Konverzija LED reflektora: 8 koraka

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:06

Prelistavao sam lokalnu trgovinu štedionicama i naišao na jedan od onih 1 milijun ručnih reflektora sa svijećom. Uvijek sam želio jedan, međutim nije uspio, ali inače nije bio oštećen pa sam ga ipak uzeo za budući projekt. Mislim da sam platio možda 4 dolara jer sam otišao i odatle dobio neke druge stvari.

Premotavanje unapred 6 meseci kasnije. Nekoliko rezervnih dijelova ležalo mi je od projekta koji sam napustio pa sam ih dobro iskoristio i odlučio pretvoriti žarulju u LED.

Pretvorit ću svjetlo i izvor energije iz žarulje sa žarnom niti i punjive baterije od olovne kiseline u LED snage velike snage i litij -ionske baterije. Ovo je predstavljalo neke prilično teške dizajnerske prepreke za savladavanje koje nisam očekivao, ali je donio veliki projekt za dijeljenje.

Supplies

Za potrošni materijal i alate trebate: "Domaćin" ili reflektor koji želite izmijeniti. Želite ga pažljivo odabrati jer će on odrediti koliko prilagođavanja ćete na kraju raditi. Veličina je takođe važna. Mora biti u stanju držati sve!

Baterije. Možete koristiti bilo koju vrstu i veličinu koju želite, nikal kadmij, hidratni metal nikl ili litij -ionski/polimerni. Odabrao sam Samsung INR18650 25RM litij-ionske baterije zbog kapaciteta i mogućnosti rukovanja strujom. Upravljački program koji koristim zahtijeva visoku struju iz baterija, do 8 ampera. Ovisno o izboru upravljačkog programa i zahtjevima ulaznog napona, možete koristiti onoliko ćelija koliko vam je potrebno.

LED upravljački program. Ovo je kritično jer morate kontrolirati svjetlinu i struju LED diode. Koristim generički kineski upravljački program promjera 22 mm dizajniran za baterijsku svjetiljku. Vaš izbor upravljačkog programa ovisi o LED diodi koju koristite i o tome koliko snage želite proći kroz nju. Imajte na umu da upravljački program veće snage zahtijeva veliku snagu vaših baterija.

Za LED sam išao sa Cree XHP 70.2. Možete koristiti bilo koju LED diodu koju želite, od male 1 vate do lude 100 vati, ili čak više LED dioda. Imajte na umu da što je veća snaga, to će vaš projekt biti sve složeniji jer morate napajati i hladiti tu moćnu LED diodu.

Hladnjak i ventilator (opcionalno) za hlađenje LED diode i upravljačkog programa. To su također kritični dijelovi jer pri velikoj snazi odašiljač i upravljački program stvaraju mnogo topline. Možete koristiti pasivno ili aktivno hlađenje (bez ventilatora ili sa ventilatorom). Pasivni hladnjak će biti veći od ventilatora i imati kraće vrijeme rada između stepenastog spuštanja ili hlađenja. Koristim jedan sa ventilatorom.

Pomoćni reflektor (morao sam ga dodati kasnije). Ovo je od drugog domaćina kojeg sam imao

Termoskupljajuće cijevi različitih veličina. Uglavnom sam koristio 2 mm i 4 mm.

Digitalni multimetar za mjerenje i provjeru napona. Za ovo nije potrebno ništa posebno

Lim, kalibra 16 je u redu, debljine 1,5 do 1,8 mm je u redu. Gornje futrole možete koristiti za tvrde diskove, CD pogone itd. Ovo je za mijenjanje reflektora tako da uzima LED.

Silikonske žice kalibra 22 i 18, po 2 stope crveno/ crno. Pronađite ga u lokalnoj hobi radnji, ali Amazon, eBay ili Aliexpress znatno su jeftiniji

Balans baterije/zaštitna ploča. Nabavite ih jeftino sa eBay -a ili Aliexpress -a

Nickle kartice/trake za izradu baterije sa eBay -a, Amazon -a ili Aliexpress -a. Uvjerite se da su od čistog čelika bez čelika.

Dekanov T konektor ili drugi konektori za bateriju i ventilator ako koristite jedan eBay ili Amazon ili Aliexpress

3S konektori za ravnotežu, muški i ženski s eBay -a ili Aliexpress -a

.25 inčne aluminijske spojnice i odgovarajući vijci ili drugi nosači. Ja sam svoje nabavio u željezariji u odjeljku s vijcima

.45 mm bakarni lim za izradu držača vozača. To možete nabaviti iz starih hladnjaka računara za prijenosna računala ili iz vodovodnog odjeljka. Moguće je izrezati komade bakrene cijevi i pretući je i lemiti zajedno.

