Razbijanje vinskih čaša sa zvukom!: 10 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:07

Pozdrav i dobrodošli!

Evo potpunog demo projekta!

Zvučnik dostiže ogromnih 130 dB na rubu cijevi, pa je zaštita sluha definitivno potrebna!

Ideja za ovaj projekat je sljedeća:

Želim snimiti rezonantnu frekvenciju vinske čaše pomoću malog mikrofona. Zatim želim ponovno proizvesti istu frekvenciju na mnogo većoj glasnoći da se staklo razbije. Također želim biti u mogućnosti fino podesiti frekvenciju u slučaju da je mikrofon bio malo isključen. I na kraju, želim da sve bude veličine velike svjetiljke.

Kontrola i rad dugmadi:

- Gornji lijevi brojčanik je rotacijski davač. Može se beskonačno vrtjeti i pokupit će u kojem smjeru se okreće. Ovo omogućava podešavanje izlazne frekvencije u bilo kojem smjeru. Rotirajući koder takođe ima dugme za pritiskanje koje vam omogućava da ga „kliknete“. Ovo imam da resetujem izlaznu frekvenciju na ono što ste prvobitno „uhvatili“. U osnovi jednostavno skine vaše ugađanje.

- Gore desno je prekidač za uključivanje/isključivanje. Uključuje ili isključuje napajanje cijelog kruga.

- Dolje lijevo je dugme za snimanje mikrofona. Naizmjenično se snima frekvencije koje treba zanemariti i frekvencije snimanja koje se reproduciraju. Na ovaj način možete ukloniti "Ambijentalne frekvencije" prostorije u kojoj se nalazite.

- Dolje desno je tipka za izlaz zvučnika. Dok je pritisnut, zvučnik počinje emitirati frekvenciju koju je prethodno snimio.

Ako ste i vi zainteresirani za razbijanje stakla, slijedite ove upute i možda ćete usput naučiti nešto uredno. Samo upozorenje, ovaj projekt uključuje mnogo lemljenja i 3D ispisa, pa bi moglo biti malo teško. U isto vrijeme, već ste prilično nevjerojatni u stvaranju stvari (Vi ste na Instrucables -u, zar ne?).

Zato se pripremite i…

Napravimo robote!

Korak 1: Materijali, alati i oprema

Budući da ovaj projekt ne mora biti izveden baš onako kako sam ja to učinio, uključit ću 'potrebnu' listu i 'izbornu' listu materijala, ovisno o tome koliko želite izgraditi! Opcijski dio uključuje 3D štampanje kućišta za zvučnik i elektroniku.

OBAVEZNO:

Materijali:

• Čaše za vino - sve je u redu, otišao sam u Goodwill i našao jeftinu, što tanje to bolje
• Žica (razne boje će biti korisne, koristio sam 12 mjerač)

• 6S 22,2v Lipo baterija (zaista vam ne treba velika mAh, koristio sam 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Neka vrsta konektora za bateriju. Ako ste koristili gornji, to je XT60:

• Zvučnik s kompresijskim pogonom - trebate nešto s visokom osjetljivošću (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Mikrofon kompatibilan s Arduinom:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno za ne-souldering ili Nano za souldering):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Rotacijski koder:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Neka vrsta prekidača za uključivanje/isključivanje je također korisna (koristio sam ove):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Tasteri:

  www.adafruit.com/product/1009

• Pojačalo od najmanje 60 W:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC za napajanje Arduina:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Alati / oprema:

• ZAŠTITA SLUHA - Ne šalite se, ovaj tip ima oko 130 dB, što može uzrokovati trenutno oštećenje
• Lemilica
• Solder
• Strojevi za skidanje žice
• Brusni papir
• Pištolj za vruće ljepilo

NIJE POTREBNO:

Sledeće je potrebno samo ako i vi želite da napravite potpuno 3D štampano kućište za vaš projekat

Materijali:

• Konektori za metke:
• Termoskupljanje žice:
• Mnogo ABS filamenta - nisam mjerio koliko sam potrošio, ali postoje dva ~ 24 sata otiska i jedan otisak ~ 8 sati
• Asortiman vijaka i vijaka M3 - Tehnički možete koristiti bilo koju veličinu ako želite izbušiti rupe za nju. Ali dizajnirao sam s vijcima M3 na umu.

