Planetarijum/Orrery sa omogućenim Bluetooth-om: 13 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:08

Ova instrukcija nastala je u skladu sa projektnim zahtjevima Makecourse -a na Univerzitetu Južne Floride (www.makecourse.com).

Ovo je moj planetarijum/orrery sa 3 planete. Započeo je kao samo semestralni projekt za Makecourse, ali do trenutka kada se kraj semestra pomaknuo, pretvorio se u izuzetno vrijedno iskustvo učenja. Ne samo da sam naučio osnove mikrokontrolera, već me naučio i mnogo zanimljivih stvari o C i C ++, Android platformi, lemljenju i radu elektronike općenito.

Osnovna funkcija Planetarijuma je sljedeća: otvorite aplikaciju na svom telefonu, povežite se s Planetarijumom, odaberite datum, pritisnite Pošalji i gledajte kako Planetarij pomiče Merkur, Veneru i Zemlju na njihove relativne heliocentrične dužine na taj datum. Možete se vratiti unazad do 1. AD/CE, pa čak i do 5000 AD/CE, mada tačnost može blago da opadne kako napredujete ili nazad unazad 100 godina.

U ovom Instructable -u objasnit ću kako sastaviti planete, sustav zupčanika koji ih pokreće, pločicu koja sve povezuje i Android i C ++ (Arduino) kod koji kontrolira planete.

Ako želite prijeći na kôd, sve je na GitHubu. Arduino kôd je ovdje, a Android kôd je ovdje.

Korak 1: Dijelovi i alati

Fizički dijelovi

• 1 Elektroničko kućište DC -47P DC serije za teške uvjete rada - 9,58 USD
• 0,08 "(2 mm) akrilni/PMMA list, najmanje 6" x 6 "(15 cm x 15 cm) - 2,97 USD
• 3 Unipolarni koračni motori 28BYJ -48 - 6,24 USD
• Sjaj u tamnim planetima - 8,27 USD (vidi napomenu 1)
• Sjaj u mračnim zvijezdama - 5,95 USD (nije obavezno)

Elektronika

• 3 upravljačka programa koračnih motora ULN2003 - 2,97 USD
• 1 Atmel ATMega328 (P) - 1,64 USD (vidi napomenu 2)
• 1 HC -05 Bluetooth za serijski modul - 3,40 USD
• 1 16MHz kristalni oscilator - 0,78 USD za 10
• 1 DIP-28 IC utičnica 0,99 USD za 10
• 1 komad Stripboard -a (korak = 0,1 ", veličina = 20 redova dužine 3,5") - 2,48 USD za 2
• DC utičnica za napajanje, montirana na ploču, ženska (vanjski promjer 5,5 mm, ID 2,1 mm) - 1,44 USD za 10
• 2 22pF 5V kondenzatora - 3,00 USD za 100 (vidi napomenu 3)
• 2 1,0 μF kondenzator - 0,99 USD za 50
• 1 otpornik od 10 kΩ - 0,99 USD za 50

