Ploča za prebacivanje SIM kartice u "uradi sam": 7 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:04

Nakon što sam proveo mnogo godina u zajednici letećih sim-ova i uključio se u sve složenije avione, zatekao sam se u želji za sposobnošću da držim ruke na fizičkim prekidačima umjesto da pokušavam letjeti desnom rukom dok koristim miš u svom nedominantnom lijevom rukom pritisnuti male prekidače oko kokpita u kratkom roku. Nemam novca ni vremena za kompletno postavljanje kokpita, pa čak i da ga imam, neću ga graditi za svaki avion koji letim (ima ih mnogo). Osim toga, rijetko koristim mnoge prekidače u kokpitu, a još je manje onih kojima moram pristupiti u kratkom roku. Međutim, nestalo mi je gumba i prekidača na mojim HOTAS -ima. Pa šta učiniti?

Ovo je trenutak kada mi je mozak prozvao uspomenu od prije nekog vremena dok sam pregledavao hardverski sim softver samo radi zabave (moja asocijalna, štreberska verzija kupovine izloga u trgovačkom centru). Vidio sam Saitek ploču s prekidačima, označenu funkcijama općeg zrakoplovnog stila: vanjska svjetla, magnetske komande, stajni trap, pitot toplina itd. To je, naravno, bilo izvan mog cjenovnog ranga, pa bih morao učiniti neke ozbiljne stvari ponovno označavanje ako sam ga namjeravao koristiti za borbene avione, za šta mi je prije svega zaista bila potrebna sklopna ploča. Međutim, ideja se zadržala, pa sam prošlog ljeta, bez imalo boljeg posla, zaključio da ću izgraditi vlastiti.

Potrošni materijal:

Materijali za izradu kutije

Komande po izboru (koristio sam prekidače, ali mogli biste imati dugmad, okretne dugmad, klizače ili bilo šta drugo što možete smisliti kako povezati).

Neki dobri prekidači u 2 položaja (Amazon)

Neki dobri prekidači s 3 položaja (Amazon)

Teensy Board (Koristio sam 3.2, ali 3.x, 4.x i LC će sigurno raditi; nisam siguran u vezi 2.x. Za više informacija o Teensy pločama pogledajte https://www.pjrc.com /tinejdžerski/)

Neka električna žica promjera 22 (najjednostavnije je raditi s čvrstom jezgrom; svoju sam pronašao na Amazonu ovdje)

Tanko električno lemljenje 60/40 (Amazon)

Stripboard (Amazon)

Potrebna zaglavlja PIN -ova (vrlo ih je lako pronaći, a vaše potrebe će se razlikovati ovisno o tome šta imate i kako odlučite nastaviti, pa nisam uključio vezu)

Razmaknici za PCB (opet, dostupan je veliki izbor i svačije potrebe će biti malo drugačije, pa nisam uključio vezu. Toplo preporučujem da nabavite metalne, a ne plastične, jer će biti mnogo manje vjerojatno da ćete ih slučajno ogoliti njih.)

Korak 1: Prototip

Moj prototip je iskreno pomalo sramotan. Uključivalo je mnogo gole, upletene žice, neki nevjerojatno neuredan Arduino kod, Teensy 3.2 i izuzetno nepouzdane električne veze. Možda je postojao i karton. Unatoč brojnim manama, pružio je dokaz koncepta i omogućio mi da ga isprobam prilično besplatno jer sam već imao sve dijelove naokolo. Pokazalo se da je dugoročno izuzetno vrijedan jer sam otkrio i ispravio mnoge probleme s prototipom i morao sam poboljšati svoje ciljeve za konačni proizvod. Također sam ponovno upotrijebio gotovo sve (karton je bio izgubljen slučaj) u sljedećoj manifestaciji, što sada koristim. Toplo vam preporučujem da napravite namjenski prototip kako biste sebi dali priliku da ga isprobate i riješite iznenađenja prije nego što krenete i izgradite konačnu verziju.

