Još jedna konverzija ATX u benč napajanje: 7 koraka

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:07

Upozorenje: Nikada nemojte koristiti ATX napajanje sa isključenim kućištem osim ako ne znate točno što radite, oni sadrže žice pod naponom uz smrtonosne napone

Postoji nekoliko projekata za pretvaranje ATX psu -a u bench psu, ali nijedan od njih nije bio ono što sam želio, pa sam odlučio napraviti svoju verziju uz malu pomoć nekih jeftinih pretvarača dolara (koji se može promijeniti u dolar) -način pojačanja za stvaranje negativnog izlaza) za dobivanje nekih napona osim onih standardnih ATX. Lijepa stvar kod korištenja pretvarača je ta što troše vrlo malo energije.

Stvari koje sam našao pogrešnima s onima koje sam pogledao su: * Preveliko - veliko vanjsko kućište * Nema vanjskog kućišta - htio sam sačuvati kućište svog ATX -a netaknutim! * Nedovoljno korištenje izlaza * Ograničeni izlazi * Nedostatak fleksibilnosti. * Nedovoljno korištenje energije dostupne sa ATX napojne jedinice.

Uprkos tome, ovdje na Instructables ima nekih lijepih dizajna, svakako ih morate provjeriti prije nego nastavite s ovim.

ATX psu ima puno žica s razlogom - može isporučiti mnogo pojačala. Doduše, većina tih pojačala dolazi s jednim naponom, 5v ili 12v, ali to su vrlo korisni naponi koje morate priznati. Budući da je na tim naponima dostupno više energije nego što ću vjerovatno koristiti u svojim eksperimentima, ima smisla neke od njih pretvoriti u različite napone. Koristio sam rabljene pretvarače KIS3R33 za napone koji nisu ATX.

"rc", ispod znači "nazivna struja za ATX PSU koji koristite" Dakle, naponi iz ovog psu -a će biti: +2.5v, 0, -2.5v @3A …… korisno ako želite uključiti 5v op -pojačala podijeljeno napajanje +3.3v, 0 @ rc, …… Htio sam dodati -3.3v, ali zapravo nema tačke +5v, 0, -5v @ rc …… Ako je -5v dostupno, zašto ne biste koristili to. Mogli biste dodati snažniji izlaz od -5v pomoću jednog od modificiranih pretvarača. +5v, 0 preko USB utičnice (uklonjeno sa starog računara) +9v, 0 @ 3A …… Htio sam ga moći koristiti umjesto 9v baterije +12v, 0, -12v @ rc

Izlazi 3A će imati vrhunsku vrijednost od 4A.

Nakon toga raspoloživi naponi ovise o složenosti s kojom ste spremni nositi se: * Podesivi + i - izlazi do +11, 0, -11 volti @ 3A pomoću modula KIS3R33 * Oni se mogu pratiti, donekle loše, sa dodatak op-pojačala i nekih otpornika* Napon veći od ATX maksimuma, ide sve do onoga što želite, zaista. Oni mogu biti podesivi i mogu pratiti, ali morate izgraditi pojačanje i krug povećanja pomoću nekoliko MC34063 prekidača. Ove sam nabavio iz jednog razloga - jeftini su. Traka od 10 paketa za površinsko montiranje košta samo 1 GBP. Oprez ovog pristupa je da ulazna struja može doseći vrlo visoke vrhove.

Nakon dugog eksperimentiranja odbacio sam ideju o praćenju + i - podesivih izlaza pomoću 2 KIS3R33 pretvarača, s jednim modificiranim za povećanje snage, jer praćenje nije dovoljno precizno niti je raspon dovoljno velik da bi bio zaista koristan. Međutim, uključio sam krug - nadam se da ga možete poboljšati.

Naravno, možete miješati i slagati da biste dobili sve što želite.

