Stari punjač? Ne, to su pojačalo i pedala za slušalice sa gitarom RealTube18: 8 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:04

PREGLED:

Šta učiniti tokom pandemije, sa zastarjelim punjačem baterija od nikal-kadmijuma i 60-godišnjim zastarjelim vakuumskim cijevima za auto koji sjede i trebaju se reciklirati? Kako bi bilo da dizajnirate i izgradite cijevno niskonaponsko, uobičajeno oruđe, gitarsko pojačalo za slušalice i pedalu za izobličenje? Imao sam nešto vremena i više preostalih dijelova, pa sam i jedan izgradio u mrtvom punjaču litijum -jonskih baterija Milwaukee alata. Ovo su nagrađivani projekti e-recikliranja.

Prije nego što uđem u matice ove konstrukcije, shvaćam da će čitatelji biti u rasponu od početnika do iskusnog u potrebnim vještinama i iskustvu. Budući da je ovo doba interneta (s hrpom veza na kraju), neću se pretvarati da mogu objasniti, kao ni tehničke stranice, kako rade cijevi, električna teorija, kako baterije rade, kako se baterije razlikuju, kako testirati cijevna kola s osciloskopima, upotreba električnih alata, način lemljenja itd. Tamo je toliko dobrog materijala i bolje nego što sam mogao napisati. 120 godina električnog dizajna ionako je previše za naučiti. Na kraju, ovdje pišem svoj proces razmišljanja o dizajnu, tako da možete vidjeti kako sam pristupio svom izboru, u nadi da ćete se osjećati ohrabreno prilagoditi dizajn.

Mnoge su mi misli pale na pamet dok sam dizajnirao pojačalo za slušalice RealTube18 i sklop pedale za gitaru. Konačni proizvod završio je na siguran (20 volti dc max) i prikladan način za eksperimentiranje sa krugovima vakuumskih cijevi, a za pakrata poput mene, prilično niske cijene zbog svih komponenti koje sam odsekao.

Potrošni materijal:

Spasite stari punjač baterija za alat.

Pronađite odgovarajuće vakuumske cijevi koje je netko bio dovoljno ljubazan da ih nije bacio prije 60 godina.

Različiti otpornici, kondenzatori, utičnice, žice, utičnice i potenciometri.

Trebat će vam veliki asortiman alata, od bušilica i ručnih alata do lemilice, matične ploče, digitalnog multimetra i ne zaboravite bateriju koja će stati u utičnicu za bateriju starog punjača.

Korak 1: Kako sam izabrao šta bi radio punjač za reciklirane baterije

Želeo sam jednostavan dizajn cevastog pojačala, bez ili sa nekoliko tranzistora ili integrisanih kola, i relativno malo drugih komponenti. Na kraju, jedini poluvodiči u konačnom dizajnu su LED diode za napajanje i efekte.

Htio sam da ovo bude niskonaponski, da isprazni bateriju alata, da bude siguran na ploči s izloženim žicama, bez potrebe za izmjeničnom niti ili pločastim naponskim transformatorima. Eksperimentiranje na niskonaponskoj ploči siguran je način za učenje cijevnih sklopova i omogućuje brzu zamjenu komponenti bez lemljenja dijelova (do konačne izrade). (Upozorenje: cijevi su i dalje prevruće za dodir.) Kupio sam na mreži nekoliko 9-polnih adaptera za utičnice s cijevima koji se priključuju ravno u matičnu ploču. Elektrolitički kondenzatori niskog napona (nazivnog napona najmanje 25 V) jeftini su i mali, za razliku od braće i sestara sa 400 ili 600 volti potrebnih za napajanje visokonaponskih cijevnih pojačala.

Želio sam električni šum bez izmjeničnog toka: održavanjem istosmjerne struje iz baterije, jedini izmjenični napon uključen je sam audio signal.

Zvuk cijevi: Ovo sam gradio kako bih stvorio autentičnu harmonijsku distorziju cijele gitare. Zadovoljan sam rezultatom. Ovo pojačalo radi u linearnom režimu, sa niskim izobličenjem, sa niskim dugmetom za jačinu zvuka gitare i niskom kontrolom pogona. Ovisno o hvatanju gitare, izobličenje može brzo doći do krajnosti. Oni koji su izuzetno upoznati s cijevnim gitarskim pojačalima neće se iznenaditi što moj izbor jednostruke tetrode neće imati isti profil zvuka kao onaj sa cijevnom gredom, niti nepca harmonika na push-pull sceni. Ipak, sviđaju mi se rezultati ovog projekta.

