Viktorijanski sat Tantalus Nixie: 7 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:07

Ovaj sat prvobitno će biti poznat kao Viktorijanski sat po viktorijanskom hobiju stavljanja predmeta pod staklene kupole, sve dok me ugledni graditelj satova Nixie po imenu Paul Parry nije obavijestio da izgleda kao viktorijanski Tantal. Tantal je stalak za zaključavanje alkoholnih pića koji bi se mogao zaključati i bio bi izložen u svakoj modernoj viktorijanskoj kući, pa se, s obzirom na sličnost s njim, sada naziva Viktorijanski sat od tantalskog niksa.

Uvijek sam imao ideju staviti niksi ispod stakla, ali kad sam dobio prvu staklenu kupolu koju sam prije nekoliko godina naručio iz znatiželje, bio sam odložen jer izgleda vrlo grubo. Nedavno sam uspio nabaviti neke glatke staklene kupole od PV Electronics -a koje su bile idealne za projekt. Sljedeća stvar je bila nabaviti odgovarajuće epruvete za debelo crijevo, a rješenje su bile epruvete 12 x 100 mm bez oboda.

Sat je izgrađen oko kompleta PV Electronics Spectrum ZM1040 koji sam izmijenio da djeluje kao komplet 'DINK' (udaljene cijevi). Druga modifikacija je bila zamjena neonskih indikatora debelog crijeva LED diodama jer nisam mogao pronaći dovoljno veliku neonsku sijalicu da to učini.

OK, samo napred!

Korak 1: Bitovi i bobovi koji su učinili sat

6 mm okrugla mesingana šipka

10 mm okrugla mesingana šipka

14 mm okrugla mesingana šipka

20 mm okrugla mesingana šipka

5 x 30 mm mesingana ravna šipka

3 mm OD cijevi od mesinga

1,5 x 30 mesingane ravne šipke

18 mm šperploča

Drvo od sloja 12 mm

30 mm igle za ploče

Evostik ljepilo za drvo

Lemni fluks

Solder

Jezgre iz ugašenog računarskog miša

Jezgre iz podatkovnog kabela

Staklene kupole

ZM1040 Nixies

Komplet satova PV Electronics Spectrum 1040 nixie

Pritisnite da napravite prekidače

5 mm RGB zajedničke anodne LED diode

1 x Tagua orah

Ribbon kabel

3 x 12 mm vijci s čepom od inoxa

4 x 50 mm vijci s upuštenom mesingom

Crni akrilni sprej

Prozirni akrilni sprej

Keramičke baze cijevi B13B

6 -polne DIN utičnice

6 -polni DIN utikači

3 mm Navlaka od mesingane pletenice

Pine dado šina

1 x Tagua orah

Korak 2: Kućište sata

Većina mojih satova izrađena je od punog drveta, ali ovaj je izrađen od visoko kvalitetne šperploče. Imao sam nekoliko rezova u 18 mm i 12 mm pa su oni stavljeni u upotrebu u kućištu.

Izrada kutije bila je jednostavna stolarija sa spojevima od 45 stepeni na uglovima i "poklopcem" zalijepljenim i zakovanim sa strane.

Nakon što je kutija napravljena, bilo je potrebno pažljivo označavanje svih rupa i kanala. To je učinjeno korištenjem ispisa punog mjerila dimenzija ploče i promjenom razmaka između cijevi kako bi se omogućilo da ih kupole prekriju.

Najkritičniji dio poklopca bili su kanali za sjedenje kupola. Imam prilično opasan alat koji je nekada bio rezač tenkova, ali sam ga izmijenio tako da ima vanjski i unutarnji rezač. Bilo je potrebno nekoliko probnih rezova u nekim preostalim komadima šperploče kako bi kanal bio pravi. Kad je sve bilo u redu, samo sam razradio originalne centre i razmake za cijevi. Učvršćivač od 22 mm napravio je rupe za podnožje cijevi, a krajnji glodalica od 12 mm je otvor za cijevi debelog crijeva.

Prvobitno sam obojila kućište crnim lakom jer sam htjela zaista dubok pogled na crno i lak, ali to bez obzira na to što sam učinila nisam mogla postići besprijekornu završnu obradu jer se tragovi četkica ne bi istopili. Skinuo sam ga i pribjegli su crnom akrilnom spreju kako bi povećali dubinu crne boje. Bilo je potrebno više slojeva s nekoliko prozirnih premaza kako bi se to još više podiglo. Ovo se također pokazalo kao neuspjeh jer nije moglo postići staklenu završnu obradu

Koristio sam žarulju male snage u kartonskoj kutiji kako bih pomogao izliječiti akril zbog niskih temperatura prilikom nanošenja.

Baza sata završena je profiliranim drvenim profilom izrađenim od borove dado šine. Ovo ima ugaone kutne spojeve i korak iznutra koji mu, kad mu je pričvršćeno kućište sata, daje dodatnu visinu čineći da izgleda više 'viktorijanski' nego samo pravokutna kutija. Opskrba mog lokalnog graditelja nije imala dado šinu od tvrdog drva pa sam se odlučio za bor i poprskao ga crnom bojom prije završetka u prozirnom akrilu.