-12v izlaz ATX psu je prilično ograničen za struju, otkrio sam da je i meni malo nedostajalo napona. Ako želite -12v sa više gunđanja, morat ćete dodati snažniji pretvarač za pojačanje novca. Ako ne želite izgraditi sklop MC34063, moguće je spojiti lance modificirane module KIS3R33.

3A je specificirano jer je to najveća nazivna struja za module pretvarača. Možda će biti nešto manje za negativne napone

0v je točka s koje se mjere svi ostali naponi - odnosi se na crne žice iz psu -a. Ali naravno da ste to znali …

Ostali naponi mogu se dobiti korištenjem napona koji nije nulti za jednu stranu, npr. Ako koristite -5v kao 0, +12v će vam dati 17v, međutim "pravi" 0v vod će sada biti na +5v u odnosu na vaš novi 0v. Također će struja biti ograničena na najniže nazivno napajanje koje se koristi u ovom aranžmanu.

Osnovna verzija ovog napajanja nema ograničenje struje izvan prilično visokih granica ATX napojne jedinice. Dodavanje ograničenja preklapanja nije u dometu ovog uputstva.

Sta ti treba:

* Stari ATX psu, obično izvučen iz starog računara. * Neki pretvarači dolara u KIS3R33. Možete ih kupiti na eBayu i drugim mjestima vrlo jeftino. Neka vas ne zateknu ti "kompleti za konverziju". Sami pretvarači sadrže MP2307 čip, induktor i neke druge komponente. Postavljeni su na 3.3V, ali imaju pin za podešavanje tako da možete postaviti bilo koji napon koji želite i lako ih je pretvoriti u negativni izlaz. * Neki vezni stubovi od 4 mm u različitim bojama ili neki drugi završetak po vašem izboru. * Nekoliko limova za kućište * Nekoliko lima plastike za prednju ploču * Nekoliko iverice za podlogu * Mali komad drveta za postavljanje prekidača i LED dioda * Neke slijepe zakovice (poznate i kao zakovice) * Neki vijci za drvo * Prekidač i neke LED diode, po mogućnosti jedna crvena i jedna zelena. (Napomena: od pisanja ovog uputstva promijenio sam prekidač za novi dizajn, pogledajte ovdje:

* Neki stezni terminali

Koristio sam ove materijale jer su to ono što slučajno imam. Reciklirajte ono što imate, prijatelji moji i napravite nešto jedinstveno

Alati: * Limene šnale * Bušilica + svrdla * Kosač za rezanje (da biste dobili uredne velike rupe) * Središnji probijač * Kompas * Četvrtasti * Ravnalo i olovka * Pile (zapravo sam otkrio da je električna ubodna pila korisna pri rezanju debljeg čeličnog lima) * Alat za zakivanje * Odvijač * Ključ za pričvršćivanje matica na vezne stupove (iako možete koristiti kliješta) * Lemilica * Alat za presovanje

Pogovor: Od tada sam morao zamijeniti ATX PSU u ovoj konverziji jer je prva umrla. Mislim da je to možda zbog toga što na izlaz nema priključen otpornik.

Korak 1: ATX to Go…

Našli ste ATX napajanje. Ovisno o tome kada je napravljen, može imati različite dodatne konektore, ali standardni su konektor za matičnu ploču i molex konektori s lančanicom. Osim ako je jako star, imat će dodatni 4 -pinski konektor sa 2 x 12v i 2 x 0v žicama. Može imati i bijeli 6 -polni konektor.

Ovisno o tome kada je napravljen, može imati ili ne mora imati izlaz -5v. Ako se to dogodi, većina energije se također daje na +5v izlaz, međutim novija napajanja isporučuju većinu energije na +12v izlaz. Za detalje provjerite naljepnicu.

Dobar izvor informacija je www.formfactors.org - tehničke crteže sam izvukao iz njihovih dokumenata.