Povoljno: htio sam upotrijebiti što više komponenti iz kutija sa dijelovima. Priznajem da sam koristio nekoliko rabljenih dijelova, čak i elektrolitičke kondenzatore. Ako gradite na duge staze, nakon što se odlučite za svoj dizajn i budete zadovoljni s osnovnim planom, predlažem vam nove, kvalitetne elektrolitske kondenzatore-vaša buduća vlast će biti sretna što neće zamijeniti kondenzatore za 5 do 10 godina.

Korak 2: Odabir niskonaponskih vakuumskih cijevi

Da bih priuštivo postigao izvorni "zvuk cijevi" niskog napona, odlučio sam koristiti niskonaponski tip cijevi razvijen za upotrebu u automobilskoj radio stanici od 1955. do 1962. Postoje dvije kategorije ovih niskonaponskih cijevi: "prostorno punjenje" i konvencionalne. Tip svemirskog naboja u osnovi koristi dodatnu struju koja teče kroz cijev da oponaša aktivnost elektrona u skladu s većim naponom ploče. Bio sam u redu s bilo kojim tipom, ali niskonaponski konvencionalni tipovi ne zahtijevaju dodatnu struju koju rade svemirski naboji.

Ove niskonaponske cijevi nastale su jer je niskonaponski energetski tranzistor upravo uspješno razvijen, ali visokofrekventni tranzistori još nisu bili dostupni. Proizvođači auto radija tražili su rješenje za rad na 12 volti, kako bi se uklonila potreba za generiranjem visokih napona za standardne vakuumske cijevi. Međutim, nije prošlo mnogo vremena prije nego su sve cijevi postale zastarjele, a automobilski radio-aparati niskonaponske cijevi postojali su samo kratko. Iako su ove automobilske cijevi dizajnirane da izdrže teške neravnine, nedostajao im je životni ciklus dizajna kako bi se poboljšale performanse, ali i riješili mikrofonije. Na primjer, s povećanjem glasnoće možete dodirnuti ploču i čuti je u slušalicama.

Mom pojačalu/gitarskoj pedali za jedno slušalicu trebale bi dvije ili čak tri triode da dobiju čak i dovoljan signal pogona, a zatim jednu tetrodu ili pentodu za napajanje slušalica.

Dostupnost cijevi: cijevi za niski napon se više ne proizvode, pa će New Old Stock biti jedina opcija. Vacuumtubes.net, i nekoliko drugih web stranica rade dobar posao recikliranja spašavajući ih sa deponija kupujući ih na veliko u prodaji nekretnina i od zatvaranje preduzeća. Cijevi koje sam odabrao predstavljaju obje kategorije cijevi ovih dana. 12U7 je popularan kod izrađivača pedala na gitarskim cijevima pa su cijene porasle. Nasuprot tome, 12J8 koristi vrlo malo izrađivača pa su cijene vrlo niske. Srećom, pri ovim niskim naponima, rasipanje snage cijevi je toliko nisko da cijevi traju jako, jako dugo.

Žica sa grijačem cijevi bila je lukava. Htio sam upotrijebiti bateriju alata od 18-20 volti i ne gubiti novac/prostor/snagu na zasebne krugove za napajanje grijaćih niti. Krenuo sam pronaći kombinaciju cijevi koja je omogućila da se vlakna postavljaju u nizu i/ili paralelno da rade unutar tolerancija proizvođača na ukupno 18 do 20 volti. Više rasprava o dobitnom aranžmanu kasnije.

Tipovi cijevi: želio sam dvostruko triodno pretpojačalo koje se napaja u pojačalo snage tetrode ili pentode, za klasične jednokrake operacije klase A. Treća trioda bi mogla raditi ako mi je potrebno pojačanje, ali na kraju mi nije bio potreban taj dodatni dobitak, pa kombinirana cijev tetroda/trioda nije bila potrebna, samo tetroda.

Popis dvostrukih trioda, niskonaponskih cijevi je prilično kratak. Nijedna od ovih cijevi nije pravi tip „prostornog naboja“, jer se ova tehnika koristi za omogućavanje protoka više struje u izlaznoj cijevi za razliku od cijevi s pojačanjem napona.