Kako nisam bio zadovoljan bojom, onda sam je uznemirio. Dobio sam savjete o uznemiravanju iz jednog od videa Adama Savagea na Youtube -u. Nisam učinio ništa ekstremno, ali sam istrošio malo boje s rubova i dodao neke "pukotine" i oštećenja završnoj obradi u drugima.

Gledajući kućište nakon toga, odlučio sam dodati malo mesinganog umetka na vrhu i gdje je poklopac spojen s ostatkom kućišta. Postavljanje glodalice s rezačem od 6 mm i rezanje 1 mm duboko bilo je dovoljno za primanje mesingane trake. Neke hobi trgovine prodaju ono što se naziva 'mesingani remen za kotlove', što čini idealan materijal za umetanje i jeftinije je od kupovine gotovih rezanih traka.

Kako bih gornju polovicu kućišta pričvrstio za donju polovicu, napravio sam 4 mala mesingana jezička koja se ubacuju u rupe na gornjoj polovici i pričvršćuju se na donju polovicu, dvije na prednjoj i dvije na stražnjoj strani.

Slijedilo je dodavanje nosača, cijevi za pričvršćivanje kupole i Frankensteinovog prekidača prije ožičenja ploče.

Korak 3: Mjedeni rad

Nikada nisam sagradio sat bez mjedi, a ovaj ima mnogo toga, preko 60 pojedinačnih dijelova bez vijaka i svi, osim 3, ručno izrađeni od stočnog metala.

Jedna stvar koju sam planirao za ovaj sat je da izgleda što je moguće starije. To je učinjeno ispuštanjem svih mjedenih dijelova u kadu sa sumpornom jetrom koja daje patinu metalu koji obično dolazi od starosti.

Ono što sam takođe želeo da postignem je „ručno izrađen“izgled umesto savršene mašinske obrade svakog dela. Nosači koji drže šipku za pričvršćivanje kupole napravljeni su od ravnih materijala, a označavanje držača za podršku bilo je u najmanju ruku pokušaj jer je bilo potrebno nekoliko pokušaja da se dobije željeni izgled. Predložak za krug je dobro došao za to, a za prijenos dizajna na mesing potrebno je strpljenje. Da biste dobili površinu za označavanje na mesingu, samo pređite preko njega neizbrisivom olovkom i ispišite detalje prema potrebi. Rukom je završeno dobivanje skosa postavljanjem igle u ploču i podešavanjem visine upuštanja iznad nje kako bi se dobio potreban stupanj skošenja. Pomicanjem dijela prema osovinici, posteljica se oblikovala u fazama tako što se nakon svakog prolaska dijela ispod nje smanjivala visina rezača dok nisam dobio potrebnu dubinu. Dekorativne rupe u nosačima također su nanijele skošenje.

Zadržavajuća cijev je predstavljala mali napor jer je trebala biti 100% tačna iznad kupola. Imao sam nekoliko grešaka pri prvom pokušaju, a drugi se pokazao tačnim koristeći razmake predloška koji sam koristio za rupe na kućištu. Cijev od 14 mm ima debljinu stijenke 1 mm, a nakon bušenja rupa od 5 mm pažljivo sam ih zabio na 6 mm za zavrtnje za zaključavanje koji prolaze kroz nju. Rupe za RGB LED sklopove također su tada napravljene bušilicom od 3 mm.

Komplet Spectrum sadrži odredbe za osvjetljavanje cijevi debelog crijeva na izvornom prikazu, ali htio sam ih koristiti za vrh kupola i hakirao treći izvor za RGB LED s ploče s vlastitom mrežom otpornika. RGB osvjetljenje za vrhu kupola predstavljalo je izazov i morao sam pronaći način da ih isporučim u skladu sa izgledom sata.

Prvi dijelovi koje sam izradio bili su vijci za pričvršćivanje kupole, okrugla šipka 6 mm sa ručnim navojem i dio za ključ sa ploče od 1,5 mm zalemljeni u utor. Napravio sam ih duže jer nisam bio siguran koja će dužina biti potrebna, lakše ih je skratiti nego produžiti! Slijede RGB kućišta od okrugle šipke od 10 mm sa uvlakama za cijevi od 3 mm. Uključio sam skup dijagrama dijelova u drugi korak kako bih omogućio bilo kome da izradi vlastitu verziju. 4 dijela čine kućište sa ožičenjima dobivenim od pokvarenog računarskog miša. Pustio sam 2 žice niz svaku cijev za spajanje na RGB LED, čiji su vodiči bili izrezani na 3 mm i preklopljeni naizmjenično kako bi se napravilo malo mjesta u kućištu. Lemljenje nije bilo tako teško kao što sam mislio da bi moglo biti, a nakon što sam ih obavio i testirao, posuo sam ih dvokomponentnim epoksidnim ljepilom i popravio "poklopce" na mjestu. Ponovno sam ih testirao nakon što se epoksid stegao samo da se uvjerim da su u redu.