Konkretno napajanje koje sam koristio je 250W jedinica, sa sljedećim izlazima: 3.3v, 15A5v, 25A5v u stanju pripravnosti, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. U modernom napajanju, ovdje je dostupna većina energije. 84W na ovom, nije tako loše.-12v, 0.8A

Pronađite 4 -polni konektor 2x12v. Ako je napajanje specifikacije 2.0 ili novije (pročitajte naljepnicu za ovo), morate držati žice od 12V za ovo kao par, jer je to odvojeno napajanje za ostale izlaze od 12 volti i ima vlastitu trenutnu zaštitu, pa spojite ovaj par žutih žica zajedno. Ako ste u nedoumici, ipak ih zadržite kao par.

Gore navedene informacije sam dobio iz ove stavke na wikipediji:

Pregledajte konektor matične ploče, pogledajte ovaj grafikon https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Na pinu 13 (na 24 -polnom konektoru) u pin idu 2 žice, jedna narančasta i tanja koja može biti smeđa ili narančasta (tanja je osjetna žica) Morat ćete ih ponovno spojiti, pa zalijepite ih zajedno. Prepoznajte žicu indikatora "napajanje dobro" na pinu 8, bit će siva ili bijela i označite je. Ako na pinu 18 postoji napajanje -5V, bit će bijelo ili plavo, pa označite i to (ali nećete imati dvije bijele žice). Pa sad odsecite konektor. Ostavite dovoljnu dužinu žice da dosegne utičnice na prednjoj ploči. Zapamtite koja je to žica -12v, obično plava, ali može biti i smeđa.

Zatim odsecite molex konektore. Razmišljao sam o tome da ga ostavim u prilogu u slučaju da želim pokrenuti tvrdi disk ili nešto slično, ali onda sam odlučio da li je potrebno to učiniti, mogu ga jednostavno spojiti na utičnice na prednjoj ploči, pa sam krenuo. Opet, ostavite dovoljno žice za spajanje na konektore prednje ploče.

Pronađite zelenu i ljubičastu žicu na priključku matične ploče. Zeleni koji ćete spojiti na prekidač da biste ga uključili. Ljubičasta će napajati LED u stanju mirovanja. "Uključena" LED dioda može se napajati sa žice za "dobro napajanje". Spojite ih za kasnije. Trebat će vam i dodatna žica za 0v povratak za LED diode i prekidač za uključivanje te USB utičnicu

Sada bi moglo biti dobro vrijeme za brojanje žica, zabilježite koliko ih imate za svaku boju.

Korak 2: Napravite slučaj

Napravio sam kućište širine 11 cm, visine 15 cm i dubine 15 cm, što je dovoljno veliko da zadrži napajanje sa prostorom za cirkulaciju zraka i povezivanje prednje ploče. Gledajući unatrag, vjerovatno bi trebalo biti malo dublje kako bi se omogućile žice i dodatni PCB -i.

Strane. Ove dimenzije su 19 cm x 20,5 cm. Izrezao sam komade iz starog kućišta mikrovalne pećnice koje sam demontirao za nešto drugo. Dozvolite prirubnicu od 8 mm na prednjoj, gornjoj i stražnjoj ivici, tako da će svaki komad imati dimenzije 16,6 cm x 15,8 cm

Savio sam rubove tako da stegnem komade između dva komada čeličnih polica i udarim ivice čekićem. Rubove možete savijati tako da ih stegnete u poroku, ili čak savijete kliještima, ali tim metodama dobivate malo valoviti rub.

Napravio sam vrh od nekog debljeg čeličnog reza iz starog kućišta za PC, već sa lijepom crnom završnom obradom. Savijena je samo sprijeda i straga. Prednji zavoj dio je izvornog oblika.

Stražnji dio je još jedan komad tankog čelika. Izmjerite svoj psu kako biste saznali gdje točno napraviti rupe, ali dopustite malo "prostora za pomeranje". Koristite crtež sa www.formfactors.org kao osnovni vodič, ali ga izmijenite tako da odgovara opskrbi koju zaista imate.

