici (ili ovdje). Čini se da je najjednostavniji način da sve veze napravite na ploči i da imate red zaglavlja iglica za povezivanje Arduino ploče, još 2 zaglavlja za pozitivne i negativne zvučnike, 2, 3 ili 4 zaglavlja za spajanje na H-Bridge probijanje ovisno o vrsti, i deblji kabeli za eventualno povezivanje 12V na žice automobila i PWR i GND kabele na H-most. Moja ploča je ispala prilično užasna, ali radi, možete je vidjeti na gornjim slikama.

Nekoliko napomena o shemama:

• Radi jednostavnosti odlučio sam staviti sve komponente kroz rupe i zaglavlja iglica na jednu stranu PCB-a, a stvarne veze između njih, žicama ili lemilicama, na drugu.
• Izgled ploče, ako čak želite koristiti PCB, ne mora biti ništa poput izgleda shema.
• Moja ploča ima žice za GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ i MIRROR- od oko 8 cm, sve će se spojiti na M7 konektor u automobilu koji se nalazi odmah ispod armaturne ploče. Moje žice BAT+, LOCK+ i LOCK- duže su jer se povezuju na drugom mjestu.
• Otpornici R1 do R8 tvore razdjelnike napona za ulazne signale od 12 V koje čitaju Arduino digitalni pinovi. Odnos između 47k i 100k otpornika je oko 2: 1, što za 5V Arduino (sa tolerancijom ulaza od oko 3V do 5.5V za visoki nivo) znači da naponi iz automobila mogu biti u rasponu od oko 9.5V do oko 17V. To bi trebalo biti dovoljno da sve funkcionira čak i sa jako ispražnjenom baterijom u automobilu do pune, pa čak i do 4-ćelijske litij-polimerne baterije poput onih koje se koriste u dronovima (ponekad se koriste i za pokretanje automobila s ispražnjenom baterijom, ako je to sve) ti imaš). Možete koristiti različite vrijednosti otpornika, ali one također moraju biti blizu ili veće od Arduinovog ugrađenog pull-up otpornika na digitalnim pinovima, jer mi na skici koristimo pull-up za otkrivanje VISOKOG, NISKOG i plutajućeg stanja na pin. To je i razlog zašto se tipični I2C mjenjač nivoa ne može koristiti za prevođenje nivoa. Mjenjač razine I2C uključuje stalne pull-up otpornike i mogao bi mnogo zakomplicirati stvari. Naši razdjelnici napona rade kao padajući.
• Dva MOSFET -a omogućuju Arduinu da se potpuno isključi kada odluči da više ne mora ništa učiniti kako bi bio apsolutno siguran da se akumulator automobila ne prazni ako ostavite automobil na duže vrijeme. MOSFET s P-kanalom mora nositi svu struju do H-mosta, motora ogledala i drugih potencijalnih motora, tako da mora tolerirati minimalno oko 1A, a mnogo više ako želite i napajati prozore kroz njega.
• Koristio sam dodatni otpornik od 4,7K na kapiji sa N-kanalnim MOSFET-om kako bih ga zaštitio, stvari i dalje rade bez tog otpornika, ali sam spalio nekoliko 2n7000 MOSFET-ova tokom testiranja i htio sam pokriti sve moguće probleme.
• Ako koristite PNP tranzistor (poput TIP135) umjesto P-kanalnog MOSFET-a, možete preskočiti otpornik R10 jer će vrata imati manji kapacitet.
• Ako koristite i NPN tranzistor (poput 2N2222A) umjesto N-kanalnog MOSFET-a, tada možete preskočiti i otpornik R9.
• Ako mislite da je dobra ideja izgraditi vlastiti H-Bridge, pogledajte ovu stranicu, on navodi niz dizajna H-mosta i neke zamke kojih morate biti svjesni.
• R2 i R6 bi se mogli riješiti i ako ste Arduino skicu učinili dovoljno pametnom da detektira signal za otključavanje samo s njegove žice za zaključavanje.
• H-Bridge trenutni osjetni signal (SenseA) nije obavezan i moja trenutna skica ga čak ni ne koristi. Proboj aliexpress L298n dolazi bez trenutnih osjetnika otpornika prikazanih u referentnim shemama u njihovom listu s podacima, ali se mogu lako dodati (potrebno je izrezivanje traga).
• Ako promijenite preslikavanje Arduinovih pin-ova, jedino što trebate uzeti u obzir je: LOCK+ je spojen na pin sa analognom sposobnošću kako bi se u budućnosti mogao osjetiti i signal zaključavanja i otključavanja s tog pina. Trenutni senzorski signali su takođe pin sa analognom sposobnošću. ENA signal i zvučnik H-Bridgea su spojeni na pinove sposobne za PWM kako bi se omogućilo generiranje PWM na njima, ali opet se to trenutno ne koristi.
• Ako koristite piezo zvučnik, ne bi vam trebali biti otpornici na pozitivnom pinu zvučnika. Za druge vrste zvučnika vjerojatno će vam trebati otpornik od 100Ω između Arduinovog pina 10 i zvučnika, što nije na shemi.