Alati

• Rezervni Arduino ili AVR ISP - trebat će vam za programiranje ATMega čipa
• Odvijači - za uklanjanje standardne ATMege iz Arduina
• Multimetar - ili barem mjerač kontinuiteta
• Čekić - za popravljanje svega što nije učinjeno The Right Way ™
• Bušite sa svrdlima 5/16 ", 7/16" i 1 3/8"
• Mali isječci - za obrezivanje sastavnih dijelova
• Bakarna žica od 22 AWG (odlična cijena i puno opcija ovdje)
• Lemljenje - koristim 60/40 sa jezgrom kolofonija. Otkrio sam da tanki (<0,6 mm) lem čini stvari mnogo lakšim. Lemište zaista možete pronaći bilo gdje, ali ovo je ono s čime sam imao uspjeha.
• Flux - Zaista mi se sviđaju ove olovke, ali zaista možete koristiti bilo koji oblik fluksa, sve dok je bez kiselina.
• Lemilica/postaja - Ove možete nabaviti prilično jeftino na eBay -u i Amazonu, mada upozoravamo: frustracija varira obrnuto od cijene. Mome jeftinom (25 USD) Stahl SSVT -u potrebno je zauvijek da se zagrije, nema gotovo nikakav toplinski kapacitet, a čuje se i zujanje od 60 Hz koje dolazi iz grijaćeg elementa. Nisam siguran kako se ja osećam povodom toga.
• Ruka za pomoć - Ovo su neprocjenjivi alati koji su gotovo potrebni za lemljenje, a pomažu i pri lijepljenju planeta na akrilne šipke.
• Epoksid - Koristio sam Loctite epoksid za plastiku, koji je prilično dobro funkcionirao. Kada sam greškom ispustio jedan od planetarnih krakova (pričvršćen za planet) na beton, epoksid nije držao dva dijela zajedno. Ali opet, dao sam mu samo oko 15 od 24 sata da se potpuno izliječi. Možda se inače ne bi raspalo, ali ne mogu reći. Bez obzira na to, možete koristiti gotovo bilo koje ljepilo ili ljepilo kojemu je potrebno više od nekoliko minuta da se stvrdne, jer ćete možda trebati malo prilagoditi malo nakon nanošenja ljepila.
• Čačkalice - Ove (ili bilo koja miješalica za jednokratnu upotrebu) trebat će vam za epoksid ili bilo koje dvodijelno ljepilo, osim ako ne dolazi s aplikatorom koji miješa dva dijela umjesto vas.
• 3D štampač - Koristio sam ih za ispis nekih dijelova sistema zupčanika (uključene datoteke), ali ako te dijelove možete izraditi drugim (možda manje lijenim) metodama, to nije potrebno.
• Laserski rezač - ovo sam iskoristio da napravim jasne ruke koje drže planete gore. Kao i prethodna točka, ako dijelove možete napraviti drugom metodom (lako se mogu izrezati drugim metodama), to nije potrebno.

Softver

• Trebat će vam Arduino IDE ili samostalne verzije AVR-GCC i AVRDude
• Android Studio ili Android Tools for Eclipse (koji je zastario). Ovo bi uskoro moglo biti neobavezno, jer bih mogao prenijeti sastavljeni APK u Trgovinu Play

Ukupni troškovi

Ukupna cijena svih dijelova (minus alata) je oko 50 USD. Međutim, mnoge od navedenih cijena odnose se na više od 1 artikla. Ako samo računate koliko se svake stavke koristi za ovaj projekt, ukupni efektivni trošak iznosi oko 35 USD. Najskuplja stavka je kućište, gotovo trećina ukupnih troškova. Za kurs MAKE, od nas se tražilo da kutiju ugradimo u dizajn projekta, pa je to bilo potrebno. Ali ako tražite jednostavan način za smanjenje troškova na ovom projektu, provjerite lokalnog prodavača velikih kutija; vjerovatno će imati dobar izbor kutija koje su jeftinije od vašeg tipičnog "kućišta za elektroniku". Također možete napraviti vlastite planete (drvene kugle su desetak centi) i slikati po zvijezdama umjesto da koristite unaprijed izrađene plastične. Ovaj projekt možete završiti s manje od 25 USD!

Napomene

1. Takođe možete koristiti sve što želite kao "planete". Možete čak i sami slikati!
2. Prilično sam siguran da ili ovi čipovi nisu bili unaprijed učitani sa Arduino R3 pokretačkim programom kao što su rekli, ili je sigurno došlo do neke programske greške. Bez obzira na to, u kasnijem koraku ćemo snimiti novi pokretački program.
3. Toplo bih preporučio opskrbu raznim paketima/asortimanom otpornika i kondenzatora (keramičkim i elektrolitičkim). Na ovaj način je mnogo jeftinije, a možete i brzo započeti projekat bez čekanja da stigne određena vrijednost.

Korak 2: Izrada prijenosnog sistema

U osnovi, svi šuplji stupovi gnijezde se jedan u drugom i izlažu zupčanike na različitim visinama. Zatim se svaki od koračnih motora postavlja na različitu visinu, a svaki pokreće različitu kolonu. Omjer zupčanika je 2: 1, što znači da svaki koračni motor mora napraviti dvije pune rotacije prije nego što ga stub učini jednim.