Cijela stvar samo klizi na podlogu od iverice i drži se na mjestu vijcima.

Izrežite komad drveta u koji ćete uviti vijke za pričvršćivanje prednje ploče, a također i montirati LED diode, prekidač i USB utičnicu. Zalijepite ovo u gornji prednji dio kućišta.

Otvori za ventilaciju. Pronađite središte svakog bočnog komada i označite ga središnjim udarcem. Nacrtajte koncentrične krugove šestarom. Veličina svakog kruga procjenjuje se okom kako bi se dobio prirodniji razmak. Rupe su raspoređene sa 6 po krugu. Kada nacrtate svaki krug, označite mjesto na njemu bilo gdje i pomoću kompasa ga podijelite na 6. U slučaju da ne znate kako to učiniti, postavite točku kompasa na početnu točku i upotrijebite je za označite obje strane. Postavite točku kompasa na svaku oznaku koju ste napravili i napravite još 2 oznake. Postavite točku kompasa na svaku od njih i nadamo se da će posljednje oznake biti na istom mjestu. Kada to učinite na obje strane, postavite kompas za sljedeću veličinu i napravite sljedeću. Opet, odaberite bilo koje nasumično mjesto oko kruga za početak kako biste dobili prirodniji izgled.

Izbušio sam rupe pomoću rezača za stepenice jer čini lijepe okrugle (i velike) rupe, ali možete koristiti samo sve veće burgije, međutim očekujte da će vaše rupe u ovom slučaju biti blago trokutaste. Izbušite male pilot rupe kako biste bili sigurni da veća veličina ne luta.

Prednji panel. Imao sam crveni perspeks sa komada stare oznake koju sam pronašao, pa sam izrezao dio toga. Možete koristiti bilo koji materijal sve dok na njega možete montirati povezujuće stupove. Prilikom označavanja prednje ploče morate imati na umu da montažne matice za donji red stezaljki moraju očistiti podnožje iverice. Matice za stezaljke sa strane moraju očistiti prirubnice na bočnim pločama. Na vrhu mora biti mjesta za prekidače i LED diode te komad drveta na koji su montirani.

Ako koristite različite dimenzije od onih na crtežu, morate odlučiti koliko će terminala udobno stati u širinu koju imate na raspolaganju, podijelite širinu s brojem stezaljki. To je vaš razmak između njih. Podijelite ovaj iznos sa 2 kako biste dobili udaljenost od svakog ruba. Možda ćete morati ovo malo prilagoditi kako bi sve stalo. Da biste prilagodili visinu, odredite gdje gornji i donji red moraju stati, a zatim podijelite razmak između njih, ponovno odlučite koliko će terminala stati i prema tome podijelite prostor. Jedan ili više terminala bit će zamijenjeni upravljačkim gumbom, pa morate osigurati da ima dovoljno mjesta na ovom položaju.

Da ovo radim ponovo, izrezao bih dio drvenog fileta na vrhu kako bih podigao USB utičnicu.

Korak 3: Postavite terminale

Odlučio sam se koristiti jeftinim poveznim postovima dostupnim u pakiranjima od 5 boja na eBayu od različitih prodavača. Ako ih koristite, kupujte, cijene su prilično promjenjive i vidio sam najmanje 2 stila, međutim čini se da su boje ograničene na crvenu, crnu, zelenu, plavu i žutu. Također sam kupio dodatne crvene i crne stupove iste vrste.

Ovisno o napajanju koje imate, vjerojatno ćete odabrati drugu shemu. Moderan bi trebao imati naglasak na 12v izlazima. Ovaj je prilično star pa ima više 5v izlaza.

Određeni terminali koje sam koristio imaju 2 matice za povezivanje, kao i terminal za lemljenje. Jedna od matica učvršćuje metalno jezgro u plastičnom kućištu. Zategnuo sam ovu maticu prije postavljanja stupa u ploču kako bih je učvrstio prije zatezanja glavne pričvrsne matice, kako bih smanjio mogućnost loma plastičnog tijela.