Ljepilo ili čičak. Može biti i vruće ljepilo. Koristio sam čičak za pričvršćivanje baterije, a JB Weld i cijanoakrilat (super ljepilo) za lijepljenje drugih predmeta

Plastični nosači za ugradnju reflektora i ventilatora. Očišćeni od pokvarene elektronike i igračaka, oni su u osnovi okrugle plastične šipke s rupama izbušenim na oba kraja za uvrtanje vijaka. Drže polovice ili poklopce kućišta. Alati: Dremel alat sa reznim točkom, brusnim i brusnim diskovima ili kamenjem i noževima za brzo rezanje čelika Hobi ili nož za brijanje Odvijači Igle ili lemilice sa finim detaljima 40-60 W lemilica ili stanica. Imam jedan koji sam kupio Quicko T12 942 na Aliexpressu i koji zahtijeva savjete Hakko T12. Radi do 70 vati, ovisno o izvoru napajanja. Lemljenje na bazi olova. Koristim svrdlo Kester 44 63sn/37pb.31 mm promjera

Balansni punjač za litijumske baterije

Burgije. Koristio sam veličine 8 mm, 2 mm, 2,5 mm i 6 mm. Koristio sam i veličinu od 1/2 inča. Brusilica za traku (opcionalno) Pištolj za vruće ljepilo (opcionalno)

Ovo je samo moja lista alata i materijala. Vaše bi mogle biti drugačije, ali ovo je ono što sam koristio za završetak projekta. Volio bih imati tokarski stroj ili glodalicu jer bi to učinilo mnogo brže.

Korak 1: Domaćin

Reflektor koji sam izabrao je milion svijeća sa drškom pištolja. Izvor svjetla je automobilska halogena lampa H3 od 35 vati. Imao je široki plitki reflektor napravljen od tankog čelika za podnošenje topline koju proizvodi žarulja sa žarnom niti. Izvor napajanja je 6 -voltna zapečaćena olovna baterija. Uništen je i sav elektrolit se osušio. Baterija se punila vanjskim zidnim punjačem, a sva regulacija napajanja i punjenja temelji se na nizu otpornika. Nema niskonaponskog isključivanja ili zaštite, a to je jako teško za olovnu bateriju jer je baterija stalno u dubokom ciklusu, duboko pražnjena, a zatim potpuno napunjena, ili ispunjena ako je djelomično prazna. Punjač se priključuje na stražnju stranu kućišta kroz priključak cijevi 5,5 mm sa 2,1 mm. Ponovo ću koristiti ovaj dio. Ovo kućište bilo je odlično za prenamjenu jer se lako rastavlja i sastavlja bez lomljenja stvari. Osim toga, volim hladnu camo boju. Unutra ima dovoljno mjesta za sve dijelove za pretvaranje. Osim toga, kućište je izrađeno od vrlo čvrste ABS plastike. Reflektor se drži za kućište i hvata se kad su polovice spojene zajedno bez montažnih stupova ili vijaka. Morao sam napraviti par popravki. Jedan od vijčanih stupova odlučio je odrezati i spriječiti da vijak sjedne i zatvori kućište. Zalijepila sam ga koristeći super jak epoksidni epoksidni instant ljepilo (o tome kasnije). Kućište se takođe malo otopilo pa sam ga morao saviti unazad. Okvir je takođe nedostajao. Sve u svemu, čini se izvodljivim pa prijeđimo na to!

Jedine druge izmjene bile su uklanjanje nekih unutrašnjih jezičaka kako bi se napravilo mjesta za bateriju i izrezivanje otvora za utičnicu za vagu.