Za sve 3D modele uključio sam STL datoteke (za ispis), kao i datoteke dijelova i sklopova Inventora (tako da ih možete slobodno mijenjati). Iz izvozne mape morate odštampati 3 stepena prenosa i 1 od svega ostalog. Dijelovi ne trebaju super finu rezoluciju z-osi, iako je ravna podloga važna kako bi stepenasti zupčanici dobro prianjali, ali ne tako čvrsto da je nemoguće ući i sići. Izgleda da je ispuna od 10% -15% radila sasvim u redu.

Nakon što se sve odštampa, vrijeme je za sastavljanje dijelova. Prvo instalirajte stepenaste zupčanike na koračne motore. Ako su malo zbijeni, otkrio sam da je lagano lupkanje čekićem djelovalo puno bolje nego guranje palcima. Kada to učinite, gurnite motore u tri rupe na bazi. Nemojte ih gurati do kraja, jer ćete možda morati prilagoditi njihovu visinu.

Nakon što su sigurni u svojim držačima, spustite Merkurov stupac (najviši i najtanji) na osnovni stub, a zatim Veneru i Zemlju. Namjestite stepere tako da se dobro spajaju sa svakim od tri veća stupnja prijenosa i da kontaktiraju samo s odgovarajućim stupnjem prijenosa.

Korak 3: Lasersko rezanje i lijepljenje akrilnih šipki

Budući da sam želio da moj planetarij izgleda dobro na svjetlu ili u mraku, odlučio sam otići s prozirnim akrilnim šipkama kako bih držao planete gore. Na ovaj način ne bi odvratili planete i zvijezde ometajući vam pogled.

Zahvaljujući sjajnom prostoru za izradu u mojoj školi, DfX Lab -u, mogao sam upotrijebiti njihov laserski rezač CO2 od 80 W za izrezivanje akrilnih šipki. Bio je to prilično jednostavan proces. Izvezao sam Inventor crtež u pdf formatu, a zatim otvorio i "odštampao" pdf u upravljačkom programu štampača Retina Engrave. Odatle sam prilagodio veličinu i visinu modela (TODO), postavio postavke snage (2 prolaza pri 40% snage odradilo posao) i pustio da laserski rezač učini ostalo.

Nakon što izrežete akrilne šipke, vjerojatno će im trebati malo poliranja. Možete ih ispolirati sredstvom za čišćenje stakla (samo pazite da nema kemikalija navedenih ovdje sa "N") ili sapuna i vode.

Nakon što to učinite, morat ćete zalijepiti šipke na svaku od planeta. Učinio sam to s Loctite epoksidom za plastiku. To je dvodijelni epoksid koji se stvrdne za oko 5 minuta, uglavnom se stvrdne nakon sat vremena, a potpuno očvrsne nakon 24 sata. Bio je to savršen vremenski okvir, jer sam znao da ću morati malo prilagoditi položaje dijelova nakon nanošenja epoksida. Također, posebno se preporučuje za akrilne podloge.

Ovaj korak je bio pravičan. Upute na pakiranju bile su više nego dovoljne. Jednostavno istisnite jednake dijelove smole i učvršćivača na novine ili papirnu ploču i dobro promiješajte drvenom čačkalicom. Zatim nanesite mali ubod na kratki kraj akrilne šipke (pazite da premažete malu udaljenost uz šipku) i mali ubod na donju stranu planete.

Zatim ih držite zajedno i namještajte oboje dok vam ne bude odgovaralo kako su poredani. Za to sam upotrijebio ruku za pomoć kako bih držao akrilnu šipku na mjestu (stavio sam komad brusnog papira između njih, sa abrazivnom stranom prema van, da spriječim da štipaljka aligatora ogrebe šipku) i kalem lema koji je držao planetu mirnom.