Kako izvući ožičenje iz pričvrsne cijevi? U početku sam bio pomalo zatečen, ali nakon izgrebanja glave došao sam do 6 -pinskih DIN utikača i utičnica. Skidanje kućišta s nosača ploče, malo obrade na sklopovima utičnica, omogućilo im je da stanu unutar 14 mm pričvrsne cijevi. Srednje RGB ožičenje moralo je biti podijeljeno između svake utičnice i upotrijebio sam 2 okomite utičnice da ih definiram. Za pričvršćivanje na krajevima cijevi bilo je potrebno nekoliko mesinganih vijaka od mesinga od 3 mm, koji su izrađeni od mesinganih vijaka i prorezani su mlađom pilom.

U redu, imam ožičenje do krajeva cijevi, sada ga moram spustiti do kućišta. U početku sam razmišljao o utičnicama od 90 stupnjeva, ali sve što sam mogao pronaći su posrebreni mesing ili plastika pa sam na kraju koristio jeftine ravne plastične odbacivši plastično kućište i uzemljene ploče koje okružuju pin pin. Opet je bilo potrebno malo mašinske obrade kako bi se uklopili u kućišta koja sam napravio. Kućišta su izrađena od okrugle šipke 22 mm okrenute prema dolje do 17 mm i stepenaste do 18 mm sa umetkom od 14 mm i umetkom od 12 mm iznutra za postavljanje sklopa utikača. Kratak komad cijevi od 3 mm postavljen je za izlaz ožičenja. (pogledajte crteže)

Slijedilo je postavljanje ožičenja na kućište, ali izgledalo je kao da se slaže s dizajnom. 3 mm mesingane pletene čaure bile su odgovor zajedno s nekim potpornim ogrlicama i adapterom za 'kabel' do kućišta. Pronalaženje dobavljača mesinganih pletenica bilo je pokušaj jer je isporuka potrebne količine bila u najmanju ruku iznuđivačka! Pronašao sam ga do dobavljača u Holandiji koji je imao sasvim razumne troškove isporuke u Irsku. Nepotrebno je reći da se jednom kad na kraju uspijete riješiti problem pojavljuje lakše rješenje. Lemio sam ožičenje i morao sam ukloniti vezu s lemilicom. Pogledao sam ovo i pomislio, DOH!

Vrsta lemilice koju imam je cijevna tkana i spljoštena na kalemu, odrezao sam duljinu i otvorio je ravno kako bih saznao da je odgovor cijelo vrijeme kraj mene, u redu, bio je bakreni, ali neće učinili su veliku razliku u izgledu jer sam ga prilično lako mogao okaljati zakucavanjem u otopini jetrene sumpora.

Karakteristika kompleta Spectrum je senzor temperature. Ovo sam montirao na daljinu u perforirano kućište sa dvije cijevi od 3 mm kako bih uzeo ožičenje i nožni dio za postavljanje na kućište sata. U kućištu se nalazi i dodatna RGB LED dioda za efekt, isključena s 2N7000 tranzistorskih izlaza zajedno s 3 otpornika za ograničavanje struje.

Na vrhu kućišta nalaze se mesingani umetci izrađeni od remena parnog kotla od 1/4 zajedno s nekim mjedenim ispunama, dvije mesingane trake su ugrađene u udubljenja na kućištu s amblemom u sredini. U početku sam ih namjeravao zalijepiti, ali odlučio se umjesto za nekoliko upuštenih vijaka.

Korak 4: Bit za električnu keramiku

Evo nekoliko detaljnih fotografija sata i njegovih dijelova.

06.11.2018 - Uklonio sam filtere iz cijevi kako bih postigao bolji učinak od RGB LED dioda

Nadam se da je ovo bilo od neke koristi i da će inspirirati druge da Nixie satove podignu na viši nivo, od običnih kutija s cijevima koje strše.

Veliko hvala što ste došli ovako daleko, Roddy.

Korak 7: Moje škrabotine za dijelove

Evo nekoliko skica nekih dijelova koje sam morao napraviti za sat. Većinu je relativno lako napraviti ako imate pristup tokarilici i glodalici.

Prilikom zajedničkog lemljenja dijelova koristite čisto lemljenje i pastu od fluksa jer lemljenje jezgrom sa kolofonijom ne teče tako dobro kao lemljenje

Savjet za ožičenje

Ako naručujete ožičenje od dobavljača, obično morate naručiti više nego što vam je potrebno, osim ako ne radite puno posla. Većina nas ima stare računalne miševe koji su spojeni kabelima i podatkovnim kabelima za povezivanje s modemima. Oni su idealan izvor za fino ožičenje za rad cijevi malog promjera, kao što je ovaj sat jer trenutna nosivost ne mora biti visoka, jer će prosječna LED koristiti 20 - 35 mA, a RGB LED oko 30 mA za svaku boju.