Diy električni skateboard: 14 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:08

Nakon 2 godine istraživanja izgradio sam svoj prvi električni skateboard.

Od kada sam vidio instrukcije o tome kako izgraditi vlastiti električni skejtbord, zaljubljen sam u električne skejtbordove „uradi sam“. Izrada vlastitog električnog skateboarda za mene je oblik multidisciplinarne umjetnosti. Uključuje mehaniku, elektroniku, dizajn i tako dalje. Mnogo je inženjerskih disciplina uključenih u izgradnju vlastite električne skejtbord i zato sam toliko fasciniran time.

U ovom uputstvu ću objasniti kako sam izgradio svoj budžetski električni skateboard.

Poseban pozdrav forumu za graditelje električnih skejtborda za svu pomoć. Ako želite napraviti vlastiti električni skateboard, svakako posjetite forum! Vjerovatno na svako vaše pitanje postoji odgovor, također me slobodno pitajte

www.electric-skateboard.builders/

Slike koje nisu moje fotografije su slike pronađene na google -u, ne posjedujem ih, ali navođenje svake veze je pomalo zbrkano.

Ako vam se sviđa ova instrukcija, glasajte za mene!:)

Korak 1: Plan

Ovo je moj prvi električni skateboard koji sam napravio i htio sam napraviti jeftin. Prva stvar koju ćete iskusiti je da su električne skejtborde prilično skupe. Mnogo jeftinih "uradi sam" ploča košta oko 500 eura i otkrio sam da je to još uvijek prilično skupo. To je i razlog zašto provodim toliko vremena čitajući i istražujući o vlastitim rukama skejtbordovima.

Ako gradite vlastiti električni skateboard morate postaviti neke minimalne zahtjeve. Moji su bili:

- minimalni domet od 7 kilometara (oko 4 milje)

- minimalna najveća brzina od 24 km/h (15 m/h)

- jeftino

- jednostavan za korištenje

Ne treba mi veliki obrtni moment jer u Holandiji nemamo zaista strmih brda, ali ipak bi bilo lijepo imati.

S ovim zahtjevima na umu možete odabrati dijelove za svoju gradnju!

Korak 2: Lista dijelova

Budući da sam htio napraviti jeftinu ploču, puno sam naručio od banggood -a. Prednost banggooda (ili drugih web lokacija poput aliexpressa) je niska cijena, nedostatak je duga isporuka od 20 dana. Zato imajte to na umu prilikom naručivanja svih dijelova!

Cijene mogu malo varirati ovisno o prodaji, lokalnim cijenama i otpremi.

Mehanički:

-Motor (56 €):

-Komplet pogona (15, 6 €):

-Bolji nosač motora (13, 5 €):

-Dodatni remen (1, 7 €):

Električno:

-120A ESC (43,95 €):

-2x 3S 5000mAh 20C zippy Lipo's (21, 4 €):

-6S BMS (14, 9 €):

-Daljinski upravljač + prijemnik (18, 8 €):

-Adapter za prijenosno računalo 25,2V (9,75 €):

-ESC programer (5, 75 €):

-Indikator napunjenosti baterije (5, 75 €):

-XT90 utikač protiv parkiranja (3, 1 €):

-2 metra crna žica 12AWG (4 €):

-2 metra crvena žica 12AWG (4 €):

-Priključak za punjač (1,3 €):

-Veliko dugme za zaključavanje (2, 9 €):

-Malo dugme za trenutak (1, 65 €):

-3s JST-XH balans vodi (4 €):

Raznoliko kućište:

- kutija za alate iz željezarije (2, 50 €)

- polovni longboard (30 €)

Ukupno: 281, 95 €

Korak 3: Anatomija električnog skateboarda

Električni skateboard sastoji se od tri glavna dijela: motora, esc -a i baterije. Ova tri glavna dijela su ujedno i dijelovi kojima će biti potrebno najviše istraživanja. Raspitat ću se kako možete birati između svih opcija. Možda neću duboko ulaziti u svaku specifikaciju, ali snimam detaljne video zapise o tome kako odabrati dijelove.