Alati / Oprema:

• 3D štampač - koristio sam Ultimaker 2
• Dremel je koristan i ako štampač sa vaše strane ostavi neke ostatke.

Korak 2: Izgradite ispitni krug

Zatim ćemo najvjerojatnije htjeti izgraditi krug koristeći kratkospojnike i matičnu ploču!

Tehnički ovaj korak nije potreban ako želite ići direktno na lemljenje na Arduino Nano, ali toplo vam preporučujem da to ipak učinite. To je dobar način da testirate sve svoje dijelove i budete sigurni da znate kamo sve ide prije nego što sve stavite u mali zatvoreni prostor.

Na prvoj objavljenoj slici nisam spojio ploču pojačala ili prekidač za napajanje, samo sam spojio pinove 9 i 10 na mini probni zvučnik koji sam imao, ali preporučujem da sve spojite prije nego što nastavite.

Na kolo:

Za napajanje arduina, priključite ga u računalo pomoću USB kabela. Ako nešto nije jasno, dolje ću detaljno razmotriti svaki dio pojedinačno.

Počnimo s napajanjem:

Pozitivni kraj baterije ide u prekidač. To nam omogućuje uključivanje i isključivanje našeg strujnog kruga, a da ne moramo ništa u potpunosti isključiti ili učiniti nešto previše ludo za ponovno pokretanje kruga ako je potrebno. Stvarni prekidač koji sam koristio imao je samo dva terminala, a prekidač ih je ili spojio ili ostavio otvorene.

Pozitivan kraj tada ide od prekidača do ploče pojačala.

Negativni kraj baterije NE mora prolaziti kroz prekidač. Može ići direktno na kraj pojačala.

Zatim, ploča pojačala:

Ploča pojačala ima četiri seta pinova, od kojih svaki ima dva rupa. Ne koristim funkciju 'Mute' na ovoj ploči, pa se ne brinite zbog toga. Već sam gore opisao da bi Power + i Power - trebali dobiti direktnih 22,2v iz baterije. Za izlaz, trebali biste ovo spojiti izravno na vodiče na upravljačkom programu za kompresiju. Nije izravno važno koji vodič ide na koji pin, ali ponekad njihovo mijenjanje poboljšava kvalitetu zvuka. Na kraju, Input + i Input - idite na pinove 10 i 9 na Arduinu, opet, redoslijed nije nužno bitan.

Mikrofon:

Mikrofon je super jednostavan. Vcc dobiva 5v od arduina, GND ide na GND na Arduinu, a OUT ide na A0 pin na Arduinu.

Dugmad:

Ako ste ikada ranije koristili tipke na Arduinu, možda ćete biti malo zbunjeni kad vidite da su gumbi povezani bez otpornika. To je zato što sam ih postavio za korištenje unutrašnjih otpornika koji se nalaze unutar Arduina. Ovo ih u osnovi čini da uvijek čitaju kao VISOKO dok ne pritisnete dugme, a zatim čitaju kao NISKO. To samo čini ožičenje jednostavnijim i lakšim. Ako želite više informacija, pogledajte ovo uputstvo:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Gumb koji čita s mikrofona bit će spojen na pin 6, a gumb koji zvučniku zapravo govori da počne stvarati zvuk nalazi se na pinu 5. Ostali pinovi na oba dugmeta ožičeni su na GND.

Rotacijski koder:

Rotacijski enkoder koji sam koristio također je imao ugrađeno dugme unutar njega. Dakle, zapravo možete kliknuti na brojčanik i to se može pročitati kao pritisak na dugme.

Ožičenje za ovo ide na sljedeći način: GND na Arduino GND, + na Arduino + 5v, SW na pin 4, DT na pin 3, CLK na pin 2

Ako želite više informacija o načinu rada rotacijskih davača, pogledajte ovu vezu:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

I to je to za kolo!