Korak 5: Pronađite signale zaključavanja u automobilu

Ovaj je malo zeznut i gdje sam vidio nekoliko ljudi koji su kupili gotove komplete nisu uspjeli tokom instalacije, prema komentarima kupaca. Servisni priručnici korisni su za pronalaženje odgovarajućih žica, ali samo u određenoj mjeri jer su ti priručnici napravljeni za dijagnostiku (ako je to tako, učinite ovo..), a ne za dokumentaciju. Kopirao sam neke stranice iz jedne od verzija priručnika koje možete proguglati i dodao sam im neke bilješke.

Pogledajte dijagram na stranici 72 (za LHD) ili 89 (za RHD) za nazive konektora na glavnom kablu. Stavio sam svoj arduino ispod armaturne ploče, zatvorio kontrole ogledala pa sam se htio spojiti na žice u glavnom pojasu.

Za većinu signala možemo koristiti kabele koji idu do konektora M7 koji se zapravo spaja pravo u sklop kontrola ogledala. Međutim, pozitivna žica baterije i pozitivna brava (ili otključavanje negativna) i negativna zaključavanja (ili otključavanje pozitivne) žice ne postoje. Zapravo, više od jedne žice za otključavanje (negativno zaključavanje) dolazi iz upravljačkog modula karoserije jer se vrata mogu otključati nezavisno. U naše svrhe možemo upotrijebiti bilo koji od signala za otključavanje. Međutim, vrata se mogu zaključati samo istovremeno, pa postoji samo jedan signal zaključavanja (negativan otključavanje).

U verziji s upravljačem s lijeve strane, pozitivni signal za jedno zaključavanje usmjerava se na stražnja vrata kroz desnu polovicu automobila pa ne možemo koristiti konektor M13, što bi bilo zgodno, jer ima samo signal za otključavanje. U automobilima s upravljačem s desne strane možete koristiti žice koje vode do priključka M11 koji ima signale koji su nam potrebni i lako im je dostupan. U verziji LHD spojio sam kablove koji idu do konektora M19 koji ima žice za zaključavanje i otključavanje za prednja vozačeva vrata (M19 se priključuje na D2 u pojasu vrata na stranici 82). M19 je prilično nepristupačan, ali kabeli koji idu do njega izlaze iz velike plastične cijevi zajedno s kablovima za M18, M77, M78, M13 i M14 pa ih je lako locirati. M11 konektorski kabeli za verziju s desnim pogonom izlaze iz cijevi koja se nalazi na istoj lokaciji, ali s desne strane.

Da biste stigli tamo, prvo morate ukloniti ono što priručnik naziva "prednja ploča za udaranje", koja je plastični dio poda odmah pored vozačevih vrata. (Vjerujem da je to broj 4 u dijagramu na stranici 14 ovog dijela servisnog priručnika). Možete ga prisiliti pomoću odvijača koji bi trebao odvojiti njegove plastične jezičke od poda i tada biste trebali vidjeti sve kabele i konektore u prednjem dijelu. Slijedi "finišer sa prednje strane", koji je plastični poklopac koji počinje od poda, sa strane pedala (broj 1). Prednji dio ima plastični vijak koji prolazi (broj 12 na dijagramu) s plastičnom maticom koju je potrebno ukloniti, a zatim se cijela stvar može odvojiti povlačenjem rukama, nadamo se, bez da se plastični jezičci slome. Po želji možete ukloniti "donju ploču s instrumentima", stranica 14 ovdje.

Konektori koje ćete sada vidjeti povezuju glavni kabelski svežanj s pojasom karoserije (M13, M14), kabelskim svežnjem strojarnice (M77, M78) i pojasom vrata (nije vidljiv, M18, M19).

Stranica 630 ovog dijela servisnog priručnika prikazuje raspored konektora M19 za konfiguraciju "BEZ I-KEY & SUPERLOCK", možete pogledati pinouts za svaku konfiguraciju u indeksu, ali kabeli u boji trebaju biti uglavnom isti. U mom slučaju piše (na stranici 630) pin 2 "GR" za sivo i pin 3 "SB" za nebesko plavo. Stranica 626 prikazuje kako su oni ožičeni sve od BCM-a do "pokretača brave prednjih vrata (na strani vozača)", ali u osnovi su sve boje koje trebamo znati. U mom slučaju siva je otključana, a nebesko plava zaključana.