Motor:

Za električno skateboarding preporučuje se DC motor bez četkica, zbog snage koju može isporučiti u tako malom motoru. Gotovo najvažnija specifikacija DC motora bez četkica je omjer KV. KV znači: o/min/volti primijenjeni na motor. Dakle, ako primijenite 10 volti na 190KV motor, dobit ćete 1900 metaka u minuti. Što je veći KV, niži okretni moment (sila) koji motor može dati je niži. Nije lako pronaći odgovarajući KV-omjer za vašu ploču. Korisni omjer KV za električne skejtbordove je između 100 i 300 KV. Ako imate visokonaponsku bateriju (poput 10s) koju želite koristiti za niži KV, to je zato što motor od 300 KV • 37v baterija = o / min 11100. To je malo do visokih okretaja za električne skejtbordove. Koristio sam motor od 280KV, jer imam bateriju od 6s, dakle niskog napona, a i dalje sam želio pristojnu brzinu pa sam odabrao veći omjer KV. Ova nit vam može pomoći u pronalaženju dobrog omjera KV.

www.electric-skateboard.builders/t/choosin…

Ima još mnogo specifikacija koje treba pregledati, ali uskoro ću snimiti video o tome!

ESC:

Za ESC je prilično jednostavno: samo želite ići na VESC, ali ako ste poput mene i imate ograničen budžet, idete na ESC za auto na daljinsko upravljanje. ESC ima neke specifikacije koje morate uzeti u obzir. Maksimalna amperaža, najčešći ESC u električnom skateboardingu je 120A esc. Taj ESC može izdržati 120A i to će sigurno biti u redu. Treba uzeti u obzir i maksimalni napon, koji će ovisiti o tome koliko ćelija baterije možete spojiti u seriju. Ako želite postaviti senzorni motor, trebat će vam senzorski ESC, inače je senzorni motor samo običan motor. Zadnja specifikacija koju želite potražiti je ako ima UBEC. UBEC znači da prijemnik možete spojiti direktno na ESC bez ikakvog vanjskog izvora energije. Gotovo svaki ESC ima UBEC, ali pametno je i to potražiti.

Baterija:

Imate dvije kategorije baterija: LiPo i Li-ion. Odricanje od odgovornosti: Nisam stručnjak za ovu temu. LiPo i Li-ion baterije imaju gotovo iste elektroničke karakteristike. Imaju isti maksimalni napon od 4, 2v i nominalni napon od 3, 7v. LiPo baterije su malo jeftinije, ali su lomljivije, Li-ion su skuplji, ali su manje lomljivi. O hiljadama drugih razloga treba razmisliti, ali to je za video koji ću napraviti u budućnosti. Ali ono što sam čuo na forumu je, ispravite me ako griješim, da je Li-ion pravi način ako imate novca za to. Ako imate mali budžet poput mene: idite na LiPo.

Sve osnovne informacije možete pronaći i na forumu za graditelje električnih skejtborda.

Korak 4: Pričvršćivanje remenice

Pričvršćivanje remenica važan je dio električnog skateboarda. Uz komplet pogonskih sklopova koje sam kupio stigle su dvije potrebne remenice.

Pričvršćivanje remenice bilo je prilično jednostavno, jer su vijci i vijci isporučeni s njima, ali naišao sam na dva problema: Unutarnji promjer otvora manje remenice bio je premali, a kotači su mi čvrsti uretanski bez rupa za umetanje vijka.

Prvi problem:

Mala remenica, koja ide na osovinu motora, imala je premali unutrašnji promjer otvora. Unutarnji promjer otvora bio je 8 mm, a osovina motora promjera 10 mm. Većina električnih motora za skateboard ima promjer osovine od 8 mm, ali ovaj nažalost nema.

Ovaj problem sam riješio bušenjem veće rupe u remenici. Koristio sam bušilicu od 10 mm i bušilicu za bušenje rupe ravno. Bilo je to jednostavno rješenje, ali remenica se mogla razbiti. Jer je remenica već bila prilično tanka oko rupe. Da se remenica slomila, naručio bih novu remenicu sa istim zubima i s unutrašnjim promjerom otvora 10 mm.

Drugi problem:

Montiranje velike remenice na točak. Na čvrstom kotaču imam čvrste kotače pa sam morao probušiti cijeli kotač da bih montirao remenicu.

Izbušio sam rupe za vijke sa potrebnom bušilicom na "unutrašnjosti" kotača (vidi sliku). Unutrašnjošću kotača mislim na stranu koja je okrenuta prema kamionu, na slici je također objašnjeno. Imao sam sreću da imam remenicu koja je savršeno pristajala na moj kotač, remenica je glatko klizila u unutrašnjosti kotača. Zato što nisam morao brinuti da će remenica biti ravno na volanu. Ponovo sam sve izbušio bušilicom jer sam želio što izravnije rupe. Označio sam gde treba da izbušim poravnavajući remenicu i samo izbušio rupe za vijke sa malim komadom u točku nekoliko milimetara. Zatim sam izbušio te rupe po cijelom kotaču s potrebnim nastavkom.