Pogledajte sliku niskonaponskih cijevi sa dvostrukim triodama. Nisam siguran koliko će se ove fotografije učitati, pa bi rezolucija mogla otežati čitanje.

Za tetrodu napajanja, 12J8, 12DK7 i 12EM6 su svi imali pristojnu snagu. Cijev 12J8 ima najveću izlaznu snagu od tipa bez prostora i ima struju grijača od 0,325 ampera na 12 volti.

Pogledajte sliku niskonaponskih tetrodnih cijevi.

Tražio sam dvostruku triodnu cijev koja bi mogla raditi sa strujom od 0,325 ampera 12J8. Srećom, cijev 12U7 ima struju grijača od 0,3 ampera pri 6 volti, kada se koristi središnji otvor grijača.

Dakle, jedan grijač 12J8 na 12,6 volti u seriji s jednim 12U7 u konfiguraciji podijeljene niti na 6,3 volti želi 12,6+6,3 = 18,9 volti ukupno za grijače, točno oko 0,3 ampera. Baterija za alat od 18 do 20 volti savršeno odgovara ovoj kombinaciji. Pretražite na Internetu "tehnički list cijevi" kako biste vidjeli tolerancije proizvođača za radne parametre cijevi koje vas zanimaju. Testiranjem sam otkrio da je potpuno napunjena baterija na 20 volti za napajanje ovih niti rezultirala sa 11,8 volti na 12J8 i 7,2 volti na podijeljeni grijač 12U7 (ekvivalent necijepljene niti sa 14,4 V). Ove vrijednosti su unutar specifikacija od 10 do 16,9 volti za ove cijevi i radile su na oko 0,32 ampera. Imao sam veliku sreću sa ovom kombinacijom.

Još jedna napomena: 12U7 je manje -više posebno dotjerana cijev 12AU7. 12AU7 (evropski kod je ECC82), osmišljen još 1946., a možda i ranije, bio je namijenjen za rad pod visokim naponom, a danas se ponovo proizvodi zbog svojih izvrsnih performansi audio pojačala.

Radi potpunosti, tipovi energetskih pentoda ili tetroda "Space Charge" nemaju odgovarajuću struju koja odgovara 0,3 ampera rada podijeljenog grijača 12U7. A ukupna potrošnja struje cijevi veća je zbog mreže prostornog naboja. Dakle, 12J8 je bio moj izbor za cijev za napajanje. Ako idete u drugom smjeru, veće struje ploča bi vam mogle biti privlačnije. Za daljnje upute pogledajte sliku cijevi za napajanje napravljenih za "svemirsko punjenje".

Dakle, za moj projekt najbolje se slaže par 12U7-12J8. 12J8 ima audio izlaznu snagu od 20 mW, što je drugo mjesto nakon 12K5 pri 40mW. No, budući da će napon ploče biti 18 do 20 volti, umjesto 12,6 volti, izlazna snaga bit će nešto veća, s mojim izmjerenim rezultatom od oko 40 mW-moja stvarna izlazna snaga je bila veća od ove, ali je izobličenje bilo prilično veliko. Imajte na umu da neki ekrani i ploče cijevi imaju maksimalne nazivne vrijednosti 16 V, ali većina je ocijenjena na 30 volti-i 12U7 i 12J8 su ocijenjene na 30 volti.

Zgodno, zamjena jednosmjernog 12J8 stupnja napajanja s dva push-pull para 12J8 sa 12U7 faznim razdjelnikom rezultirala bi s dva 12U7 i dva 12J8 ukupno-što znači da bi grijači i dalje mogli funkcionirati kao jedna podijeljena nit 12U7 u seriji s jednim 12J8, samo dva puta. Dakle, push-pull verzija ovog pojačala jednako je izvediva u mojim ograničenjima. Možda ću u nekom trenutku izgraditi push-pull verziju.

Kratka napomena o markama cijevi: za cijevi New Old Stock (u osnovi napravljene prije 1980.) marke su se donekle razlikovale po kvaliteti, ali za ove cijevi nisam primijetio zamjetnu (po meni) razliku u performansama. Bilo da su RCA, Sylvania, GE, itd., Ili cijevi preimenovane s imenima proizvođača automobila (FoMoCo, GM, itd.), Svi bi trebali raditi na sličan način, iako nisu ostali mainstream dovoljno dugo da bi bili fino podešeni..