Korak 2: Odredite listu funkcija koje želite/trebate

U idealnom slučaju, ovo bi trebalo uključivati stvari kojima trebate pristupiti u kratkom roku, ali za koje nemate mjesta na svom HOTAS -u, kao što su glavna ruka, rezervni sistemi upravljanja letom, komande ometača, kontrole protumjera itd. Preporučujem da se ugodno osjećate s HOTAS -om prije izgradnje razvodne ploče jer se vaše potrebe mogu promijeniti ovisno o vašim HOTAS -ima. Tokom probnog rada sa prototipom, otkrio sam da mi se sviđa i to što su prekidači dodijeljeni stvarima za koje bih obično koristio tastaturu, jer je to značajno povećalo uranjanje. Stoga sam dodao stvari poput kontrola motora (rad motora/zaustavljanje, kontrole nadstrešnice, brzina, preklopi itd.). U drugim avionima, poput aviona 737 ili GA, koristio sam ih za stvari poput kontrola autopilota, kontrole vanjskog svjetla, sistema za hitne slučajeve itd. Također je bilo jako zgodno dodijeliti ih sistemima protiv leda, poput pitotove topline i ugljikohidrata to su stvari koje često palim i isključujem.

Koristio sam proračunsku tablicu kako bih organizirao sve te liste i poravnao prekidače s 2 i 3 položaja. Vjerojatno biste mogli pobjeći samo sa prekidačima u 2 položaja, ali stvari poput ometača i kontrola raspršivača u F/A-18 su sveobuhvatnije i istinitije s prekidačem u 3 položaja, au nekim slučajevima to je prilično neophodne, kao što je birač međutočke/oznake/misije u CDU-u A-10C. Većina klapni zrakoplova također imaju najmanje tri položaja (A-10C i F/A-18 su primjeri), a oni koji imaju samo 2 položaja krila mogu jednako dobro koristiti prekidač u 3 položaja samo koristeći 2 od 3 pozicije. (Savjet za kupovinu: Vrijedi znati tehničke nazive prekidača (SPST prekidač, SPDT prekidač, okretni itd.) Pretraživači obično ne znaju na šta mislite kada tražite „prekidače za prebacivanje“. Dobro mjesto za učenje o takvim prekidačima. stvari su tu.)

Posljednji trik ovdje je odlučivanje o narudžbi prekidača. Imajte na umu gdje će biti ploča s prekidačem; možda biste htjeli staviti prekidače kojima ćete morati brže pristupiti bliže mjestu gdje će vam biti ruka. U mom slučaju, letim desnom rukom na štapu, a lijevom na gas, pa će ploča s prekidačem ići s lijeve strane mog stola. Budući da su mi tastatura i miš između palice i gasa, ploča će se nalaziti s lijeve strane leptira za gas, pa bi prekidači za brzi pristup trebali biti s desne strane ploče prekidača, blizu moje ruke.

Ako vas zanima proračunska tablica koju sam koristio, nalazi se u Google tablicama ovdje. (Nažalost, Instructables mi iz nekog razloga ne dopuštaju da otpremim proračunsku tablicu.)

Korak 3: Dizajnirajte kutiju

Prekidači moraju biti pričvršćeni na nešto, a nešto će vjerovatno sjediti na vašem stolu. U mom slučaju, napravio sam kutiju 29 cm x 12 cm i visinu od 6 cm od 1x4 komada drveta, s prednjom stranom od akrila debljine 1/4”. To je strukturno malo pretjerano, ali upotreba većih materijala olakšala je njihovo spajanje i omogućila više prostora za greške. Prilikom odabira materijala imajte na umu da je teže obično bolje jer to znači da možete snažno pritisnuti prekidače i težina kutije spriječit će njihovo kretanje. Ako želite koristiti vodljivi materijal, poput lima, on teoretski neće polomiti stvari (nisam probao; možda ćete u sljedećem koraku morati električno izolirati razmaknice za PCB od ostatka trake). Samo dizajnirajte kutiju tako da je možete sastaviti i rastaviti po želji. Možda ćete morati riješiti problem!