Budući da su vijci koji su bili uključeni u komplet bili malo kratki, morao sam učiniti nešto za to. Glavni problem je bio u tome što glava vijka ograničava udaljenost koju vijak može preći u izbušenoj rupi. To se lako riješilo: bušio sam većim komadom na vanjskoj strani kotača u rupama. Pošto sam to učinio, uspio sam staviti vijke dalje u točak nego prije. To je objašnjeno i na slikama.

Nakon toga bilo je samo pitanje pričvršćivanja vijaka i završio sam.

Korak 5: Montiranje motora

Montaža motora na kamion stvorila je najveću muku od svih dijelova. Ispostavilo se da je nosač koji sam kupio sranje. Više je ljudi koji su koristili nosač i nosač je pukao u kratkom vremenskom periodu kako su rekli. Problemi koje sam imao bili su: nosač se stalno micao, a motor nije stajao na nosaču. Zato preporučujem ovaj nosač:

Uskoro ću naručiti ovaj i nadam se da u međuvremenu moj trenutni nosač motora neće puknuti.

Montiranje motora na nosač:

U kompletu nisu isporučeni vijci za montiranje motora na nosač motora. Zato morate kupiti nove u lokalnoj trgovini. Nosač dolazi s usmjerenim ulazom za uvlačenje motora. Nažalost, motor koji sam kupio je preširok za taj ulaz. zato je nosač motora okrenut s 'pogrešnom' stranom okrenutom prema van.

Montiranje nosača na kamion:

Postoje različiti načini postavljanja nosača na kamion. Najčešći načini montaže su zavarivanje, stezanje ili pričvršćivanje vijcima na kamion. Komplet može jednostavno kliziti po kamionu i pričvrstiti ga za kamion. Ako kamion ima hangar većeg promjera od cijelog u nosaču, možete podnijeti hangar do željenog promjera.

Vijci koji dolaze s kompletom imaju šiljati kraj. Taj šiljasti kraj dovodi do toga da držač, bez obzira na to koliko čvrsto pričvršćujete vijke, mrdne. Morate kupiti zasebne vijke s ravnim krajevima, koji rade znatno bolje.

Vijci u nosaču, oni koji se najviše stežu na kamionu, s vremenom će se olabaviti zbog vibracija. U skejtbordu ima puno vibracija pa je velika stvar. Rješenje za to je loktit. Loctite je skupo "ljepilo" koje spašava živote za električnu skateboard. Osigurava da se vijci ne olabave vibracijama. Loctite je različite jačine: meka, srednja, jaka. Za električne skejtbordove preporučuje se srednja čvrstoća jer će bolje popustiti, ali i dalje možete sve odvrnuti. Koristio sam meku čvrstoću i to je sranje.

Korak 6: Elektronika

Elektronika je prilično napredna. Elektronika se sastoji od lemljenja i/ili spajanja dijelova zajedno. Jedino što trebate učiniti je slijediti dijagram ožičenja koji sam napravio. Uskoro ću objaviti video o elektronici kako bih sve bolje objasnio. Ako imate bilo kakvih pitanja, možete pitati mene ili ono što se preporučuje: idite na forum za graditelje električnih skejtborda. Za električni skateboard ovo nije najkompliciranije ožičenje.

Neke korisne stvari koje treba znati:

Potrebni su vam dobri kabeli za spajanje baterije na ESC itd. Preporučena debljina je 12 awg, ali možete ići na sigurno i kupiti 10 awg kabela.

Svi koriste XT90 antispark konektore, ali zašto? Prije svega sigurnost, ako postavite jedan između baterije i svega, možete isključiti baterije ako nešto pođe po zlu. Ali postoji mnogo ljudi koji ga koriste kao prekidač za uključivanje/isključivanje. To je zato što ne možete koristiti uobičajeno malo dugme između baterije i svega. To je zato što ESC može tražiti na primjer amperažu od 60 ampera, a jednostavno dugme ne može podnijeti tako veliku amperažu.

I na kraju, povezivanje motora. Zaista nemate određeni redoslijed za spajanje žica motora na ESC. Potrebno je samo spojiti motor i pritisnuti okidač na daljinskom upravljaču, ako se motor ne okreće u pravom smjeru, morate samo međusobno zamijeniti dvije žice i bit ćete spremni.