Korak 3: Odabir kućišta pojačala

Htio sam koristiti kućište koje je već imalo priključak za bateriju za željeni tip baterije i moglo se razumno koristiti kao pedala za gitaru.

Za verziju Ryobi koristio sam napušteni Ni-Cd punjač koji je bio zakopan u garaži, čekajući putovanje putem e-recikliranja. Nakon uklanjanja nepotrebnih unutrašnjosti (predviđeno je da se recikliraju u istosmjerno napajanje u drugom projektu), ostalo je dovoljno prostora za postavljanje potrebnih komponenti. Ovo je vrlo zgodna upotreba za zastarjele Ni-Cd punjače.

Slično, za verziju Milwaukee M18 kupio sam neispravan punjač na mreži i izvadio kućište. Ovdje je dodan korak: punjač koji sam koristio nema pozitivan priključak baterije u ispravnom položaju, pa je potrebno pažljivo rezanje i epoksidiranje terminala u ispravnom položaju. To je zato što je punjač M18 bio za litij -ionsku bateriju i zahtijevao je posebne priključke za punjenje.

Prilikom postavljanja komponenti i bušenja rupa, strpljenje je vrlina. S plastikom idite polako kako biste izbjegli pukotine ili pogrešna mjesta. I pokrijte veći dio kućišta maskirnom trakom: ovo vam omogućuje označavanje za bušenje i štiti kućište od više ogrebotina. Utrošite vrijeme razmišljajući o lokaciji svih komponenti prije nego što napravite rupe. Zazor između komponenti ne može se lijepo promijeniti nakon što se montiraju.

Za bušenje cijevi upotrijebio sam bit za učvršćivanje i komad prethodno izbušenog starog otpada kao vodilicu, pričvršćenu za kutiju. Pila za rupe vjerovatno bi bolje funkcionirala.

Za ponovno namještanje bilo koje vrste kućišta trebat će vam priličan broj alata. Ako tek stječete iskustvo u obavljanju ovakvih stvari, predlažem da prvo vježbate na otpadu-još bolje, ako možete nabaviti dvije iste stare kutije, tada možete imati sigurnosnu kopiju ako se slučaj pokvari ili ne uspijete Ne sviđa vam se vaš položaj.

Korak 4: Odabir komponenti

Otpornici: Nakupio sam zilion otpornika tokom godina, mnogi od njih su ugljičnog sastava. U današnje vrijeme ne bih preporučio sastav ugljika zbog pouzdanosti. Koristio sam, međutim, ono što sam imao pri ruci. Iako je sve ovo niskog napona, možda nećete moći svugdje koristiti male otpornike od 1/8 vata-izračunajte kako biste bili sigurni da nećete ispržiti otpornik (rasipana snaga = struja^2*otpor).

Kondenzatori: budući da je ovo ispod 25 volti, svaki elektrolit može biti ocijenjen na 25 volti, neki niže. Dakle, oni su jeftini u usporedbi s kondenzatorima koje koristim u pojačalima sa 350 volti B+. Poklopci spojnice, sa ovim visokomegamskim mrežnim otpornicima, mogu biti manji od 0,022 i 0,1 uF. Međutim, imam gomilu svake vrijednosti koje su ocijenjene na 100v, pa sam ih upotrijebio. Ako ćete kupiti ovu vrećicu za ovu vrstu projekta, predlažem pakiranje od deset 0,05uF 100V, ili 0,1uF ako je to potrebno kontroli tona-ili asortiman za eksperiment. Kapice za spajanje uglavnom postavljaju graničnu vrijednost frekvencijskog odziva basova.

Izlazni transformator: Obično je pri visokim naponima i istosmjernim strujama u praznom hodu izlazni audio transformator velik, težak i skup. Međutim, koristio sam linijski transformator od 70 volti, što je u redu za ove niske istosmjerne struje. Oni su lagani i jeftini. Ako imate odgovarajući audio izlazni transformator koji sjedi u kutiji za dijelove, to bi trebalo zvučati još bolje, ali 70v transformator će raditi. Na internetu postoji mnogo smjernica za odabir ispravnih slavina za vaš projekt, ali ja sam odabrao slavinu od 2W da dobijem otprilike 2500 ohma impedanciju opterećenja prikazanu na izlazu 12J8.