Dakle, kada pronađete oko 6 gomila kabela koji izlaze iz te široke valovite cijevi samo sa strane poluge poklopca za gorivo, 4 grupe kabela ići će do konektora dalje dolje, dok će 2 ići negdje lijevo. Od ova dva primjetio sam da jedan ima deblje kabele, ovaj ide do M19 konektora. Pronađite sivi, nebesko plavi i ružičasti kabel. Ružičasta je pozitivna na bateriju. U mom slučaju postoje dva nebeskoplava kabela s nekakvim ručno izrađenim točkama, a jedan koji nam je potreban je nešto tanji od dva. Na kraju sam napravio male rezove rezačem i provjerio koji pokazuje kratki pozitivni puls na multimetru pri zaključavanju automobila. Zatim sam prerezao sva tri kabela kliještima, ponovno spojio vijčane stezaljke, a zatim dodao tri produžna kabela (2x bijeli, 1x crveni) od oko 40 cm kako bih usmjerio signale do mjesta na kojem će se nalaziti moj Arduino (blizu kontrola ogledala). Ništa se ne bi smjelo dogoditi, ali možda biste htjeli prvo presjeći jedan kabel, zaključati njegove krajeve u vijčane stezaljke, pa tek onda presjeći sljedeći kako biste izbjegli kratki spoj.

Napomena: većinu stvari možete privremeno odspojiti kako vam kablovi ne bi smetali, ali ako isključite konektore M77/M78, cijela će nadzorna ploča izgubiti bateriju i sat će se poništiti, a vaš Nissan Connect od vas će tražiti sigurnosni kod.

Napomena: neki od ovih konektora imaju i druge zanimljive signale, poput, na primjer, M13 ima žice sa senzora za otvaranje vrata, pa ako želite napraviti bilo kakvu automatizaciju na Arduinu koja mora znati jesu li neka vrata otvorena, mogli biste iskoristiti priliku spojite i odgovarajuće kablove kako biste ih spojili na Arduino.

Napomena: u svrhe ovog uputstva možete također montirati Arduino unutar vrata i imati pristup svim signalima na jednom mjestu.

Korak 6: Opcionalno: Windows Power

Dok ste tamo, možete pripremiti i četvrti kabel koji će napajati kontrole prozora i motore s našeg MOSFET -a kontroliranog Arduinom umjesto iz žice BCM koja napaja samo 12V kada je ključ u položaju ON. To će vam omogućiti da kontrolirate prozore onih 15 sekundi koje smo programirali da Arduino ostane na napajanju nakon odspajanja ključa. Međutim, trebat će vam odgovarajuće snažan P-kanalni MOSFET i ožičenje. Moram još istražiti da li moje ožičenje previše opterećuje osigurače ili BCM, ali još nisam pregorio.

Stoga ćete za to morati pronaći dva "plava" (ne "nebesko-plava") kabela koji idu do priključka M19. Onaj gdje ćemo ubrizgati snagu je deblji od dva, pin broj 8 na M19. Oboje se obično spajaju zajedno, pa nema načina da pomoću multimetra saznate koji je, sve dok ne izrežete jedan od njih. Samo izrežite nešto deblji. Sada nam neće trebati gornja polovica (ona koja obično napaja iz BCM -a kroz glavni kabelski svežanj), pa samo omotajte taj kraj električnom trakom. Pomoću vijčanog priključka produžite drugu polovicu (onu koja ide na M19) slično kao i ostala tri produžna kabela koje smo pripremili.

Zatim sam zamotao cijelu stvar, uključujući zavrtanj s vijcima, s puno električne trake, također umotao svoje četiri produžne žice i provukao ih ispod poklopaca. Kad to učinite, možete postaviti "ploču za udaranje" i "završnu obradu sa prednje strane" na svoja mjesta.

Napomena: ova četvrta žica nije obavezna, ali to možete učiniti čak i ako kasnije planirate pronaći dovoljno veliki MOSFET kako ne biste morali ponovno petljati po kabelskim svežanjima. U međuvremenu ovaj četvrti kabel možete spojiti direktno na ACC napajanje u sljedećem koraku.

Korak 7: Povežite uređaj sa žicama za kontrolu ogledala

Sada kada imate svih 8 kabela u blizini kontrola ogledala, možete uzeti drugu vijčanu stezaljku i sve spojiti zajedno. Primijetit ćete da su kontrole ogledala postavljene na otprilike pravokutnu ploču koju možete istisnuti ravnim odvijačem. Unutra će imati tri utičnice, a najveća je ona u koju se priključuje M7 konektor sa glavnog kabela. Pogledajte iznad iscrtavanja konektora M7 s napomenama koje sam dodao. U osnovi ćete morati presjeći žice za pinove 1 (GND, crna), 3 (ACC, crvena), 8 (OGLEDALO+, narančasta) i 9 (OGLEDALO-, plava).

