LED svjetiljka od 100 W u PVC cijevi: 8 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:08

Vraćam se za drugi krug mojih LED svjetiljki od 100 W. U prvom sam toliko uživao i dovoljno sam ga iskoristio da sam odlučio napraviti drugi koji bi riješio nekoliko dosadnih problema s tim (užasno trajanje baterije, stalno praćenje napona baterije, baterija izvan glavnog kućišta). Razmišljao sam izgradnje ovoga već nekoliko mjeseci, a nakon što sam konačno odlučio krenuti dalje, trebalo mi je oko 8 sati rada na tome da ga dovršim. To uključuje izradu prilagođene baterije, testiranje svih dijelova i odabir vrijednosti otpornika.

Ovo zapisivanje nije nužno uputstvo i opisuje moje iskustvo sa izgradnjom ove svjetiljke - više kao „dnevnik izgradnje“.

Ovaj projekat možete vidjeti i na mojoj web stranici:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

Korak 1: Dijelovi

Počnimo s izborom dijelova. Montirao sam sve unutar 4 -inčne PVC cijevi jer sam to već vidio (veza), i mnogo je čvršće od MDF -a koji sam koristio za original. Što se tiče hladnjaka, morao sam pronaći onaj koji stane unutar 4 -inčne cijev. Za to je idealan Intel CPU hladnjak. Za upravljačko kolo koristio sam gotovo iste dijelove kao i prethodni - pojačivač snage 150 W, pretvarač snage Buck Boost XL6009, 2 potenciometra, a dodao sam i dodatni prekidač i USB pretvarač u obliku slova za USB priključak za punjenje. Baterije koje sam koristio su 12 sivih Panasonic NCR18650 iz starih prijenosnih računara, svih oko 2800mAh. BMS je 4S 30A BMS sa aliexpress -a i radi savršeno, koliko vidim. Dodao sam i monitor napona na stražnju stranu svjetiljke. I naravno, ne možemo zaboraviti 100W LED i prateći objektiv. Koristio sam M3 maticu i vijke za sve priključke, jer ih imam dosta okolo, a vrlo su česti.

Korak 2: Linkovi dijelova

Sve ovdje navedene veze su partnerske veze.

Dijelovi svjetiljki

100W LED eBay

EBay objektiv od 60 stepeni

150W Boost Converter eBay

10A Rocker Switch eBay

Buck Boost Converter (fan) eBay

USB Buck konverter eBay

Klizni prekidač eBay

Dijelovi baterija

4S BMS eBay

Indikator baterije eBay

XT-60 Konektori eBay

Korak 3: Podešavanje DC-DC pretvarača

Počevši od upravljačkog kruga, pomoću rotacijskog alata izrezao sam krug od MDF -a nešto manji od unutarnjeg promjera PVC cijevi za montiranje sve elektronike. Pretvarač za povećanje snage koristi se za povećanje napona baterije do maksimalno 32V za LED. Sve više od toga i LED će početi crpiti previše struje, zagrijavati se i možda eksplodirati zbog pogrešno usklađenih dioda. Ako želite saznati više o tome zašto se to događa, pogledajte video zapis Big Clivesa o tome. Uvijek budite sigurni da znate šta radite dok se igrate s kineskim LED diodama velike snage. Originalni potenciometar na pretvaraču pojačanja je trimpot od 10K, ali to je očito moralo nestati ako smo htjeli podesiti svjetlinu s vanjske strane kućišta. Počeo sam s 10K potenciometrom i shvatio koji je otpor uzrokovao maksimalni napon od 32V, što se pokazalo oko 9K. Koristio sam 5K potenciometar u seriji sa 4K otpornika da maksimiziram napon na 32V, ali još uvijek imam podesivi napon. Također sam želio moći kontrolirati brzinu ventilatora, pa sam napravio istu proceduru za pretvarač potiskivača XL6009, maksimalni napon od 14 V za prenapon 12V ventilatora za hlađenje kako bi se postigle maksimalne performanse hlađenja. Bojao sam se da mali Intel hladnjak neće biti dovoljan za pravilno hlađenje LED diode od 100 W pri punoj svjetlini jako dugo. Ispostavilo se da standardni Intel-ov ventilator ima ugrađen kontroler brzine, pa se pokazalo da je to beskorisno, ali ja sam ispržio jedan ventilator dok sam to shvaćao. Prilikom testiranja pretvarača za povećanje snage za ventilator, potenciometar nije uspio i stvorio je beskonačan otpor između brisača i rubova. Ovo je pokrenulo pretvarač potiskivanja da se pojača do maksimalnog napona koji se pokazao preko 60V. To je pustilo čarobni dim dioničkog Intelovog ventilatora, pa sam morao uzeti drugi iz kante, ali ga nisam vratio u krug sve dok nisam zamijenio potenciometar i nekoliko puta testirao napon na izlazu. Iznenadio sam se da je pretvarač potiskivanja porastao na tako visoki napon, budući da mu je maksimalno podesivi izlazni napon oko 35 V, isto koliko i kondenzatori. Drago mi je (i iznenađeno) što nisam ispuhao nijedan kondenzator, probijajući preko njih 25V preko njihove granice. Još jedan primjer kineskog inženjeringa. Da ovo nisam uhvatio prije nego što sam ga montirao, kondenzatori bi potrošili tih 60V mnogo duže prije nego što sam shvatio što se dogodilo, a najvjerojatnije bi i eksplodiralo.