Opterećenje: Dizajnirao sam ovo za paralelne 16 ohmske slušalice. Dva 16 ohma paralelno je 8 ohma, što dobro funkcionira za izlaz od 70 volti transformatora 8 ohma. Ali, ja sam dodao 1 ohmski otpornik u seriju slušalica/lažne jedinice kao razdjelnik napona, pružajući niski izlaz pedale za gitaru. Ovaj razdjelnik je određen eksperimentalno, ciljajući izlazni napon glasnog efekta koji je sličan ulaznom naponu kada se zaobiđe na izlaz kada se pritisne prekidač stompbox.

Korak 5: Dizajniranje mog kola

Svako složeno elektroničko kolo sastoji se od nekoliko, mnogo jednostavnijih kola. Skica mog kola je učitana.

Ulaz za gitaru: Ulaz za gitaru završava odmah na jednom kraju prvog pola dvopolnog prekidača sa dvostrukim bacanjem, i nastavlja do ulaznog kondenzatora prve triode. Jedna zavojnica podiže signal od 0,07 Vc, dok humbucker može doseći oko 0,7 vac.

Predpojačalo: Kako bi se povećao faktor pojačanja, za prvu triodu 12U7 odabrana je pristranost curenja mreže. Spojni kondenzator je potreban za rad pristrasnosti zbog curenja mreže. Ovaj kondenzator također smanjuje rizik tijekom eksperimentiranja, čineći nemogućim pogrešno povezivanje za povrat bilo koje istosmjerne struje u ulazni ispitni izvor ili prijemnik gitare. (Ne bih želio reći zašto to ističem …) U svakom slučaju, otpornik na curenje mreže u osnovi radi na principu da će oblak elektrona u području vruće katode (što je zapravo oblak "svemirskog naboja") nude mali protok elektrona kroz otpornik ili spojen na katodu ili spojen na napajanje B+. Eksperimentalno, najbolje mi je zvučao otpornik od 5 megahoma spojen na B+ koji je dao pristranost od oko -5 volti (struja curenja može doseći i 10uA po tablici s podacima). S humbucker pikapom od 0,7 Vc, pristranost od -0,5 V prilično je dobro mjesto za rad. Eksperimentirajte s različitim vrijednostima od 2 do 10 megahoma da biste čuli razliku i vidjeli je na osciloskopu. (Osciloskop je prilično specijaliziran, ali zaista vrijedan ako želite eksperimentirati s dizajnom.)

Napomena o označavanju baterija: nazivi „A“, „B“i „C“za prijenosne radio baterije uspostavljeni su prije više od 100 godina. Budući da mom dizajnu ne treba drugačiji napon za grijače, u ovom dizajnu nema baterije "A". Sve radi od napona ploče, tj. "B" baterije, tako da nema "A+" veze. Također, mreže postavljam otpornicima, tako da nema "C" baterije.

Druga audio faza: Ovo je druga trioda 12U7, napajana iz izlaza prve faze. Ova faza je podložna katodi s adekvatno zaobiđenim 10K potenciometrom. Ovaj lonac koristim kao "drive" kontrolu, kako bih u osnovi povećao faktor pojačanja ove druge faze, što će smanjiti nivo unosa gitare potreban za izazivanje izobličenja. Imajte na umu da s ovim dizajnom, ako uđete u humbuckera s pojačanim gumbom za jačinu zvuka gitare, svaka faza zasićuje i zvuči, pa nije dobro, jer su sve tri faze izobličene. No, kada eksperimentirate između jačine zvuka gitare, postavke pogona pojačala i jačine zvuka pojačala, može se pronaći mnogo tonova. Ovo mi ne zvuči dobro kao cijev 6V6 ušima, ali je ipak zabavno. Za korištenje kao pedala, sklop za automatsku kontrolu pojačanja bi bio dobar, ali zasad se ne osjećam tako ambiciozno.

Kontrola tonova nije obavezna. Možete eksperimentirati sa bilo kojim tonskim snopom koji želite. Imajte na umu da neke konfiguracije tonskih kontrola mogu uvelike oslabiti vaš povezani signal.