Nakon što se epoksid potpuno osuši (imao sam samo vremena da mu dam oko 15 sati da se stvrdne, ali preporučeno je 24 sata), možete ukloniti sklop iz ruke za pomoć i testirati pristajanje u stupove planete. Debljina akrilnih ploča koje sam koristio bila je 2,0 mm, pa sam napravio rupe jednake veličine u stupovima planeta. Bilo je izuzetno usko, ali na sreću, uz malo brušenja, uspio sam uvući stupove.

Korak 4: Korištenje AT naredbi za promjenu postavki Bluetooth modula

Ovaj korak mogao bi se činiti pomalo neispravnim, ali mnogo je lakše ako to učinite prije nego što lemite HC-05 bluetooth modul na ploču.

Kada nabavite svoj HC-05, vjerojatno ćete htjeti promijeniti neke tvorničke postavke, kao što su naziv uređaja (obično "HC-05"), lozinka (obično "1234") i brzina prijenosa (moja je programirana na 9600 bauda).

Najlakši način za promjenu ovih postavki je direktno povezivanje s modulom s vašeg računara. Za to će vam trebati USB na TTL UART pretvarač. Ako imate nekoga u blizini, možete ga koristiti. Možete koristiti i onu koja dolazi s Arduino pločama koje nisu USB (Uno, Mega, Diecimila itd.). Pažljivo umetnite mali odvijač s ravnom glavom između ATMega čipa i njegove utičnice na Arduino ploči, a zatim umetnite plosnatu glavu s druge strane. Pažljivo podignite čip sa svake strane sve dok se ne olabavi i ne može se izvući iz utičnice.

Sada bluetooth modul ide na svoje mjesto. Kad je arduino isključen iz vašeg računala, povežite Arduino RX na HC-05 RX i TX na TX. Spojite Vcc na HC-05 na 5V na Arduinu, a GND na GND. Sada spojite pin države/ključa na HC-05 preko 10k otpornika na Arduino 5V. Povlačenje ključa ključa je ono što vam omogućava da izdate AT naredbe za promjenu postavki na bluetooth modulu.

Sada povežite arduino s računalom i povucite Serial Monitor iz Arduino IDE -a ili TTY iz naredbenog retka ili program za emulaciju terminala poput TeraTerm -a. Promijenite brzinu prijenosa na 38400 (zadana vrijednost za AT komunikacije). Uključite CRLF (u serijskom monitoru ovo je opcija "I CR i LF", ako koristite naredbenu liniju ili neki drugi program, pogledajte kako to učiniti). Modul komunicira s 8 bitova podataka, 1 stop bitom, bez bita parnosti i bez kontrole protoka (ako koristite Arduino IDE, ne morate brinuti o tome).

Sada upišite "AT" nakon čega slijedi povratak nosača i novi red. Trebali biste vratiti odgovor "OK". Ako ne, provjerite ožičenje i isprobajte različite brzine prijenosa.

Za promjenu naziva uređaja tip "AT+NAME =", gdje je naziv koji želite da HC-05 emitira kada se drugi uređaji pokušavaju upariti s njim.

Za promjenu lozinke upišite "AT+PSWD =".

Za promjenu brzine prijenosa upišite "AT+UART =".

Za potpunu listu AT naredbi pogledajte ovu tablicu.

Korak 5: Projektovanje kola

Dizajn kola bio je prilično jednostavan. Budući da Arduino Uno neće stati u kutiju sa sistemom zupčanika, odlučio sam lemiti sve na jednu ploču i koristiti samo ATMega328 bez ATMega16U2 USB-u-UART pretvarača koji je na Uno pločama.

Postoje četiri glavna dijela sheme (osim očiglednog mikrokontrolera): napajanje, kristalni oscilator, upravljački programi koračnih motora i bluetooth modul.

Napajanje

Napajanje dolazi iz 3A 5V napajanja koje sam kupio na eBayu. Završava sa 5.5mm OD, 2.1mm ID cijevnim utikačem, sa pozitivnim vrhom. Tako se vrh spaja na 5V napajanje i zvoni na masu. Tu je i 1uF kondenzator za odvajanje kako bi se uklonio svaki šum iz napajanja. Imajte na umu da je 5V napajanje spojeno na VCC i AVCC, a uzemljenje je spojeno na GND i AGND.