Izbušite male probne rupe u ploči prije bušenja rupa u punoj veličini za stezaljke. To osigurava preciznije pozicioniranje. Sve bušilice "lutaju" prije nego što zagrizu u materijal koji se buši, a veće bušilice lutaju više. Probna rupa osigurava da to ne mogu učiniti. Rupe bi trebale biti 7 mm za ove terminale. U idealnom slučaju, budući da stupovi imaju ravne stranice na navojnom dijelu, rupe bi bile ovalne da spriječe da se stupovi mogu okretati (možda 5,5 mm po stanovima), međutim bilo mi je drago samo izbušiti obične okrugle rupe.

Umetnite stezaljke u rupe, počevši s redom crnih na dnu, zatim (za stariji psu) red crvenih iznad njih. To će biti priključci 0v i 5v.

Uparite žice sa napojne jedinice prema boji, ali ih pokušajte uskladiti i po dužini. Pokušajte ih malo srediti kako se ne bi toliko uvijali i ukrštali. Opet, vaš broj svake vrste žice i broj terminala mogu biti različiti, pa bi vam mogla odgovarati neka druga kombinacija osim parova.

Dakle. skinite oko 5 - 7 mm s kraja svake žice i pričvrstite ih malim prstenastim stezaljkama. Umetnite dodatnu tanju crnu žicu u 2 od crnih parova i dodatnu tanju crvenu žicu u jedan od crvenih parova. Dodajte i dodatne žice pune debljine 12V par i 5V par. Oni moraju biti dovoljno dugi da dosegnu prekidač i LED diode, USB utičnicu i regulatore KIS3R33. Dulji parovi idu do terminala najudaljenijih od mjesta gdje žice izlaze iz PSU -a. Postavite svaki prstenasti stezaljku na stezaljku, ali još nemojte do kraja zategnuti matice jer se žice moraju pomaknuti dok radite na njoj. Također ih olakšava poništavanje ako trebate promijeniti stvari ili ukloniti ploču. Ako ih imate, također je dobra ideja postaviti prsten protiv tresenja između prstena i gornje matice. Naravno da možete lemiti žice, ali to je teže demontirati ako to trebate učiniti. Iako još nemate sve napone spremne, ovo vam ometa neke žice.

Korak 4: Prekidač, svjetla i USB napajanje

Koristio sam komad ploče od nečega što sam demontirao za ovo, jer je na njemu već bio prekidač i neke rupe za ugradnju LED dioda. Jednostavno sam ga pričvrstio na komad drveta na vrhu kućišta i izmjerio gdje rupe su morale biti. Produžio sam prekidač za uključivanje/isključivanje koristeći malo plastične cijevi iz dozatora sapuna i na njega postavio neku vrstu dugmeta. Mogli biste koristiti prekidač za montažu na ploču i LED diode za montažu na ploču (to bi svakako bilo lakše). Dobra stvar u postavljanju produžetka na ovakav prekidač je što vam omogućuje da locirate prekidač natrag od ploče.

Spojite katode LED dioda i jedan od stezaljki prekidača zajedno, spojite otpornik od 470 ohma na anodu svake LED diode, a drugi kraj jedne od njih spojite na ljubičastu žicu u stanju pripravnosti, a drugu na sivu (koja bi u vašem slučaju mogla biti bijela) "žica dobre" žice. Imam zelenu LED za stanje pripravnosti i crvenu za dobro napajanje. Priključite zelenu žicu na prekidač. Možda ćete otkriti da su vam otpornici različitih vrijednosti potrebni za dva LED -a kako biste dobili istu svjetlinu.

Spojite jednu od tanjih crnih žica koje ste dodali s prednje ploče na uobičajenu vezu prekidača i LED dioda. Drugi spojite na 0v priključak na USB utičnici. Spojite tanju crvenu žicu koju ste dodali na 5v priključak na USB utičnici.