Korak 7: Dodavanje dugmeta za uključivanje/isključivanje

Da biste dobili dugme za uključivanje/isključivanje na svom kućištu, morate produžiti dugme na ESC -u. To se može učiniti samo ako imate PCB prekidač protiv iskrenja ili ESC s ugrađenim gumbom za uključivanje/isključivanje.

Lemljenje žica do dugmeta:

Za lemljenje žica na gumb morate otkriti gumb. Plastično kućište držano je zajedno s četiri vijka koji drže hladnjak. Dakle, prvo morate odvrnuti četiri vijka, a zatim je lako otkriti gumb. Kada je gumb otkriven, možete lemiti dvije žice na obje lemne točke gumba, a zatim se poklopac može ponovno pričvrstiti. Budući da žice očito imaju širinu, kućište se ne može ponovno potpuno zatvoriti. Da biste to spriječili, dremelom možete malo odmagliti kućište u kojemu žice izlaze iz njega. Sve je ovo lak zadatak, ako ne dopustite da padne poput mene (pogledajte video), a vrlo je praktičan pa preporučujem da napravite ovaj mod.

Evo instrukcija koje su me inspirisale da to učinim:

www.instructables.com/id/External-Power-Bu…

Korak 8: Ožičenje BMS -a

Za punjenje baterija odlučio sam koristiti BMS. Postoje dvije mogućnosti punjenja: BMS ili LiPo punjač. Oboje imaju svoje prednosti, ali razlog zašto sam se odlučio za BMS je mogućnost punjenja baterije jednostavnim adapterom za prijenosno računalo.

BMS je štampana ploča koja prati baterije i održava ih u ravnoteži.

BMS koji sam kupio služi samo za punjenje baterije jer ne može podnijeti veliku potrošnju energije motora.

Povezivanje svake ćelije je prilično jednostavno. Dijagram koji možete pronaći na internetu objašnjava ga prilično dobro. Za spajanje dviju 3s baterija na 6s bms lemio sam dva 3s jst-xh kabela za balansiranje na BMS. BMS već dolazi sa žicom za balansiranje 6s pa se radi samo o lemljenju, ali budite oprezni: može pogriješiti ako pogriješite. Zato vam preporučujem da sve isprobate ako ste završili bez priključivanja baterija. I ja sam to učinio multimetrom i provjerio napon svakog balansnog pina.

Na slikama možete vidjeti kako sve treba lemiti.

Dvije stvari nisu jasne kada se to radi i možda su zgodne za znati. Prvi je bio mjesto gdje je žicu za uzemljenje (GND) druge baterije potrebno zalemiti, pokazalo se da se žica za uzemljenje može lemiti na žicu za ravnotežu treće ćelije (pogledajte sliku da biste razumjeli). Druga stvar je bila gdje spojiti pozitivni i negativni punjač. Žica s negativnim nabojem ima posebno označeno mjesto na samom BMS -u pa to nije bilo tako lako pronaći. Žica pozitivnog naboja mora biti spojena na glavnu pozitivnu žicu iz baterije. Ako spojite žicu pozitivnog naboja na balansni vod šeste ćelije, ono što sam učinio prvi put, oštetiće bateriju. Dakle, na drugoj slici sam pogriješio, crvena žica zvana "pozitivni kabel za punjenje" mora biti na pozitivnom dijelu baterije.

Korak 9: Odabir kućišta

Naravno, za gradnju će vam trebati kućište. Svrha kućišta je zaštita elektronike od vode i lomljenja. Glavni teški dijelovi izrade kućišta su: fleksibilna i udubljena paluba. Ove varijable mogu otežati izradu kućišta.

Postoji mnogo načina da napravite vlastito kućište. Možete ga napraviti od drveta ili metala, možete ga 3D ispisati ili usisati u vlastito plastično kućište. Išao sam jeftinim i lakim putem. Ovo svakako ne izgleda dobro, ali po meni ima neki stil. Lokalno sam kupio kutiju za sortiranje vijaka i koristio je to kao kućište.

Ovo je lakše rješenje jer zaista ne morate brojati fleksibilno i udubljeno na ploči. Budući da je kutija od plastike, može se malo saviti s palubom njegovih oblina. Ovo rješenje je ujedno i daleko najjeftinija opcija, kutija za sortiranje vijaka koštala je samo 2, 50 €.

