Budite sigurni koristeći ovo svjetlo za bicikle sa pokazivačima smjera: 5 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:06

Volim voziti bicikl, obično ga koristim za dolazak u školu. Zimi je vani vani još uvijek mračno i drugim vozilima je teško vidjeti moje pokazivače smjera. Stoga je velika opasnost jer kamioni možda neće vidjeti da želim skrenuti i pomisliti da vozim naprijed, a onda bi došlo do nesreće koja je često smrtonosna.

Mogu ga koristiti i ljudi koji nisu u stanju da daju znakove rukom, zbog čega učestvujem u pomoćnom tehnološkom izazovu. Ali morate uzeti u obzir da osoba koja ima, na primjer, invaliditet, može sigurno voziti bicikl u javnosti. Možete izmijeniti dijelove za pričvršćivanje na bicikl s tri kotača.

Zato sam napravio ovo svjetlo za bicikle s korisnim pokazivačem smjera i cool animacijama kada ne vozite. Napravio sam ga otvorenim kodom da možete i vi! Imam 3D štampač i ovo je moj prvi veliki projekat sa njim, to je vrlo dobar proces učenja i mnogo sam naučio radeći to. Još uvijek imam neke načine za poboljšanje, ako mi možete pomoći, ostavite savjete i trikove!

Ovaj projekt zapravo nije najbolja verzija jer ima neke stvari koje treba poboljšati (pročitajte na posljednjem koraku), ali se može koristiti onakav kakav je sada.

Hvala, SainSmart, što ste mi besplatno poslali filament i Arduino Nano koji se koristi u ovom projektu. Ostavit ću vezu (* znači sponzorirano) do njihovih proizvoda jer vam ih uglavnom mogu preporučiti!

Odricanje odgovornosti: Prije nego što napravite ovaj projekt, provjerite je li legalno postavljanje ovih uređaja na vaše vozilo u javnosti.

Supplies

Trebat će vam sljedeće komponente:

Za PCB i elektroniku:

• 1x PCB, dozvolio sam AISLER -u da proizvodi moje i mogu vam ga toplo preporučiti. Upotrijebite gerber datoteke s vrha i postavite ih na njihovu web stranicu
• 1x Arduino NANO, mogu preporučiti klon iz SainSmarta*
• 1x Adafruit PowerBoost 500C, službena web stranica
• 14x WS2812b adresirane LED diode, moj izvor
• 14x kondenzatori 100nF, moj izvor
• 2x kondenzatori 47uF, moj izvor
• 3x otpornik 10K, mogući izvor (nije testirano)*
• 1x otpornik 330, mogući izvor (nije testirano)*
• 1x 8 -polni ženski pin zaglavlje + 1x 8 -polni muški pin zaglavlje, mogući izvor (nije testirano)*
• 1x prekidač, moj izvor
• 1x USB-B priključak, moj izvor
• 1x Samsung INR18650 baterija, moj izvor
• 1x držač baterije 18650, moj izvor
• 1x magnetni trska, moj izvor
• 1x JST-PH kabel, moj izvor
• 2x prekidač, moj izvor

Za 3D štampane dijelove:

• PLA filament proziran, moj izvor
• PLA filament u Living Coral, mogu preporučiti proizvode iz SainSmart*
• TPU fleksibilna nit u ljubičastoj boji, mogu preporučiti proizvode iz SainSmarta*

Sve ostalo:

• 3x vijak 16x3mm, lokalna trgovina
• 4x vijak 39x4mm, lokalna trgovina
• 2x vezice za kablove, lokalna trgovina
• 5x mali magnet, lokalna trgovina
• kabel i termoskupljanje, lokalna trgovina

Trebat će vam sljedeći alati:

• 3D štampač, SainSmart ima isti koji i ja imam*
• (Naučio sam da je direktni ekstruder manje -više potreban za štampanje TPU -a)
• Oprema za lemljenje, moja stanica za lemljenje
• odvijač, čeljust, povećalo, zaštitne naočale, ploča …

Korak 1: Lemljenje elektronike

Toplo preporučujem korištenje PCB -a. Naravno, mogli biste koristiti i perfboard, ali to će biti neuredno i s obzirom na malu cijenu PCB -a ovih dana, vjerojatno se ne isplati. Započnite lemljenjem WS28b LED dioda na PCB. PAŽNJA: ne budite blesavi poput mene i zapamtite polaritet! Možete vidjeti naljepnicu na PCB -u, a na LED diodi postoji mali ugao koji odgovara uzemljenju. Dvaput provjerite pomoću podatkovnog lista i povećala. Sljedeća komponenta su otpornici. Počnite s R1 koji je otpornik podatkovne linije s 330 ohma. C2-4 su pullup otpornici otpora 10K ohma

Sljedeći korak su kondenzatori. Počnite s C1 i lemite u kondenzator od 100 nF. Ostale lemite do C14 na PCB, ali obratite pažnju na C12: Morat ćete ga malo saviti kako biste i dalje mogli pristupiti USB priključku Arduina.