Prekidače sam razmaknuo oko 1,4 cm jedan od drugog, iako ste ih mogli više razmaknuti. Otkrio sam da je 1,4 cm ugodan razmak u kojem sam se mogao osjećati dovoljno samopouzdano da mogu pritisnuti pravi prekidač, a ne one s obje strane. Izgleda malo prepuno, ali se ne osjeća tako, pogotovo nakon malo vježbe. Ipak, ne bih želio da budu bliže zajedno.

Korak 4: Kupite dijelove i napravite kutiju

Ovo je za mene bio najzabavniji i najteži korak. Odlučio sam svoju kutiju u spreju obojiti sjajnom crnom izvana i sjajno bijelom iznutra. Izabrao sam crnu boju izvana jer se slaže sa crnom temom koju imam sa stvarima na računaru, a bijelu iznutra jer sam znao da želim osvijetliti kutiju, a to što je unutrašnjost obojena u bijelo znači da će odražavati boju koju izaberem da ga osvetlim. Sjajna je bila samo zato što je izgledala lijepo (i pomogla bi reflektirati svjetlost po unutrašnjosti kutije). Vrijedi pokupiti žicu promjera 22 jer se udobno uklapa u rupe na većini prototipova PCB -a. Neki ljudi preferiraju pletenu žicu jer na taj način dobivate nešto bolje električne veze, ali smatram da je rad s njom apsolutna mora, pogotovo u tako malim razmjerima, pa sam koristio čvrstu bakrenu žicu i koristio samo mnogo lema. Koristio sam i boje za organiziranje žica, što mi je puno pomoglo. Crna je bila uzemljena (kao i obično), a crvena je imala 3.3V i izlazi prekidača. (Koristio bih plavu ili zelenu boju ili nešto slično za prekidačke izlaze, ali ih nisam imao i nisam htio kupiti neke samo za ovaj projekt.)

Sviđa mi se to što mogu uključivati i isključivati svoj mikrokontroler iz projekata umjesto lemljenja pa ih mogu ponovno koristiti, pa sam lemio zaglavlja ženskih pinova na svoju kartonsku traku, a zatim u to priključio svoju Teensy ploču. Stripperboard je pričvršćen na stražnju stranu kutije pomoću odstojnika za PCB. LED diode su vruće zalijepljene na mali pravokutnik istog 1/4”akrila koji sam koristio na prednjoj strani panela i pričvršćene su na stranice kutije pomoću odstojnika za PCB. Svi električni priključci su lemljeni, osim što su zaglavlja pinova na Teensyju pričvršćena na traku sa ženskim i muškim iglicama.

Baviti se razmaknicama za PCB: te stvari su noćna mora zašrafiti samo prstima, pa sam pronašao utičnicu dobre veličine za kupovinu, a zatim je pritegnuo prstima. (Pogledajte slike.) Takođe, na ovim odstojnicima ne bi trebalo biti velikog stresa; sve što im je potrebno za podršku je malo elektronike. Nema potrebe uopće ovo jako zatezati. Lagana, ali čvrsta napetost bi trebala biti dovoljna. Konačno, bit će mnogo lakše ako izbušite probnu rupu dobre veličine prije nego što je pokušate uvrnuti.

Često provjeravajte svoje veze kako biste bili sigurni da se lem ne preklapa na susjednu traku. Savjet: ako vaš multimetar kaže da su vam trake spojene, ali ne vidite nikakav lem koji ih povezuje, Uvjerite se da su vam prekidači otvoreni, da nisu zatvoreni! Napravio sam ovu grešku i to me koštalo vrlo frustrirajućih pola sata.