Korak 3: Testni kôd

Sada je vrijeme da postavite neki kôd na svoj Arduino

Moj repo možete preuzeti na GitHub -u koji sadrži sve potrebne datoteke:

Ili sam učitao samo datoteku GlassGun.ino na dno ovog koraka

Sada, razgovarajmo malo o tome šta se događa. Prvo, u ovom projektu koristim nekoliko različitih biblioteka koje morate PREUZETI. Knjižnice su način dijeljenja modularnog koda s nekim, omogućavajući im lak način da nešto integriraju u svoj projekt.

Koristim sve ovo:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Svaki od njih ima upute o tome kako se instalirati u vaš Arduino direktorij. Ako trebate više informacija o Arduino knjižnicama, pogledajte ovu vezu:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Ova zastavica omogućava korisniku da jednostavno isključi ili uključi ispis na ekranu do serijske linije:

// Zastava za otklanjanje grešaka

boolean printDebug = true;

Ovo inicijalizira varijable koje se koriste za snimanje frekvencije i vraćaju onu koja se najviše pojavljivala:

// Hvatanje frekvencijeLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = false; boolean badData = true;

Ovo postavlja vrijednosti za izlaz zvučnika. freqModifier je ono što dodajemo ili oduzimamo izlazu na osnovu podešavanja rotacionog davača. modeValue je ono što drži zapis sa mikrofona. Konačni izlaz je samo modeValue + freqModifier.

// Frekvencija koja emitira

int freqModifier = 0; int modeValue;

Postavlja rotacijski koder pomoću biblioteke:

// Podešavanje pomoću rotacijskog davača

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotacijski r = Rotacijski (encoderPinA, encoderPinB);

Definira pinove na koje su tipke pričvršćene:

// Dugmad za aktiviranje mikrofona i zvučnika

#define speakerButton 5 #define microphone Button 6

Ova vrijednost govori je li zabilježena frekvencija izuzetno visoka ili niska:

// varijable indikatora izrezivanja

boolean clipping = 0;

Za snimanje frekvencije koristi se:

// varijable za pohranu podataka

bajt newData = 0; bajt prevData = 0;

Koristi se u stvarnom izračunavanju frekvencijskog broja na osnovu oscilacija:

// freq varijable

unsigned int timer = 0; // broji period talasa unsigned int period; int frekvencija;

Sada, na stvarno tijelo koda:

Ovdje postavljamo tipke mikrofona i zvučnika tako da ne koriste otpornike pri pritisku tipke kao što je prethodno opisano u koraku testnog kruga (više informacija: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I takođe pozovite resetMicInterupt, koji radi neke vrlo niske postavke pinova za slušanje A0 pina u vrlo različitim vremenskim periodima. Koristio sam ovo uputstvo da me vodi kroz to kako da dobijem frekvenciju od ovih vrijednosti:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup () {pinMode (13, OUTPUT); // pin pin mod LED indikatora (microphoneButton, INPUT_PULLUP); // Pin pin Mode mikrofona (speakerButton, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // diable interrupts // postavlja kontinuirano uzorkovanje analognog pina 0 // briše ADCSRA i ADCSRB registre ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // postavlja referentni napon ADMUX | = (1 << ADLAR); // lijevo poravnavanje ADC vrijednosti- tako da možemo pročitati najvećih 8 bita samo iz ADCH registra ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // postavljanje ADC sata sa 32 predskalera- 16mHz/32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // omogući automatsko aktiviranje ADCSRA | = (1 << ADIE); // omogući prekide kada se merenje završi ADCSRA | = (1 << ADEN); // omogući ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // pokretanje ADC mjerenja sei (); // omogućavanje prekida} ISR (ADC_vect) {// kada je nova ADC vrijednost spremna prevData = newData; // sprema prethodnu vrijednost newData = ADCH; // dobiva vrijednost iz A0 if (prevData = 127) {// ako se povećava i prelazi period srednje tačke = timer; // dobija se period timeer = 0; // poništava se timer} if (newData == 0 || newData == 1023) {// ako se izrezuje PORTB | = B00100000;/ /postavite pin 13 visoko uključeno indikator isecanja led clipping = 1; // trenutno seče} timer ++; // tajmer povećanja brzinom od 38,5 kHz}