Crystal Oscillator

Koristio sam kristalni oscilator od 16 MHz i 2 kondenzatora od 22 pF prema tehničkom listu za porodicu ATMegaXX8. Ovo je povezano sa pinovima XTAL1 i XTAL2 na mikrokontroleru.

Upravljački programi koračnih motora

Zaista, oni se mogu spojiti na bilo koje pinove. Odabrao sam ih jer omogućuju najkompaktniji i najjednostavniji raspored kada dođe vrijeme za stavljanje svega na pločicu.

Bluetooth modul

TX HC-05 je spojen na RX mikrokontrolera, a RX na TX. To je tako da se sve što se s udaljenog uređaja pošalje Bluetooth modulu prenese na mikrokontroler i obrnuto. KEY pin ostaje isključen tako da ne može doći do slučajne ponovne konfiguracije postavki na modulu.

Napomene

Na pin za resetiranje postavio sam 10k pull-up otpornik. Ovo ne bi trebalo biti potrebno, ali zaključio sam da bi to moglo spriječiti mogućnost da pin za poništavanje padne nisko duže od 2,5us. Nije vjerojatno, ali svejedno postoji.

Korak 6: Planiranje izgleda trake

Ni izgled trake nije previše složen. ATMega se nalazi u sredini, s upravljačkim programima koračnih motora i bluetooth modulom poravnatim sa pinovima na koje ih je potrebno spojiti. Kristalni oscilator i njegovi kondenzatori nalaze se između Steppera3 i HC-05. Jedan kondenzator za odvajanje leži točno na mjestu gdje napajanje dolazi na ploču, a jedan između stepera 1 i 2.

X označavaju mjesto gdje trebate izbušiti plitku rupu da biste prekinuli vezu. Koristio sam svrdlo 7/64 i bušio samo dok rupa nije bila široka kao promjer nastavka. To osigurava da se trag bakra potpuno podijeli, ali se izbjegava nepotrebno bušenje i osigurava da ploča ostane čvrsta.

Kratke veze mogu se izvesti pomoću lemnog mosta ili lemljenjem malog, neizoliranog komada bakrene žice u svaki red. Veće skokove treba napraviti pomoću izolirane žice bilo na dnu ili na vrhu ploče.

Korak 7: Lemljenje

Napomena: Ovo neće biti vodič za lemljenje. Ako nikada prije niste lemili, YouTube i Instructables su vam ovdje najbolji prijatelji. Postoji bezbroj izvrsnih vodiča koji podučavaju osnove i finese (ne tvrdim da znam finese; do prije nekoliko sedmica nisam uspio u lemljenju).

Prvo što sam učinio s upravljačkim programima koračnih motora i bluetooth modulom bilo je odlemljivanje savijenih muških zaglavlja i lemljenje na ravnim muškim zaglavljima sa stražnje strane ploče. To će im omogućiti da budu ravni na traci.

Sljedeći korak je izbušiti sve rupe koje su potrebne za prekid veze ako to već niste učinili.

Nakon što to učinite, dodajte sve neizolirane kratkospojne žice na vrh ploče. Ako želite da ih imate na dnu, to možete učiniti kasnije.

Prvo sam zalemio IC utičnicu kako bih dao referentnu točku za ostale komponente. Vodite računa o smjeru utičnice! Polukružna udubljenja trebala bi biti najbliža 10k otporniku. Budući da ne voli ostati na mjestu prije nego što je zalemljen, možete (naravno prvo nanijeti fluks) pokositi dva suprotna kutna jastučića, a dok držite utičnicu na mjestu sa donje strane, ponovo postavite kalaj. Sada bi utičnica trebala ostati na mjestu kako biste mogli zalemiti ostatak igle.

Za dijelove s elektrodama (u ovom slučaju kondenzatore i otpornike), umetanjem dijelova i laganim savijanjem vodiča trebali biste ih držati na mjestu tijekom lemljenja.