Mala električna teorija: Prekidači ne funkcioniraju odlično kao ulazi ako ne koristite otpornik na izvlačenje ili otpornik na izvlačenje. Problem nastaje iz činjenice da kada je prekidač otvoren, nije povezan ni s jednom referentnom točkom za mikrokontroler, pa ne zna je li otvoren ili zatvoren. (To je ionako pojednostavljena verzija koju osjećam ugodno objašnjavati.) Teensys (i Arduinos, koliko ja znam) imaju ugrađene otpornike koji se mogu uključiti pomoću

pinmode (pin, INPUT_PULLUP);

umjesto

pinmode (pin, INPUT);

Ovo služi za povezivanje pina s referentnom točkom kada je otvorena, a s drugom referentnom točkom kada je zatvorena (koristio sam masu, ali internet kaže da možete koristiti i VIN). Također sam koristio biblioteku Bounce za uklanjanje mehaničkih nedosljednosti u samom prekidaču. Što se tiče LED dioda, dizajn kruga prepuštam vama. Iz iskustva ću vam reći da LED diode ne traju dugo ako su prenaponske, a njihova zamjena je velika muka, pa vrijedi izdvojiti Kirchhoffovo pravilo petlje i utvrditi vrijednosti otpora. Za 2 LED diode od 20 mA koje sam imao, koristio sam otpornik od 6 i bitova oma da spustim napon sa 3,3 V (na mojoj Teensy ima pin od 3,3 V) na 3,1 volti, što je lijepo unutar 3,0 volti -3,2 V tolerancija mojih LED dioda.

Neki savjeti za lemljenje: Ako otkrijete da je vaš lem slučajno spojio dvije trake, možete pokušati nekoliko stvari. Otkrio sam da je Dremel alat s vrlo malim djelom dobro funkcionirao za precizno odlijepljenje malih komadića lepršavog lema. Međutim, ako ste slučajno formirali lemnu mrlju oko dvije žice na različitim trakama, alat Dremel trajao bi zauvijek. Nakon nekog eksperimentiranja, otkrio sam da je najbolje zagrijati lemljenje svojim lemilicom, a zatim između žica provući nešto usko poput savijene spajalice kako biste lemicu gurnuli na bilo koju stranu. Ovo mi je dobro funkcioniralo i napravilo minimalni nered.

Odricanje od lemljenja za nove ljude: Ovo nije jednostavan projekat lemljenja za početnike. Lemio sam oko godinu dana pre ovog projekta i ovo mi je bio težak projekat (zbog čega izgleda tako neuredno). Lemljenje u početku nije jednostavno i trebat će vježba. Nisam dovoljno dobar da vas podučim lemljenju, pa ne mogu preuzeti odgovornost za vaše rastopljeno olovo/gorući fluks. Naučiti lemiti i raditi to ispravno/sigurno je vaš posao. Uprkos tome, postoji mnogo dobrih resursa (internet je ponekad divna stvar), stoga nemojte biti obeshrabreni zbog ovog projekta ako još ne znate lemiti. Vježba, upornost i strpljenje su sve što vam je potrebno. A za nindže za lemljenje vani, slobodno mi se pojavite.;)

Ako ste zabrinuti da ćete ostati bez pribadača: nećete to učiniti ako ne koristite mnogo gumba. Softver će ostati bez ulaza na gumbima prije nego što Teensy ploča ostane bez pinova, čak i ako koristite malo Teensy 3.2 poput mene. Potpuno sam iscrpio softver koristeći sva 32 ulaza za dugmad i koristio sam samo oko 3/4 pinova na svom Teensyju.

Korak 5: Kratka tangenta na mikrokontrolerima

Zadani mikrokontroler za elektroniku iz hobija obično je Arduino nekog opisa. To su fantastične male stvari; međutim, većina Arduinosa ne može se izravno ponašati kao USB-HID uređaj. Morali biste koristiti posrednički program (poput skripte za obradu) da biste bili posrednik i koristiti virtualni džojstik da biste zapravo dali unose, što je bol. S druge strane, tinejdžerske ploče mogu biti uobičajeni USB-HID joystick, koji se na vašem računaru prikazuje isto kao i vaši HOTAS ili drugi kontroleri za igre. Ovo nije softverska stvar; Teensy ploče zapravo koriste različite čipove.