Ovo su veze koje morate uspostaviti:

• Produžne žice LOCK+ (zaključavanje) i LOCK- (otključavanje) i BAT+ (na bateriji) iz M19 iz prethodnog koraka na našu ploču.
• GND kabel koji ste presjekli na dva dijela morate ponovno spojiti vijčanim terminalom i spojiti kako biste ga također spojili na naše kolo.
• Signali MIRROR+ i MIRROR nisu spojeni. Polovine koje idu na glavni kabelski svežanj moraju biti spojene na H-most, dok se polovica MIRROR-signala iz M7 konektora mora spojiti na SWITCH-signal koji ide do Arduina kroz razdjelnik napona. Drugi kabel nije potreban, ali ga pričvrstite u vijčani terminal kako se ne bi izgubio.
• ACC žica s kabelskog svežnja spaja se na našu ploču, dok se PWR izlaz s naše ploče povezuje na mjesto gdje je ACC priključen na konektor M7. Možete koristiti dva vijčana terminala za spajanje dvije polovice originalnog kabela na ACC i PWR žice iz našeg novog kruga.

Spojite Arduino i zvučnik s ostatkom strujnog kruga i svugdje nanesite električnu traku ili možete dizajnirati prilično 3D tiskano kućište koje će držati sve zajedno. I sam sam se odlučio za metodu električnih traka svugdje. Upravo sam ostavio USB-to-Serijski adapter spojen na Arduino, testirao da Arduino reagira na sve prave događaje zvukom sa zvučnika, a zatim gurnuo nered kroz otvor za kontrolnu ploču ogledala, vratio tu ploču u i samo ostavio USB konektor izložen za daljnje promjene na skici.

Korak 8: Testirajte

Ako ste većinu kabela dobro ispravili, jedini će preostali problem biti utvrđivanje polariteta signala zaključavanja/otključavanja, polariteta žica motora ogledala i polariteta signala prekidača. Sa mojom skicom kakva je, trebali biste barem čuti sviranje melodije Imperial March -a pri okretanju ključa u položaj ACC, a ogledala bi se trebala preklopiti ili izvaditi. Ako se preklope umjesto da se isključe, samo promijenite PIN_HBRIDGE_DIR1 i PIN_HBRIDGE_DIR2 pin brojeve u skici i ponovo ih prenesite na ploču. Zatim, ako ručni prekidač ogledala radi na pogrešan način, uklonite komentar iz

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

linija. Na kraju pokušajte zaključati i otključati automobil, ako se ogledala kreću u drugom smjeru, promijenite PIN skidanje PIN_LOCK1_IN i PIN_LOCK2_IN na skici.

Korak 9: Šta se još može učiniti

• Zatvorite prozore i krov na bravi automobila i eventualno vratite u posljednji položaj pri otključavanju. Ovo bi također trebalo raditi s H-mostovima, ali nisam siguran da će na Arduinu ostati dovoljno IO-a za sve žice. Trebalo bi vam trenutno ispitivanje da biste mogli osjetiti koliko su motori radili da biste se kasnije mogli vratiti u isti položaj. Jednostavno zatvaranje prozora na zaključavanju lakše je jer vam je potreban samo jedan izlazni pin i jedna polovina H-mosta s dodatnim diodama ili MOSFET-ovima kako biste izbjegli kratki spoj ako je netko istovremeno aktivirao ručne kontrole prozora. Ožičenje ovog puta čini se lakim za suvozačeve i stražnje prozore jer sve to prolazi kroz konektor D8/B8, međutim vozačev prozor je lukaviji.
• Prema forumima, možda bi bilo neželjeno pokušavati sklopiti ogledala zimi ako je mehanizam zamrznut. Arduino ima NTC termistor i može automatski odlučiti da umjesto da vozač mora dodirivati prekidač ogledala dva puta godišnje.
• Saznajte je li signal za hod unatrag za Nissan Connect jednožilni ili OBD2 signal. Volio bih da Nissan Connect nastavi prikazivati prikaz stražnje kamere nekoliko sekundi nakon prebacivanja u brzinu za vožnju naprijed, a također i prikaz stražnje kamere kada se automobil kreće unatrag bez uključene brzine za vožnju unatrag. Moja glavna smetnja sa ovim sistemom.
• Dodajte Raspberry Pi ili neki drugi SBC uz Arduino za obradu OBD2 signala, kao i signala s Arduina, učinite bilježenje i dodatne mogućnosti.