Nakon što je sve zalemljeno na mjestu, možete upotrijebiti male isječke (ili budući da ih nisam imao u blizini, stare škare za nokte) za podrezivanje žica.

Ovo je važan dio. Provjerite, dvaput provjerite i trostruko provjerite sve veze. Obiđite ploču s mjeračem kontinuiteta kako biste bili sigurni da je sve povezano što bi trebalo biti spojeno, a ništa povezano što ne bi trebalo biti.

Umetnite čip u utičnicu pazeći da polukružni udubljenja budu na istoj strani. Sada uključite napajanje u zid, a zatim u utičnicu za istosmjernu struju. Ako se lampice na upravljačkim programima koračača upale, isključite napajanje i provjerite sve veze. Ako se ATMega (ili bilo koji dio ploče, čak i žica za napajanje) jako zagrije, isključite napajanje i provjerite sve veze.

Bilješka

Lepak za lemljenje bi trebao biti preimenovan u "Doslovno čarobno". Ozbiljno, fluks čini stvari čarobnim. Nanesite ga velikodušno bilo kada prije lemljenja.

Korak 8: Paljenje pokretačkog programa na ATMegi

Kad sam dobio svoje bankomate, iz nekog razloga nisu dozvolili da im se skiciraju bilo kakve skice, pa sam morao ponovno snimiti pokretački program. To je prilično jednostavan proces. Ako ste sigurni da već imate Arduino/optiboot bootloader na svom čipu, možete preskočiti ovaj korak.

Sljedeće upute preuzete su iz vodiča na arduino.cc:

1. Prenesite ArduinoISP skicu na svoju Arduino ploču. (Morat ćete odabrati ploču i serijski port iz izbornika Alati koji odgovaraju vašoj ploči)
2. Spojite Arduino ploču i mikrokontroler kao što je prikazano na dijagramu s desne strane.
3. Odaberite "Arduino Duemilanove ili Nano s ATmega328" s izbornika Alati> Ploča.(Ili "ATmega328 na matičnoj ploči (8 MHz interni sat)" ako koristite minimalnu konfiguraciju opisanu u nastavku.)
4. Pokrenite Tools> Burn Bootloader> w/ Arduino kao ISP. Trebalo bi samo jednom snimiti pokretački program. Nakon što to učinite, možete ukloniti kratkospojne žice spojene na pinove 10, 11, 12 i 13 Arduino ploče.

Korak 9: Arduino skica

Sav moj kôd dostupan je na GitHub -u. Evo Arduino skice na GitHubu. Sve je samo dokumentirano i trebalo bi biti relativno jednostavno razumjeti jeste li već radili s Arduino bibliotekama.

U suštini, on prihvata liniju unosa preko UART interfejsa koja sadrži ciljne pozicije za svaku od planeta, u stepenima. Zauzima ove položaje stupnjeva i pokreće koračne motore za pomicanje svake planete do ciljanog položaja.

Korak 10: Prijenos Arduino skice

Sljedeće se uglavnom kopira s ArduinoToBreadboarda na web stranici arduino.cc:

Nakon što vaš ATmega328p ima Arduino bootloader na sebi, možete učitati programe na njega pomoću USB-serijskog pretvarača (FTDI čip) na Arduino ploči. Da biste to učinili, uklonite mikrokontroler s Arduino ploče kako bi FTDI čip umjesto toga mogao razgovarati s mikrokontrolerom na matičnoj ploči. Gornji dijagram prikazuje kako spojiti RX i TX linije s Arduino ploče na ATmegu na matičnoj ploči. Za programiranje mikrokontrolera odaberite "Arduino Duemilanove ili Nano w/ ATmega328" s izbornika Alati> Ploča. Zatim otpremite kao i obično.

Ako se ovo pokaže kao preveliki zalogaj, ono što sam učinio je samo umetnuo ATMegu u utičnicu DIP28 svaki put kad sam ga trebao programirati i nakon toga ga izvadio. Sve dok ste pažljivi i nježni sa iglama, trebalo bi biti u redu.