U vrijeme pisanja ovog članka postoji nekoliko Arduina koji se mogu ponašati kao USB-HID uređaji: Leonardo, Mini i Pro Mini. Ako se odlučite za ovaj put, provjerite ovu Github biblioteku kako biste ih koristili kao joystick umjesto zadane tipkovnice/miša. (Hvala willem.beel na isticanju ovoga u komentarima.)

Tinejdžerske ploče se kreću od 15 do 35 USD. Osnovni Arduino možete nabaviti za samo 10 USD, ali vjerojatno ćete potrošiti mnogo više sati nego što je vrijedno stvaranja i ispravljanja pogrešaka skripte za obradu, virtualne palice za upravljanje i sučelja između svakog koraka ako odlučite ići tim putem. Međutim, Teensyjeva ugrađena biblioteka Joystick i Github Arduino Leonardo/Mini/Pro Mini biblioteka podržavaju samo 32 ulaza s tipkama, pa ako želite mnogo prekidača, ionako ćete morati ići putem virtualne palice, jer jedino ograničenje su vaše vještine kodiranja i strpljenje.

Korak 6: Napišite/otklonite greške u kodu

Evo Arduino datoteke s mojim kodom. Ako ga želite koristiti, morat ćete ga izmijeniti tako da odgovara mjestima gdje su prekidači s 2 i 3 položaja, jer će se vaši vjerojatno razlikovati od mojih. Slabo mi je objektno orijentisano programiranje na jezicima na kojima su zasnovani Arduino i Teensy, pa sam ga jednostavno kodirao. Nije lijepo, ali funkcionira. Također morate promijeniti tip USB -a na „Kontrole letačkih simulatora + joystick“u okviru Alati (zahvaljujući primus57 što je to istaknuo u komentarima). Slobodno pravite/distribuirajte izvedena djela; Svjestan sam da moje sposobnosti kodiranja nisu sjajne, pa su svaka poboljšanja dobrodošla.

Koristim Windows 10, pa sam za testiranje koda otišao u izbornik Start i otkucao "joy.cpl" i pritisnuo Enter, zatim dvaput kliknuo na Teensy Flight Sim Controls i otišao na karticu Test. (Pogledajte snimak ekrana.) Ovo će se prikazivati kad god računar registruje ulaz (vrlo korisno za otklanjanje grešaka).

Korak 7: Izbjegnite moje greške

Da sam ovo ponovio, glavna stvar koju bih uradio drugačije je da bih se bolje pobrinuo da kutija sjedi ravno na stolu. (Trenutno nije i to je jako neugodno.) Sljedeća stvar koja bi uvelike olakšala stvar je da sam trasirao gdje izbušiti pilot rupe za razmaknice za PCB prije lemljenja/pričvršćivanja stvari umjesto poslije. Također, trebao sam shvatiti da mogu lemiti žice od prekidača do trakaste ploče bilo gdje duž trake svake pinove i odlučio da ih ne lemim jedan pored drugog. Nick Lee je u komentarima predložio korištenje super ljepila, trake ili patentnih zatvarača za čišćenje ožičenja, što je odlična ideja.:) Konačno, obavio bih pažljiviji slikarski posao izvana, jer je boja kutije vidljivija nego što sam mislio i koristio sam kraće, neobrezane vijke za držanje kutije zajedno

Neke stvari su dobro funkcionirale: unutrašnja svjetla rade užitak, a imati ih sa obje strane daje čak i dovoljno osvjetljenja. Takođe, biblioteka Bounce odlično radi; Nikada ne dobivam lažne unose, ali i dalje se osjećam kao da su moji ulazi trenutni. Prekidači su lijepe veličine i pružaju dovoljno otpora da se osjećaju "stvarnima", a da ih nije teško prebaciti. Činilo se da je žica kalibra 22 savršene veličine i da je s čvrstom jezgrom s njom bilo vrlo lako raditi. Bojanje sprejom proizvelo je vrlo profesionalan izgled i sveukupno mislim da konačni proizvod izgleda vrlo lijepo.