Spojite štitnik USB utičnice na masu i dva pina za podatke zajedno, ali nemojte ih povezivati ni s čim drugim. Neka USB napajanja imaju otpornik između podataka i V+ ili V-, ali stvarne specifikacije to ne spominju.

USB napajanje bi trebalo biti ograničeno na 500mA izlaz. Da biste to postigli, možete dodati ograničavajući sklop ili osigurač, ali ostavio sam ga takvog kakav je, jer je to samo za mene.

Korak 5: Dodatni naponi

Moduli pretvarača dolara KIS3R33 dostupni su kao rabljeni proizvod, jeftino u količini od različitih prodavača na eBayu i drugim mjestima. Kupio sam pakiranje od 10 za eksperimentiranje. Sadrže MP2307 čip pretvarača dolara, induktor i neke kondenzatore i otpornike. Bez veze osim V + i 0v izlaz će biti oko + 3.3v. Ako povežete 100k potenciometar sa brisačem na pin za podešavanje, jedan kraj na izlaz, a drugi kraj na 0v, možete podesiti izlaz između oko 1v i blizu napona napajanja.

Negativan izlaz

Malim odvijačem odvojite dno kućišta jednog od modula. U kutu gdje se nalazi plin za uključivanje/isključivanje nalaze se 2 vija (to su male rupe presvučene bakrom koje povezuju dvije strane ploče). Pomoću male burgije koju držite u prstima pažljivo odrežite bakar oko njih. Uklanjate samo bakar, ne bušite kroz ploču!

S druge strane ploče, dvije premosnice koje ste upravo izrezali spojene su na kondenzator i na nju morate spojiti žicu. Možete ili gurnuti žicu u jednu od rupa i zalemiti je s ove strane pomoću željeza s finim vrhom, ili možete izvući ploču iz kućišta i lemiti žicu s druge strane. Pazite da ga ne kratite na masu ili na on/off vezu. Naravno, možete spojiti žicu unutar kućišta, što ostavlja prostor za ponovno postavljanje dna.

Odrežite žicu na duljinu i spojite drugi kraj s izlazom pretvarača. Veze su sada: ulaz: nepromijenjeno tlo: originalni izlaz izlaz: izvorno uzemljenje.

Napon se i dalje podešava na isti način. Razlika između 0v i najnegativnijeg opsega izlaza sada će biti veća od razlike između 0v i najpozitivnijeg izlaza nepromijenjenog pretvarača, međutim vjerojatno ga ne biste trebali pokrenuti u najnegativnijem opsegu. Između -V izlaza i +V ulaza ne smije biti više od 23v

Možete napraviti ploču za postavljanje pretvarača ili ih montirati na komad matrične ploče, ili zato što je sklop prilično jednostavan, možete ožičiti sve u stilu "gnijezda štakora". To zapravo nije važno sve dok ima dovoljno prostora za cirkulaciju zraka. Ako odaberete opciju "gnijezdo štakora", zalijepite kućišta pretvarača izravno na metalno kućište. Nacrtao sam dizajn direktno na komad starog bakra obloženog SRBP -om koristeći OHP olovku. Površinski sam sve montirao i upotrijebio super jaku dvostranu pjenu traku da zalijepim drugu stranu ploče u kućište

Promenljivi izlazi

Jednostavno je napraviti podesivi 3A regulator pomoću jednog od KIS3R33 modula, i za + i - izlaze. Eksperimentirao sam sa krugovima za podešavanje negativnog regulatora u kolosijeku s pozitivnim za stvaranje zrcalnih izlaza.