Korak 11: Kôd aplikacije za Android

Baš poput Arduino koda, i moj Android kôd je ovdje. Opet, to je samo dokumentirano, ali evo kratkog pregleda.

Uzima datum od korisnika i izračunava gdje će se Merkur, Venera i Zemlja nalaziti/će se/biti na taj datum. Pretpostavlja se ponoć da bi bilo jednostavnije, ali možda ću uskoro dodati vremensku podršku. Ove izračune koristi pomoću sjajne Java biblioteke po imenu AstroLib, koja može učiniti mnogo više od onoga za šta je koristim. Nakon što dobije ove koordinate, šalje samo geografsku dužinu ("položaj" na koji obično mislite kada govorite o planetarnim orbitama) modulu bluetoooth za svaku od planeta. Tako je jednostavno!

Ako želite sami izgraditi projekt, prvo morate telefon prebaciti u način rada za programere. Upute za ovo mogu ovisiti o proizvođaču vašeg telefona, samom modelu uređaja, ako koristite prilagođeni mod itd.; ali obično bi to trebalo učiniti ako odete u Postavke -> O telefonu i dodirnete "Broj izrade" 7 puta. Trebali biste dobiti tost obavijest da ste omogućili način za programere. Sada idite na Postavke -> Opcije za programere i uključite USB otklanjanje grešaka. Sada priključite telefon na računar pomoću USB kabla za punjenje + podatke.

Sada preuzmite ili klonirajte projekt s GitHub -a. Nakon što ga imate lokalno, otvorite ga u Android Studiju i pritisnite Run (zeleno dugme za reprodukciju na gornjoj traci s alatima). Odaberite svoj telefon sa liste i pritisnite OK. Na telefonu će vas pitati vjerujete li računaru na koji ste povezani. Pritisnite "da" (ili "uvijek vjerujte ovom računaru" ako je to vaša, sigurna mašina). Aplikacija bi se trebala kompajlirati, instalirati na vaš telefon i otvoriti.

Korak 12: Korištenje aplikacije

Upotreba aplikacije je prilično jednostavna.

1. Ako već niste uparili HC -05 sa svojim telefonom, učinite to u Postavkama -> Bluetooth.
2. Pritisnite "poveži" iz izbornika opcija u gornjem desnom kutu.
3. Odaberite svoj uređaj s popisa
4. Nakon nekoliko sekundi trebali biste dobiti obavijest da se povezala. Ako nije, provjerite je li Planetarij uključen, a ne u plamenu.
5. Odaberite datum. Pomičite se gore -dolje na kombinacijama za odabir mjeseca, dana i godine i koristite tipke sa strelicama za skok unatrag ili naprijed za 100 godina odjednom.
6. Hitno slanje!

Trebali biste vidjeti kako Planetarij počinje pomicati svoje planete u ovom trenutku. Ako nije, provjerite je li uključen.

Korak 13: Završne napomene

Budući da je to moj prvi opipljiv projekt, nije razumno reći da sam puno naučio. Ozbiljno, naučio me je o svemu, od održavanja revizije koda, lemljenja, planiranja projekata, video uređivanja, 3D modeliranja, mikrokontrolera do… Pa, mogao bih nastaviti.

Bitno je da, ako idete na USF (Go Bulls!), I zanimate se za ovu vrstu stvari, pođite na MAKE kurs. Ako vaša škola nudi nešto slično, uzmite to. Ako ne idete u školu ili nemate sličan razred, samo napravite nešto! Ozbiljno, ovo je najteži korak. Dobijanje ideja je teško. Ali kad imate ideju, krenite s njom. Ne govori "oh, to je glupo" ili "oh nemam vremena". Samo razmišljajte o tome što bi tu ideju učinilo sjajnom i učinite to.

Takođe, poguglajte da vidite ima li hakerskog prostora u vašoj blizini. Ako ste zainteresirani za izradu hardverskih i softverskih projekata, ali ne znate odakle započeti, ovo bi bilo odlično mjesto za početak.

Nadam se da ste uživali u ovom Instructable -u!