Mislim da je većina koda ovdje dovoljno jednostavna i trebala bi biti prilično čitljiva, ali istaknut ću neka zbunjujuća područja:

Ovaj dio uglavnom dolazi iz Rotary biblioteke. Sve što kaže je da ako ste se pomaknuli u smjeru kazaljke na satu, povećajte freqModifer za jedan, ako niste išli gore, mora da ste se spustili, pa spustite freqModifier za jedan.

rezultat bez potpisa char = r.process (); // Provjerite je li se okretni davač pomaknuo

if (rezultat) {firstHold = true; if (rezultat == DIR_CW) freqModifier ++; // Ako smo se kretali u smjeru kazaljke na satu, povećajte ili smanjite else freqModifier--; if (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

U sljedećem odjeljku pokrećem svoj algoritam na snimljenim podacima o frekvenciji kako bih pokušao dobiti što konzistentnije očitanje frekvencije iz vinske čaše. Prvo, kratko pritisnem dugme mikrofona. Ovaj kratki pritisak hvata "Loše podatke" iz mikrofona. Ovo je jednako vrijednostima koje želimo zanemariti. Mi ih se držimo, tako da kad dobijemo "Dobre podatke", možemo ih proći i ukloniti sve loše.

void getMode () {boolean doAdd = true // Prvi pritisak na gumb trebao bi biti kratak kako bi se dobile "loše vrijednosti" ili vrijednosti za koje znamo da su loše // Ovo se izmjenjuje između snimanja "loših podataka" i "dobrih podataka" ako (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Loši podaci:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = false; break; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = true; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Ovdje prolazimo kroz "dobre podatke" i uklanjamo sve one koji odgovaraju "lošim podacima od prije"

Kad god uklonimo jedan element s liste, moramo se vratiti korak u našoj vanjskoj petlji (j--) jer ćemo u protivnom preskočiti vrijednosti.

else {

if (printDebug) Serial.println ("Nije loš podatak:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Uklonjeno:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; break; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; za (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } if (badData) badData = false; else badData = true; freqData.clear (); }

Korak 4: Podesite svoj mikrofon

Ovo mi je vjerovatno bio jedan od najtežih koraka, jer sam to radio zajedno s uređivanjem koda kako bih proizveo ispravnu izlaznu frekvenciju.

Budući da Arduino ne može čitati negativne napone (poput zvučnih valova), krug ugrađen u mikrofon pretvara sve u pozitivan napon. Umjesto nekoliko milivolti pozitivnih i nekoliko milivolti negativnih, krug pokušava to promijeniti na pozitivnih 5v i 0v. Međutim, ne može zaista znati koliko je glasan izvorni zvuk. Da bi to riješili, u krug dodaju mali potenciometar (vijak).

Ovo vam omogućava da "podesite" svoj mikrofon na audio nivo čaša za vino.

Dakle, kako to zapravo postižete?

Pa, svoj Arduino možete spojiti na računalo putem USB kabela, otvoriti serijski monitor klikom na ikonu u gornjem desnom kutu Arduino uređivača.

Postavite brzinu prijenosa na 9600.

Kada prenesete svoj kod na Arduino, trebali biste vidjeti da se sve poruke "printDebug" pojavljuju u tom novom prozoru.

Da biste zaista pravilno podesili mikrofon, preporučio bih da na svom telefonu nabavite aplikaciju koja čita frekvencije (poput ove) i zapravo saznate koja je točna frekvencija vašeg stakla. Zalijepite staklo s otvorenom aplikacijom, pronađite ispravnu frekvenciju, a zatim počnite ugađati mikrofon dok ne dobijete prilično dosljedne rezultate.

Dakle, proces je sljedeći:

1. Zavežite staklo s otvorenom aplikacijom spektrometra i pogledajte koja je prava rezonantna frekvencija
2. Snimite „Loše podatke“tako što ćete brzo pritisnuti dugme ožičenog mikrofona na vašem strujnom krugu
3. Držite dugme mikrofona pritisnuto na strujnom krugu sa stvarnim mikrofonom blizu stakla i okrenite staklo odvijačem ili nečim sličnim
4. Pogledajte izlaz na serijskom monitoru i provjerite je li blizu prave vrijednosti frekvencije
5. Lagano namjestite vijak potenciometra na mikrofonu i ponovite

Takođe možete samo pokrenuti skriptu 'mic_test', koja će stalno pokretati mikrofon, emitujući ga na ekran. Ako to učinite na ovaj način, morat ćete okrenuti vijčani potenciometar dok je kod u tijeku da vidite gdje je to najbolje mjesto.