Korak 4: Usklađivanje LED dioda

USB Buck pretvarač također je dodan sa vlastitim prekidačem i ne zahtijeva posebno ožičenje. Zanimljivo je da na ploči nema oznaka za označavanje ulaznog polariteta, pa sam izvadio multimetar i testirao kontinuitet između ulaznog jastučića i uzemljenog USB kućišta. Jedna kratka napomena - upravljanje ovim LED diodama s ograničenjem napona nije pravi način za to. Krug za ograničavanje struje je mnogo bolji i spriječit će paljenje LED dioda bez obzira na napon. Oni su ipak mnogo skuplji, pa se držim kontrole napona, ali ograničavajući je ispod maksimalnog napona. Ove LED diode mogu uzeti do 36 volti (vjerujem) ako se pravilno upravljaju uređajem za ograničavanje struje. Toplo bih preporučio da ne koristite kineske LED diode po njihovim maksimalnim specifikacijama, jer to povećava šanse za opasnost (opet pogledajte video Big Clive -a koji mnogo bolje objašnjava zašto je to opasno). Testirao sam svoje LED diode kako bih se uvjerio da nisu previše u ravnoteži. Kao što možete vidjeti sa slike, moji su prilično dobro usklađeni - mnogo bolji od onih prikazanih u videu Big Clivea. Pokrećem svoje LED diode na maksimalno otprilike 33V.

Korak 5: Montiranje LED diode na hladnjak

Za pričvršćivanje LED -a i objektiva na hladnjak, izbušio sam 8 rupa oko središta, jedan set od 4 za postavljanje LED -a, a drugi set od 4 za postavljanje na tačke pričvršćivanja objektiva. Koristio sam vijke M3, koji su se vrlo dobro zabili u aluminij. Prije nego što sam zategnuo LED diodu, stavio sam mrlju toplinskog spoja u sredinu hladnjaka. Isti postupak kao i CPU -ovi za ugradnju CPU hladnjaka u CPU.

Korak 6: Montažni i ventilacijski otvori

Kad sam shvatio svu upravljačku elektroniku, prešao sam na rezanje PVC cijevi i montiranje svega na nju. Izbušio sam rupe za potenciometre, prekidače i zavrtnje, a zatim izašao van da pomoću rotacionog alata izrežem ventilacione otvore, isečem cev po dužini i povećam neke izbušene rupe. Vrlo je važno da ovo bude dobro prozračeno područje, a idealno je da koristite masku za lice kako biste izbjegli udisanje PVC prašine.

Koristeći nekih 6-32 vijaka, podloške i pocinčane trake, stvorio sam nosač za upravljačku ploču od MDF-a, a zatim ga montirao u cijev. Nakon lemljenja LED diode na izlaz i provjere da li radi, stavio sam je i u cijev te izbušio 2 rupe kroz plastični nosač ventilatora kako bih je pričvrstio na PVC cijev nekim vijcima M3.

Korak 7: Izgradnja baterije

Zatim sam radio na izgradnji i montaži prilagođene baterije. Kao što sam ranije spomenuo, baterija je konfiguracija 4S3P, sastavljena od Panasonic NCR18650 ćelija iz starih prijenosnih računara, svih oko 2800mAh. Svaka ćelija zasebno je spojena na pozitivnom kraju s osiguračem od 3A, a negativni krajevi su lemljeni zajedno s nikl trakama.

BMS izlaz je spojen na ulaz pretvarača pojačanja za LED, i pretvarača za USB za USB priključak. Dodao sam i dodatni XT-60 konektor na glavne priključke baterije, kao i balansni remen kako bih mogao puniti bateriju pomoću hobi punjača. Stavio sam komad pjene u stražnji dio svjetiljke da pokrije sve glave vijaka na MDF ploči, omotao bateriju u 2 sloja pjene, zatim stavio bateriju i još jedan komad pjene na vrh. Pakiranje baterije pjenom definitivno nije najbolje za zagrijavanje, ali ne očekujem da će to biti problem. Ove baterije mogu isporučiti najviše otprilike 15A, a ja ću crtati samo oko 4A. Da mu ne ispadne straga, dodao sam još jedan komad pjene, a na vrh stavio ventilatorsku rešetku od 80 mm. Izrezao sam dio rešetke ventilatora kako bih stavio 4S monitor napona i prekidač kako bih imao grubu predodžbu o razini baterije bez ikakvih problema. Rupe za vijke u rešetki ventilatora su savijene prema dolje i gurnute oko vanjske strane pjene tako da se 4 vijka za računarske ventilatore mogu uvrnuti u PVC gdje sam prethodno izbušio rupe i držite rešetku ventilatora na mjestu.

Korak 8: Dodavanje ručke

Ostalo je samo dodati ručku, pa sam ubodnom pilom izrezao grubi oblik iz komada 1x4, zatim sam ga izbrusio rotacijskim alatom i izbušio rupu na oba kraja svjetiljke i ručku za sigurno ga montirajte. Ručki sam dodao sloj prozirne akrilne boje u spreju kako bih joj pružio malo zaštite od vlage.

Time je moja druga LED svjetiljka od 100 W završena! Ako želite vidjeti prvu, možete je provjeriti ovdje. Ovaj mi se mnogo više sviđa, jer je sve u jednoj samostalnoj jedinici, stoga je mnogo lakši za korištenje i rukovanje od prethodnog.