U budućnosti želim raditi vakuumsko oblikovanje s ABS pločama jer to izgleda prilično dobro. No, ako to želite učiniti sada, možda možete upotrijebiti ovaj list:

www.banggood.com/ABS-Plastic-Plate-30x20x0…

Za inspiraciju možete otići na ovakvu temu sa foruma za graditelje električnih skejtbordova:

www.electric-skateboard.builders/t/enclosu…

Korak 10: Zaštita baterija

Osim BMS -a, bit će vam potrebna i druga zaštita za LiPo. Jedan od nedostataka LiPo -a je to što se LiPo -i mogu strukturno oštetiti što može rezultirati eksplozijom, požarom i nesrećom. Da bih to spriječio, odlučio sam napraviti kavez od pjene u kućištu.

Oko mene je ležala pjena i izvukao sam obrise baterije i izrezao utora za bateriju.

Korak 11: Dizajniranje unutrašnjosti kućišta

Kupio sam dvije kutije za sortiranje vijaka kako bih mogao napraviti jednu poput prototipa da sve riješim.

Prvo sam izrezao sve unutrašnje zidove kutije tako da je unutrašnjost bila prazna. Dremel je zgodan alat koji možete koristiti pri tome.

Jedini dio kućišta koji je trebao izmijeniti bile su baterije. Budući da baterije ne mogu podnijeti tako dobre vibracije, htio sam im napraviti kavez od pjene. Izmerio sam širinu kućišta u koje će se baterije ugraditi i oduzeo to po širini dve baterije zajedno. Slika dovoljno govori, ali napravio sam kavez od pjene koji je bio dovoljno debeo da stane u širinu kaveza i koristio sam iste debljine za svaki zid od pjene.

Kad je unutrašnjost bila prazna, počeo sam razmišljati i o postavljanju svakog dijela. Ovo je u potpunosti zasnovano na vašim željama. Dobar savjet je pokušaj korištenja postojećih zidova u kutiji za konstrukciju i potencijalna mjesta za montiranje. Iako sam izrezao zidove, u posljednjoj kutiji sam označio zidove koje nisam želio izrezati, jer sam, na primjer, mogao na njega montirati ESC. Dizajniranje unutrašnjosti kućišta bilo mi je jedna od najtežih stvari jer zahtijeva mnogo vještine.

Dizajniranje kućišta puno je postavljanja dijelova u kućište i njihovo miješanje okolo. Jedna stvar na koju treba paziti su žice: za električne skejtbordove potrebno je koristiti debele žice koje mogu podnijeti veliku struju. Te debele žice nisu jako savitljive i zauzet će dosta prostora, pazite na to!

Korak 12: Dovršavanje kućišta

Kupio sam novu kutiju da sve isječem na isti način, ali sa ljepšim završetkom. Brušio sam svaki ugao ili utor za rezanje glatkim brusnim papirom kako bi bolje izgledao.

Dijelovi u kućištu montirani su ljepilom. Na primjer, kavez za pjenu za baterije, ESC i tipke. Ljepilo oko dugmadi, utikača za punjenje i xt90 utikača protiv iskrenja također funkcionira kao da čini kućište malo vodootpornijim.

Baterije se drže na svom mjestu pomoću kaveza od pjene i nekog čička.

Korak 13: Montiranje kućišta

Nastavio sam s pričvršćivanjem kućišta vijcima.

Da biste vijke dobro učvrstili u palubi, morate za svaki zavrtanj izbušiti rupu na palubi. To nije previše teško, jedino je potrebno da bušite sa strane hvataljke. Na taj način se griptape ne oštećuje toliko.

Korak 14: Buduća poboljšanja

Zaista nisam imao vremena voziti dovoljno na svom skejtu da zaključim šta je potrebno poboljšati, ali već sam izgradio ploču našao neka poboljšanja pa ću ih navesti.

Prije svega želim pokušati napraviti kućište za drugu konstrukciju od ABS -a. Zaista me zanima kako funkcionira oblikovanje vakuumom itd. I nadam se da izgleda nevjerojatno. Sljedeće poboljšanje koje želim napraviti je u baterijama, nadam se da ću napraviti Li-ion paket baterija i dobiti veće pakiranje kako bih imao veći domet. Montaža motora je takođe bila veliki problem, sledeći put ću verovatno verovatno želeti da je napravim.

prijemnik novi

Također se želim igrati sa osvjetljenjem na svom električnom skateboardu. Trenutno radim na nečemu za svoj skateboard i objavit ću nešto o tome u budućnosti! Zato pazite na to;)