Korak 5: Razbijte staklo

Vrijeme je da razbijete staklo!

Prvo, UVJERITE SE DA NOSITE ZAŠTITU UHA!

Postoji umjetnost postići da sve sjedne na svoje mjesto kako bi se staklo razbilo.

1. Morate obrusiti rub čaše za vino
2. Morate pravilno podesiti frekvenciju
3. Morate ispravno postaviti ugao
4. morate biti sigurni da vaša čaša za vino ne gubi dragocjenu vibracijsku energiju pri tresenju

Dakle, najbolji način na koji sam to učinio je:

Prvo, kao što sam rekao, izbrusite rub čaše za vino. Ako to ne učinite, staklo nema početnu točku loma i nikada neće moći napraviti pukotinu. Lagano brušenje je sve što je potrebno, taman dovoljno za nekoliko mikro-abrazija.

Uvjerite se da je vaša frekvencija ispravna tako što ćete nakon snimanja frekvencije staviti nešto poput kravate od slame ili patentnog zatvarača u staklo. Ovo vam omogućuje da vidite kada učestalost uzrokuje odbijanje i vibriranje stavke.

Drugo, pokušajte usmjeriti zvučnik prema najširem dijelu stakla neposredno prije nego što se staklo počne savijati prema vratu. Ovdje se događa da slama ili patentni zatvarač jako odskaču, pa biste trebali vidjeti koji dio najbolje funkcionira.

Na kraju, zalijepio sam čašu za stol. Ako staklo ima mogućnost da vibrira cijelo staklo i klizne po stolu, gubi vibracije koje bi inače uzrokovale da se rub čaše trese. Dakle, moja preporuka je da staklo labavo zalijepite ljepljivom trakom za stol. Ako ga previše zalijepite, uopće neće moći vibrirati!

Provedite neko vrijeme igrajući se s njim kako biste pokušali postići odgovarajuće razine i svakako ga snimite kako biste mogli pokazati svim svojim prijateljima!

Korak 6: (Opcionalno) Lemljenje

Dakle, odlučili ste napraviti cijelu stvar, zar ne? Pa, dobro za tebe! Zaista sam uživao radeći to!

Pa, prvo prvo. Krug je u osnovi isti, postoje samo neke suptilne razlike.

1. Lemit ćete direktno na žice zvučnika
2. Zvučniku ćete dodati konektore za nabrajanje
3. Dodaćete BEC za napajanje Arduino Nano -a

Jedna kratka napomena, ne želite lemiti na glavni prekidač za napajanje dok ne bude unutar kućišta. To je zato što se prekidač mora napajati odozgo, za razliku od ostalih dijelova koji se mogu utaknuti odozdo. Ako ste lemili prekidač pre nego što je u kućištu, nećete ga moći staviti.

Pozitivan kraj naše baterije prvo ide do prekidača, a do BEC -a. Ovo smanjuje naš napon sa 22,2 V na 5 V kako bi Arduino dobio napajanje. Pozitivan kraj baterije također ide na Power+ kraj našeg pojačala. Ovo daje 22,2 V direktno na pojačalo.

BEC donji naponski kraj ide od + do + 5v na Arduinu, i - do GND na Arduinu.

Toplo se preporučuje upotreba izolacije žica na konektorima metaka kako se ne bi dodirivali i kratki spoj.

Također, nećete lemiti ništa posebno. Vi samo lemite u zrak, to je tehnika koju ja nazivam "zračno lemljenje" Na početku se nekako teško snaći, ali naviknete se na to nakon nekog vremena.