C15 i C16 su 47uF. Budući da su polarizirani, obratite posebnu pozornost na to da ste ulemili iglu za uzemljenje u odgovarajuću rupu na PCB -u. Označen je znakom minus, a zlatna lemna iglica je kvadrat.

Sada morate lemiti ženska pin zaglavlja za Powerboost. Kasnije ću objasniti zašto ga ne lemimo direktno na PCB. Na kraju, ali ne najmanje važno, lemili smo Arduino NANO na PCB. Gurnite ga do kraja i zalemite svaki pin. Nakon lemljenja pažljivo odsecite preostale krajeve i obavezno nosite zaštitne naočare jer će one skakati i zaslepiti vas ili ubiti!

Sada je vrijeme za lemljenje PowerBoost -a. Koristite ploču za držanje zaglavlja muških iglica i lemite jednu iglu za drugom. Ne morate lemiti USB priključak, ali ga možete zadržati za druge projekte. Sada možete spojiti PowerBoost sa PCB -om. Koristimo zaglavlja iglica kako bismo ih povećali, inače ne bismo mogli spojiti bateriju.

Sljedeći korak je prebacivanje. Pažljivo lemite dvije žice na iglice tako da budu uključene ili isključene. Pazite da ga ne palite predugo jer su malo osjetljivi. Prerežite žice dovoljno dugo (oko 10 cm) i upotrijebite termoskupljanje kako biste ih zaštitili od kratkih spojeva. Prekidač će kasnije biti lemljen na PCB -u, baš kao i ostale žice. Nemojte ga odmah lemiti!

Učinite isto sa USB priključkom. Dodao sam termoskupljanje kako bih spriječio kratke spojeve.

Korak 2: 3D-štampani dijelovi

Za 3D ispis dijelova koristio sam svoj novi Creality Ender 3, koji se također može kupiti na SainSmart*. Zaista mi se sviđa i s obzirom na cijenu po meni se apsolutno isplati. Koristio sam PLA iz SainSmarta, sponzoriran je od njih. Zovu je Pro-3 serija i mislim da je sasvim u redu JEDNOM kada nađete dobre postavke. Malo je skuplji od alternativa i zahtijeva više testiranja od drugih. Poslali su mi boju koja se zove Living Coral, ne sviđa mi se njena boja i zato sam je obojala, ali naravno možete odabrati svoju omiljenu boju. Evo linka. Koristio sam i prozirnu PLA da pustim svjetlost da sija kroz cijelo područje, nažalost SainSmart to ne nudi.

Za dugmad na upravljaču htio sam imati fleksibilan vrh, tako da je vodootporan. Stoga sam koristio SainSmart TPU*, koji je po mom mišljenju odličan materijal! Zaista mi se sviđa i cijena je gotovo nenadmašna. Također je sponzoriran od SainSmarta. Suočio sam se s problemom da se pojedinačne plastične linije neće dobro lijepiti jedna za drugu, ali nakon eksperimentiranja s pravim postavkama (sporo, 210 stupnjeva i manje uvlačenje) radi sasvim dobro. Drugi problem je što se fleksibilna vlakna teško štampaju sa štampačima sa bowden cijevima. I opet, ljubičasta nije savršena boja za moj bicikl, ali nude druge boje.

Ako bih morao ponovo naručiti filament, izabrao bih drugi PLA. Jednostavno zato što nije baš posebno i cijena nije "jeftina". Ne preporučujem njihov PLA. Ali TPU filament je apsolutno fantastičan i preporučujem da ga kupite, posebno za otiske u hladnom režimu u vazi.

Dizajnirao sam sve u Autodesku: Fusion 360, koji je po mom mišljenju odličan CAD softver, čak i za mlađe proizvođače poput mene. Također mi se sviđa što ih pružaju BESPLATNO nama proizvođačima. Nakon puno prototipova, koji se djelomično mogu vidjeti na mom Instagram kanalu, konačno mogu podijeliti datoteke s vama. Samo preuzmite stl-datoteke, ako je potrebno ih izmijenite, i izrežite ih svojim omiljenim rezačem. Koristio sam Ultimaker: Cura za to jer je OpenSource i zato što je besplatan i jednostavan za upotrebu. Obično štampam sa malim ispunama, uglavnom 10%, ali sa 3 oboda. Visina sloja je 0, 28 mm jer ne moraju izgledati savršeno.

Za višebojni ispis s prozirnim i obojenim PLA -om, postoji veliki mali trik u Curi. Možete kliknuti na gornju traku

Proširenja -> Objavljivanje napreduje -> izmijenite G -kod -> dodajte skriptu -> promjena filamenta -> sloj

gdje možete unijeti sloj na kojem bi se trebala pojaviti promjena boje. Isto se može učiniti s fleksibilnim TPU i PLA. No problem je u tome što se ova dva materijala ne lijepe međusobno pa sam ih zato odštampala odvojeno i zalijepila.