Praćenje se može postići korištenjem prikazanog kola op-amp-a, s jednim od modula modificiranim za negativni izlaz, međutim rezultat je manje nego zadovoljavajući. Krug radi jer op-pojačalo želi držati oba ulaza na istom naponu. Budući da je jedan ulaz spojen na 0v, a drugi ulaz spojen u zbirnoj konfiguraciji, to bi trebalo uzrokovati da oba izlaza budu jednaka po veličini i suprotna po polaritetu.

međutim naišao sam na neke probleme:* Izlazi se ne prate točno, može doći do pogrešnog podudaranja od 0,5 V ili više* Ekstenzije su ograničene na oko +/- 11,5 V i +/- 1 V* Postoji veliko pitanje kako Ovo je korisno kada je opseg samo +/- 11,5V

Pokušao sam ukloniti otpornike za podešavanje napona s par modula, međutim otkrio sam da je rezultat vrlo nelinearan i da je praćenje još gore nego prije.

Korak 6: Ostali naponi

Glavno ograničenje ATX napojnih jedinica je gornji napon od 12v. Pretpostavimo da želim 13,8v, 18v ili 24v? Ili neki drugi napon?

Ovdje dolazi pretvarač pojačanja. Ovo je mali krug koji radi uključivanjem i isključivanjem struje kroz induktor, koji proizvodi veći napon na izlazu nego na ulazu. Vrlo korisno u ovoj situaciji.

Ubrzo sam naučio da za dobivanje značajne količine struje s izlaza pretvarača za pojačanje potrebna je velika vršna struja na ulazu, stoga za svaku značajnu izlaznu struju potrebno je ograničenje povećanja napona. Korištenjem konvertorskog čipa MC34063 s vanjskim prolaznim tranzistorima, za dobivanje 25v izlaza na 1A iz napajanja od 12v, dolazi do vršne struje od oko 4.5A - prilično velika potražnja.

Još jedna stvar koju sam naučio o pretvaračima za pojačavanje je da oni ne proizvode dobre varijabilne zalihe širokog raspona. Za to je daleko bolje koristiti linearni regulator. Međutim, nekoliko volti podešavanja je u redu.

Stoga je veliko pitanje: isplati li se to?

Pa, zavisi šta želite. Pretpostavimo da sam htio napraviti punjač za automobil. Trebalo bi moći isporučiti 4 ampera na 13,8 volti - samo 1,8 volti povećanje od ulaza. Pa ipak, struja koju bi jadni stari induktor i tranzistor i dioda morali proći je 10,35 ampera. Dakle, u ovom slučaju definitivno se ne isplati.

Ako me pak zanima samo korištenje niskih struja, s običnim MC34063, bez vanjskog tranzistora, izlaz od 24V na 320mA je moguć, a na 15V 520mA je moguć. Dakle, u ovom slučaju, da, vrijedi to učiniti.

Raspon od 13 do 24 volta je onaj koji se može podesiti bez ikakvih problema, međutim strujno ograničenje osigurava fiksni otpornik, a ograničenje koje se postavlja mijenjat će se s promjenom izlaza. Otpornik će se također jako zagrijati ako je potrebno značajno napajanje strujom. Za gore opisani raspon otpornik mora biti 0,43 ohma.

Sve u svemu, rekao bih da je najbolje izgraditi namjensko napajanje ako su vam potrebni veći naponi.

Korak 7: Napokon … Živi

Ok, trenutak istine. Odsekli ste, presovali, zalemljeni i zašrafljeni, izbušeni, testerisani, odrezani, zakovani i zavrnuti. Vreme je da isprobate svoju kreaciju. Uključite i uključite sa zadnje strane ako ATX psu ima prekidač. Može doći do pucketanja ili glasnog udaranja, ali to je normalno, posebno na starijim jedinicama zbog punjenja primarnih kondenzatora. LED dioda u stanju pripravnosti bi trebala svijetliti. Pritisnite dugme, LED za uključivanje bi trebao zasvijetliti. Proverite napone. Provjerite dodatne napone - prilagodite ih ako je potrebno. Provjerite podesive izlaze, provjerite da li se pravilno prate. Uživajte u svom novom psu!