Stupanj napajanja: 12J8 ima dvije ugrađene diode koje nisam koristio. One su trebale detektirati (podesiti) radio signale, a zatim ih pojačati dovoljno za pogon (tada izumljenog) tranzistora snage. Zajedničku katodu i anode diode vezao sam za uzemljenje (- baterije), kako bi u suštini bile inertne. Teoretski, moglo bi se prilagoditi kapacitet između sekcije tetrode i dioda promjenom potencijala, ali netko drugi može eksperimentirati s tim …

Izlazni signal ide prvo u priključak za slušalice, a zatim natrag do otpornika od 1 ohma na ploči kako bi se uklonio izlazni signal pedale. Stoga je važno koristiti ovu vrstu utičnice za slušalice koja ima prekidne kontakte koji omogućavaju da ugrađeni otpornici opterećenja od 16 ohma budu opterećenje cijevi za napajanje ako slušalice nisu priključene.

Zaslon tetrode je spojen na isti čvor ljestvice napajanja B+ kao i B+ za prve dvije faze- eksperimentirao sam s odvajanjem ovih (12U7 B+ od ekrana 12J8), ali nisam vidio nikakvu prednost u opsegu. Možda ćete ih htjeti odvojiti sa 200 ohmskim otpornicima u B+ ljestvama i dodati 25uF na svakom čvoru.

Kondenzatori za napajanje: čvor za napajanje B+ koji napaja 12J8 ima kondenzator od 100uF, što je pretjerano, ali ja imam poklopce. Ostatak čvorova ljestvice napajanja može biti 22uF ili 47uF. Ove kape nisu ovdje za filtriranje šuma na 60Hz, samo odgovor. Niži kapaciteti na ljestvici napajanja mogli bi vam dati malo "progiba" koji podsjeća na cijevna ispravljena pojačala-s tim nisam eksperimentirao.

Koristio sam drugi pol prekidača stompbox za slanje B+ ili na cijevne ploče ili na "zaobiđenu" LED (obično se to ne radi na standardnim gitarskim pedalama, ali je Ryobi punjač imao treću LED). Grijači i LED dioda za napajanje rade direktno sa kontakta glavnog prekidača. Ustvari nema koristi od uklanjanja napajanja s ploča kada se učinak zaobiđe, jer je prekidač u stanju mirovanja zapravo namijenjen samo za početno zagrijavanje na visokonaponskim cijevima, ali želim smanjiti trošenje baterije kako god mogu. Epruvetama je potrebno 25 sekundi da normalno zvuče, pa nisam htio ciklirati pomoću prekidača stompbox. Ipak, ovaj jednostruki dizajn troši samo trećinu pojačala, pa bi baterija od 4 ampera na sat teoretski mogla trajati 12 sati. Sigurno sam mnogo sati testirao prije nego što sam morao napuniti bateriju.

Gledajući unatrag, vjerovatno sam trebao umetnuti osigurač desno na B+ ulazni terminal. To bi smanjilo mogućnost požara u slučaju neke vrste nepredviđenog problema unutar kućišta. Preporučujem vam da upalite sve što izgradite, jer baterije mogu ispustiti mnogo struje u krug.

Koristio sam papir, iskustvo, računalnu tablicu, multimetar i osciloskop za stvaranje i usavršavanje svog dizajna. Za one poklonike simulacije začina vani, ogromna je prednost pokušaja, gotovo svih vrsta kola na računaru. Shvaćam, međutim, da cijevi nije lako savršeno savršeno modelirati (pogotovo pri niskom naponu s pristranošću zbog curenja mreže), pa nemojte doći do prevelikog iznenađenja ako ponašanje kruga malo odstupi od ponašanja kruga simulacija. Trebao bih misliti da pojam zagrijane katode koja oslobađa elektrone u nabijeni "oblak" koji se izlijeva u smjeru mreže, ekrana i ploče mora biti prilično izazovan za modeliranje-posebno za cijevi poput 12J8 koje nisu bile prisutne dovoljno dugo za bilo koga da objavi podatke o krivulji rada.

Korak 6: Izrada vlastitog dizajna

Postavio sam hrpu slika dvije faze izgradnje oba pojačala. Snimio sam nekoliko akorda gitare na četiri različite postavke kako bih stekao predodžbu o tonovima.