Nakon što sam 7 sati štampao glavni dio, uništio sam prekidač dok sam ga montirao. To nije problem jer sam jednostavno ispisao adapter za novi prekidač u TPU -u! To je jednostavno i izgleda još bolje (osim boje).

Korak 3: Učitavanje koda

Ako ste bili oprezni u prvom koraku i pravilno ste lemili C12, možete jednostavno učitati kôd. Ako niste, baš kao i ja, možete:

1. desolder it
2. gurnite USB kabl
3. koristite ICSP port na Arduinu

Odabrao sam opciju 3 i koristio sam ove instrukcije koje je napisao Gautam1807 za programiranje (evo mog vodiča: ELECTRONOOBS). Tiho je jednostavno, ali to možete učiniti samo u Arduino IDE -u. Nakon preuzimanja skice s vrha, možete je postaviti na svoj Arduino kao i uvijek. Ako ne znate kako, evo odličnih uputa korisnika robogeekinc.

Kôd: (veza), takođe se može preuzeti odavde

Korak 4: Montaža

Sada je vrijeme da sve sastavite. Počnite guranjem PCB-a u 3D štampani prsten i malo ga okrenite. U mom slučaju bilo je jako dobro jer je ovako PCB bio čvrsto pričvršćen, a LED1 je bila na vrhu. Ako nije, upotrijebite malo vrućeg ljepila.

Uzeo sam kućište baterije i uvrnuo ga u odgovarajući otvor pomoću vijka 16x3 mm. Treba ga montirati bez oštećenja baterije. Zatim umetnite prekidač u adapter jednostavnim pritiskom i, ako je potrebno, pričvrstite ga vrućim ljepilom. Sada možete spojiti sklopku sklopke s kućištem umetanjem u postojeću rupu za prekidač. Lemite dvije žice na mjesta lemljenja na PCB -u.

USB priključak je umetnut u rupu i ostao je vrlo dobro. Opet, lemite žice na PCB. Pazite da imate pravilan polaritet koji je označen na PCB -u. Na kraju lemite četiri žice do prekidača za lemljenje prekidača i malo ih uvijte, a zatim ih provedite kroz rupu na kućištu. Spojite bateriju s kućištem i kabel pomoću PowerBoost -a.

Nakon što ste pažljivo pričvrstili glavni dio zajedno s vijcima 39x4 mm, konačno ga možete pričvrstiti na bicikl. U mom slučaju samo je kliknuo, ali sam ga i učvrstio s dvije kabelske vezice.

Morate voditi žice od stražnje strane prema prednjoj strani bicikla. Koristio sam kabelske vezice za pričvršćivanje duže žice i ove vijčane stezaljke za spajanje komponenti. Aktivator okretanja je takođe montiran pomoću kablovskih vezica. Nisam završio detektor pogona, ili ću koristiti magnetni prekidač ili dugme. Ažuriraću ovaj Instructables kad završi.

Korak 5: Zaključak

Projekt bike light sada je završen, nakon gotovo pola godine petljanja. Nadam se da vam se svidjela ova prezentacija mog projekta i da ćete možda napraviti svoj vlastiti.

Postoje neke stvari koje MORAJU biti poboljšane u drugoj verziji. Na primjer:

• dodajte USB port i prebacite se direktno na PCB
• Da biste bili kompaktniji, upotrijebite praznu bateriju
• Napravite skicu koja će otkriti kada je baterija prazna
• Napravite detektor pogona
• koristite kapacitivne senzore dodira
• učinite kućište ljepšim
• generalno lepši izgled
• …

Hvala vam još jednom, SainSmart što ste mi dali neke od vaših proizvoda i majicu na testiranje. Evo mog iskrenog mišljenja: Stvarno mi se sviđa vaš TPU jer je poštena cijena i funkcionira nakon eksperimentiranja. Ender 3 nije savršen štampač za TPU zbog bowden cijevi, ali pretpostavljam da je to kod svakog TPU -a i štampača sa bowden tube -om. PLA zaista ne preporučujem. Ali ako želite savršen namotaj (što ne smatram najvažnijom stvari na kalemu), krenite. Ne vidim smisao zašto se zove PRO-serija, jer nema ništa posebno. Nakon puno eksperimentiranja, dobivate dobre rezultate, ali ne i bolje nego od drugih PLA. Arduino je odličan, nemam problema s njim. Vjerojatno ćete pronaći jeftinije opcije, ali u SainSmartu dobivate USB kabel, prethodno lemljene pinove, bolji USB čip i bržu isporuku. Jedina negativna stvar je (kao što je Michael spomenuo u odjeljku pregleda) dokumentacija. Kompatibilan je s Arduinom i ima mnogo vodiča, ali bi mi početnicima moglo biti malo teško, ali za mene uopće nema problema.

Hvala vam puno što ste pročitali moje upute, ako vam se svidjelo, recite mi u komentarima i glasajte za mene u pomoćnom tehničkom izazovu. Hvala ti!