Korak 2: Snaga

Kao izvor napajanja koristim 3S2P litij -ionsku bateriju napravljenu od 6 18650 baterija. Zaista mi se sviđaju litijumske baterije jer imaju veći napon od kadil ili nik -metal hidrida (4.2 naspram 1.5 potpuno napunjenog), mogu podnijeti veliku struju i imaju dobar kapacitet. Baterije koje koristim su Samsung INR 1865025RM, kapaciteta 2500 mah, ocijenjene na 20 amp CDR (kontinuirano pražnjenje). Budući da imam 3 serije za 12,6 V i 2 paralelno, to daje 5000 mah, što bi svjetlo trebalo napajati na maksimalnoj snazi 45 ili 50 minuta. Ovo je više nego dovoljno za moje potrebe. Takođe, trenutne mogućnosti rukovanja su udvostručene. Ne morate koristiti serijski paralelnu konfiguraciju. Mogli biste raditi serije ili ih pokretati paralelno ako koristite upravljački program za pojačavanje. Koristim serijski paralelni jer je moj upravljački program "dolar" i napon baterije mora biti veći od izlaznog napona. U ovom slučaju to je 12,6 volti smanjeno na otprilike 6,5 volti Napravio sam uputstvo o tome kako izgraditi ovu vrstu baterije, pa provjerite još jednu ili četiri informacije. Počnite tako što ćete sastaviti paket prema dimenzijama vašeg domaćina. Morao sam biti kreativan s uređivanjem moga kako bi se pravilno uklopio. Spojio sam ćelije lemljenjem, što nije preporučeni način, ali nisam imao točkasti zavarivač. Zbog toga je gvožđe od 40-60 vati i lemljenje na bazi olova dobrog kvaliteta od suštinskog značaja jer se one manje snage neće dovoljno zagrijati da pravilno leme ćelije, pa ćete primijeniti previše topline pokušavajući da se lemilo otopi. Ovo je opasno i može vam pokvariti baterije ili još gore, uzrokovati njihovo pregrijavanje i ispuštanje zraka. Upotrijebite najveći vrh dlijeta koje vaše pegla može uzeti i pojačajte zagrijavanje. Ne držite gvožđe na ćelijama duže od ili potrebno je da lem teče. Za to upotrijebite čiste trake jer će struja iz baterije biti do 10 ampera kada napon padne i radi na maksimalnom izlazu. Čelične trake imaju veći otpor.

Na fotografijama je prikazan početni dizajn baterije koja je koristila žice od 16 mjerača za povezivanje serijskih/paralelnih ćelija, ali ja sam ih uklonio za konačnu verziju i na njihovo mjesto koristio zaštitne trake jer leže ravne i ne strše. baterija je zajedno i provjerite veze, ili ste gotovi ako koristite jednu ćeliju ili više njih paralelno, ili u mom slučaju morate dodati sistem za upravljanje baterijom ili ploču (BMS). To je kritično u serijskim vezama jer vam je potrebno da se svaka ćelija ravnomjerno puni i prazni, kao i da nadzire pojedinačne ćelije na niski napon. Ako ne koristite BMS, nećete postići optimalne performanse svojih baterija i mogli biste ih oštetiti zbog prekomjernog pražnjenja ili prekomjernog punjenja. Dodao sam i priključak konektora za balans koji je neophodan za pravilno punjenje ćelija pomoću punjača za balansiranje. Toplo preporučujem korištenje punjača za balansiranje litij-ionskih baterija jer će ih konoplja dugo trajati. Dodao sam ulazne vodiče za utičnicu za punjenje i izlaz koji idu na upravljačku ploču. Dodao sam i elektrodu i 2,1 mm JST konektor za ventilator za hlađenje.

Zadnji korak je bio izoliranje golih spojeva električnom trakom i termoskupljajućom cijevi, te njihovo umotavanje u maskirnu traku.

Korak 3: Lagani motor

"Lagani motor" je LED i upravljački paket. Iako LED možete pokrenuti bez upravljačkog programa, za najbolje rezultate LED -ima su zaista potrebni upravljački programi. Za svjetiljke vozači dodaju korisničko sučelje za kontrolu izlaza LED diode. Budući da vjerojatno ne želite da vaša LED dioda radi punom snagom cijelo vrijeme, potreban vam je upravljački program s korisničkim sučeljem s načinima rada i da biste je kontrolirali.

Za LED koristim Cree XHP 70.2 odašiljač. Temperatura boje je 5000k (neutralno bijela). Montira se na ploču s direktnom toplinskom stazom promjera 16 mm na vrhu komada bakra debljine 1,5 mm. Ovo se naziva MCPCB ili štampana ploča sa metalnim jezgrom. Za sve LED diode koje rade na 350 do 400 miliampera bit će potrebna jedna od bakra ili aluminija. Ovaj ima posebnu bazu koja omogućava da sva toplina iz LED -a ide direktno do hladnjaka. Ovo je važno kako bi LED dioda radila na maksimalnom izlazu i trajala dugo.

Prednji napon je 6,3 ili više volti, a Cree vrlo konzervativno ocjenjuje pogonsku struju pri 5 ampera (30-32 vata). Ovaj emiter će lako uzeti 10-20 ampera (12 volti/6 volti) uz dobro hlađenje! Moj vozač radi samo na 5 ampera, oko 32 vata. Ovu LED diodu možete pokrenuti i na 12 volti s drugom pločom.