Kada završite sa lemljenjem, dobro je uzeti vruće ljepilo i pokriti sve izložene žice ili dijelove. Vruće ljepilo čini odličan izolator koji se može nanijeti na gotovo svaku elektroniku. Isključuje se uz određeni napor, pa se može preoblikovati ako zabrljate. Ali svakako pokušajte pokriti bilo koje nogice dugmadi, zaglavlja iglica ili druge izložene dijelove, tako da ništa ne krati.

Korak 7: (Opcionalno) Kućište za štampanje

S ovim projektom možete ispisati tri datoteke:

1. Prednji dio koji drži zvučnik i mikrofon
2. Srednji bit koji sadrži svu elektroniku, dugmad i bateriju
3. Poklopac baterije

Svi dijelovi su otprilike 48 sati štampani na Georgia Tech's Ultimaker 2. Obavezno ispišite sa podrškom, jer na ovom ispisu postoje veliki prevjesi.

Svi su dijelovi dizajnirani tako da se čvrsto uklapaju, pa će im možda trebati malo brušenja ili lagani dremel kako bi se postigli pravi rezultati. Nisam imao problema sa mašinama koje sam koristio.

Korak 8: (Opcionalno) Boja - za dodatnu hladnoću

Mislio sam da bi bilo super dodati malo štampe. Slobodno učinite sve što mislite da izgleda super s bojama koje imate. Na sebi sam imao neku akrilnu boju i činilo se da dobro funkcionira. Činilo se da traka koju sam koristio nije držala boju otprilike onoliko koliko sam se nadala, pa je došlo do krvarenja, ali mislim da je sve ispalo u redu.

Korak 9: (Opcionalno) Sastavite

Sada kada su svi dijelovi odštampani, lemljenje čvrsto i kôd radi, vrijeme je da sve to spojite na jedno mjesto.

Otkrio sam da je najlakše postaviti Arduino bočno uza zid, tada bi ploča pojačala mogla sjediti ravno na dnu.

Dugmad su dizajnirana tako da odgovaraju kompresiji. Dakle, trebalo bi ih samo natjerati da uđu u svoje utore i ostanu tamo. Međutim, ako vaš pisač nema takvu toleranciju, slobodno nabavite komad trake ili vruće ljepilo kako biste ih pričvrstili na utore.

Rotacijski davač ima svoj vijak, tako da ga možete samo zategnuti s gornje strane maticom koju pruža.

Prekidač za napajanje mora biti umetnut odozgo. Možda će biti potrebno malo forsiranja da biste ga unijeli, ali trebao bi se lijepo uklopiti kada se nađe u utoru.

Kada se postave, prvo postavite mikrofon, a zatim zvučnik. Takođe sam otkrio da mikrofon nije potrebno uvrtati, jer ga je kompresija rupe i zvučnik koji se nalazio na vrhu lijepo držala.

Baterija bi trebala čvrsto stajati na stražnjoj strani ladice, ali nisam imao problema s umetanjem.

Također sam otkrio da je samo stavljanje M3 vijka na obje veličine otvora poklopca baterije sa strane dovoljno da ostane na mjestu bez matice. Prvobitno sam planirao nabaviti jedan zaista dugačak vijak koji je prošao skroz kroz drugu rupu, ali nisam želio pronaći jedan na mreži, a vijak bez matica je izgledao dobro.

Korak 10: (Opcionalno) Ponovo razbijte staklo

U ovom trenutku možete slobodno uživati u slavi razbijenog stakla oko vas. Udahni, uspio si. Omirišite krhotine dok lete svuda oko vas.

Sada imate potpuno funkcionalan, ručni, besprijekorno dizajniran stakleni audio top koji razbija staklo. Ako vam netko dođe s čašom vina, slobodno istjerajte ovog lošeg dječaka i razbijte tu stvar ispred njih. Pa, istini za volju, vjerojatno biste im slomili bubne opne prije nego što bi se staklo razbilo, ali bez obzira na sve, oni su onesposobljeni.

Ozbiljno, hvala što ste odvojili vrijeme za izradu svog malog projekta. Javite mi ako imate povratne informacije ili poboljšanja koja želite da napravim! Više sam nego slušan!

I posljednji put…

Napravimo robote!

Drugoplasirani na audio takmičenju 2018