Moj dizajn ovdje je samo ideja da vam pokažem da možete izabrati vlastiti cilj, vlastite cijevi, vlastiti faktor veličine i izgraditi ga na sigurnim naponima kako biste naučili o cijevima. Mogli biste dodati jeftino pojačalo snage i zvučnik s integriranim krugom na baterije kako biste napravili hibridno pojačalo. Mogli biste napraviti pravo push-pull cijevno ili tranzistorsko pojačalo. Možete koristiti drugo istosmjerno napajanje i pokrenuti ove cijevi na 30 volti da biste dobili više energije. Umjesto baterije možete koristiti napajanje ac-to-dc. Mogli biste pristrasiti samo u linearnim režimima rada i napraviti audiofilsko pojačalo za slušalice. Mogli bi biti ugrađeni različiti gitarski efekti. Ovo bi se moglo upakovati u 19-inčnu verziju za montažu na stalku. Samo napred. Odmorite se znajući da je sve što osjećate kao da pokušavate jednako vrijedno kao i bilo koja druga ideja.

Moj jedini savjet upozorenja je onima od vas koji ste relativno novi u ovim temama. Poduzmite male korake kako se ne biste obeshrabrili. Nabavite ploču i izvor napajanja i počnite učiti kako kola rade. Radite s jednom cijevi ili jednim tranzistorom i provjerite kako radi, prije nego dodate složenost. Pri niskom naponu još uvijek možete pušiti tranzistor od 25 centi, ali nećete oštetiti cijev ako se ne udaljite, na primjer, ako spojite B+ na upravljačku mrežu na duže vrijeme. Polako dodajte složenost. Ako možete nabaviti digitalni multimetar, generator funkcija (aplikacija na telefonu) i osciloskop (bilo klupska oprema ili aplikacija/program na starom računaru), tada ćete imati sve što trebate naučiti. Ovo znanje bi vam moglo odskočiti u digitalnu obradu signala, izmjenu postojeće opreme ili popravak pokvarene opreme.

Korak 7: Zahvalnice

Neću se pretvarati da sam izmislio sve ovdje predstavljene ideje.

Ako pretražujete internet patente (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, da nasumično imenujete neke), ili provjerite “sophtieamps” ili “Frankovu zbirku masovnih cijevi” ili “NJ7P -ove cijevne priručnike s teorijom” ili “tubetheory” ili "antiqueradios" ili "diyaudio" ili "epruvete za svemirsko punjenje" ili "angelfire" ili "radiomuseum" ili doslovno na hiljade drugih stranica, pronaći ćete mnoga pojačala za gitaru, pedale za gitaru, pojačala za slušalice i općenito usmjeravanje cijevi koje doprinose moje građe, a tvoje. Hvala svima koji su već dolazili i najbolje želje budućim proizvođačima/reciklažerima.

Korak 8: A (Vrlo tehničko, nažalost) Ažuriranje već tehničkog projekta:

U posljednjih nekoliko sedmica napravio sam dvije izmjene u dizajnu.

Prvo, kako bih optimizirao izlaznu snagu i kvalitet zvuka tetrode, podelio sam napon ekrana između 12,6 i 13,3 volta pomoću delitelja napona. Eksperimentalno sam postavio otprilike 3K otpornik od B+ do ekrana, a zatim 10K otpornik do mase. Zaobišao sam ekran na katodu sa 1 ili 2 uF kapom. Možda ćete morati podesiti 3K više, ovisno o vašem stvarnom krugu za postavljanje ovog napona na ekranu. Struja je malo ispod 2mA kroz 3K. Ekran je sada pričvršćen za katodu pomoću 1uF premosnog kondenzatora, kako bi ekran bolje obavljao svoj posao dok se naponi ploče i katode njišu. Ovaj parametar za podešavanje napona na ekranu čini se dobrom arhitekturom za bilo koju niskonaponsku tetrodu, kako bi se povećale performanse.

Drugo, otkrio sam da litijum -jonska baterija Ryobi 18v emituje neku vrstu komunikacionog zahtjeva za digitalni punjač svakih 15 sekundi, uzrokujući zvuk "krpelja". To je kratki prekid izmjenične struje na istosmjernom naponu. Dodao sam mu ljestve za filtriranje. Ako možete nabaviti mali (1 ili više mH) induktor, to možete dodati ljestvici filtera za napajanje. Nisam vidio potrebu da struja grijača prolazi kroz induktor.

Posljednja napomena: potenciometar od 10K mora biti dobre kvalitete, jer može vidjeti nekoliko miliampera, a bilo koja generirana buka ide ravno na ploču i utječe na zvuk.

Ako netko tko nije želio početi vakuumsku cijev eksperimentirati na visokim naponima, a umjesto toga pokuša ovako nešto, neka mi se javi.

Hvala na čitanju.