Upravljački program koji koristim je s Aliexpress -a, što je odlično mjesto za njih. Mogu se naći i drugdje, ali cijena može prilično porasti. Ja sam svoj dobio za oko 7 USD. To je prilično osnovno, 2-3 litij-ionske ćelije sa serijskim ulazom (8,4 do 12,6 volti) i izlazom od 6,5 volti (ovisno o načinu rada). Struja je na izlazu postavljena na 5 ampera, ali zapamtite da je ovo nelinearni upravljački program i izlaz se ne razlikuje ovisno o napunjenosti baterije! To znači da će potrošnja baterije biti velika pri 100% snazi, do 8 ampera kada napon počne padati! Zbog toga su nam potrebne baterije velike snage. Ima 5 načina rada, niski, srednje visoki (100%), SOS način i strobo način rada. Postaje prilično vruć na 100%, pa ga morate ohladiti.

Korak 4: Montiranje reflektora i postolja

Budući da se reflektor za LED i izvor svjetlosti sa žarnom niti (sa žarnom niti) ili čak za izvor svjetlosti s lučnim pražnjenjem razlikuju, originalni reflektor je morao biti promijenjen. LED diode i izvori svjetlosti sa žarnom niti emituju svjetlost drugačije od izvora. Žica emituje svjetlost u uzorku od 360 stepeni, dok LED emituje svjetlost pod uglom otprilike 120 do 130 stepeni od centra. LED diode obično sjede na stražnjoj strani reflektora, gotovo u ravnini, dok su žarulje sa žarnom niti postavljene od baze reflektora kako bi bolje prikupile i fokusirale svjetlost.

Zatim sam dodao razmakni prsten oko LED diode kako bih povećao razmak za žice kako ih ne bi spojili na metalnoj bazi reflektora. Koristio sam razmakni prsten sa čvrstog diska računara jer je bio savršen za ovu visinu, oko 3,5 mm. Dodao sam termalnu pastu na dno prstena i postavio je na hladnjak, a JB je zavario. Htio sam da baza reflektora doda neku toplinsku masu, pa ću staviti toplinski spoj na vrh prstena gdje se nalazi uz podnožje reflektora.

Morao sam napraviti 'bazu' jer reflektor sa žarnom niti nije imao takvu. Koristio sam gornji poklopac tvrdog diska računara jer je bio tanak, ali ne previše tanak i lak za poliranje, što je važno za dobru disperziju svjetla i fokusiranje. Izrezao sam ga u oblik sa reznim točkom Dremel alata (nosite zaštitu za oči!). Možete koristiti kositrene šnale, ali to može saviti dio i učiniti ga neupotrebljivim. Reflektor mora sjediti gotovo savršeno ravno uz njega. Kasnije ću polirati bazu kad se sve dovrši. Tu su tračna brusilica i Dremel od velike pomoći. Ako ih nemate, upotrijebite brusni papir finog zrna za metal. Počeo sam brusiti reflektor napravljen od tankog lima presvučenog reflektirajućim slojem, zatim slojem prozirnog laka. Proces brušenja je zaista važan za pravilno fokusiranje. To je najdosadniji dio ovih pretvorbi. Nažalost, reflektor je bio preširok i previše plitak za rad sa LED pa sam morao improvizirati. Uzeo sam reflektor od drugog domaćina i samljeo podlogu dok nisam dobio lijep fokus sa dobrom žarišnom točkom i puno izlijevanja. Iz tog razloga mi se jako sviđa XHP 70.2. S dobrim reflektorom možete mnogo baciti pa svjetlo ide jako daleko i prosipa tako da osvjetljava veliko područje. Ovaj reflektor će se nalaziti unutar ostataka originala i ponašati se kao kućište. Na kraju sam ih spojio. Veza je morala biti zaista jaka jer bi izdržala težinu cijelog sklopa. Zatim sam morao osmisliti način montiranja reflektora i postolja na hladnjak. Važno je olakšati rastavljanje radi održavanja ili popravki, pa ljepilo nije dolazilo u obzir. Bilo je potrebno pokušaja i grešaka, ali pronašao sam neke aluminijske cilindre promjera 0,25 inča koji su s unutarnje strane navojeni na oba kraja. To su spojnice za šipke s navojem, ali savršeno su odgovarale mom rješenju. Samljeo sam ih na odgovarajuću visinu (oko 5/8 inča) kako bih ih odvojio od hladnjaka kako bih ostavio zazor za LED. Nosači su pričvršćeni za hladnjak pomoću JB Weld. Pokušao sam ih zeznuti, ali nije uspjelo. Nakon što je baza montirana, morao sam montirati reflektor na podnožje. Koristio sam neke plastične zastoje koje sam spasio sa prenosnog računara. Oni drže kućište laptopa zajedno. Morao sam ih samljeti kako bi odgovarali konturi reflektorske strane, a zatim ih zalijepiti. Za to sam upotrijebio svoj super ljepilo i sodu bikarbonu, jer se trenutno veže i stvara kamen vrlo čvrst kao stijena. Samo položite sloj superljepila na dijelove, pritisnite ih na mjesto, a zatim dijelove posipajte sodom bikarbonom. Soda bikarbona trenutno upija superljepilo i pretvara se u superčvrst cement, poput instant epoksida. Uredno! Izgledalo je prilično grubo i jednom kad sam upalio LED diodu, puno svjetla se gubi sa strane reflektora, pa sam ga ofarbao u nekoliko slojeva crne boje. Također sam naslikao i ostatke vanjskog reflektora polusjajnog crno. Nakon što su nosači osigurani, zašrafio sam reflektor na podnožje i ponovo testirao fokus. Kad sam ga poravnao, zalijepio sam ga ljepljivom trakom i finim Sharpiem označio položaj nosača i izbušio rupe u podnožju za montažu. Ovdje morate biti vrlo precizni ili će fokus biti isključen. Ponekad izbušim rupe veće nego što bi trebalo kako bih dao malo prostora za podešavanje. Fokus je ispao u redu! Ako pogledate gotov reflektor s prednje strane, možete vidjeti matricu LED -a.

Korak 5: Montiranje LED diode, upravljačkog programa i ventilatora za hlađenje

Rješenje za hlađenje sastoji se od Intel hladnjaka i ventilatora kućišta 80 mm x 10 mm. Koristim hladnjak sa Intel Core i7-3770. Sviđa mi se jer nije glomazan, okrugao je, tanak i dizajniran je za 84 vata snage. To je više nego dovoljno za rukovanje LED diodama i upravljačkim programom. Uklonio sam ventilator odsecanjem nosača. Uklonio sam i nožice za montažu jer mi neće trebati. Zadržao sam originalni držač ventilatora za kasnije. Deblji ventilator od 20 ili 25 mm nije mogao proći jer mi je trebala sva prostorija koju sam mogao dobiti. XHP 70.2 je prilično efikasan u lumenima po vatu, ali kao i sve LED diode velike snage, on generira mnogo topline pri visokim pogonskim strujama pa je dobro hlađenje neophodno. Neću imati vanjske otvore za ovaj host, pa sam prekogradio sistem.

Prvi korak je bila montaža LED diode. Izbušio sam 4 rupe na vrhu hladnjaka. Dva za žice kroz koje LED prolazi kroz upravljački program, a dva za uvrtanje vijaka za montažu. Dodao sam toplinsku pastu između bakrene ploče LED -a (koja se naziva MCPCB) i hladnjaka radi bolje toplinske provodljivosti između njih. Ovo je upravo ono što biste učinili ako promijenite hladnjak na svom računaru. Izbušio sam dvije rupe od 2,5 mm za usmjeravanje žica od upravljačkog programa do LED -a, a zatim još dvije za pričvrsne vijke. Budući da je upravljački program dizajniran za rad u svjetiljci i treba mu dobro hlađenje, nisam ga mogao ostaviti da visi labavo. U baterijskoj svjetiljci vozač se montira na „pilulu“koja je šuplja cijev sa policom na vrhu za LED diodu i otvorom s otvorenom policom na dnu na koju vozač može sjediti. Uvlači se u kućište svjetiljke radi hlađenja, a električni kontakt za bateriju je negativan. Morao sam izgraditi "pilulu" ili držač za vozača koji također djeluje kao negativni kontakt (uzemljenje) baterije. Centar vozača je pozitivan kontakt.

Izgradnja i inženjering su zaista oduzimali mnogo vremena. Završio sam s korištenjem bakrenih limova od 0,5 mm iz starog hladnjaka za prijenosno računalo, lemio sam ih dva zajedno, a zatim probušio rupu od 22 mm u sredini. Lemio sam na treći, malo veći komad sa nešto manjom rupom koja drži vozač na mestu. Ovo je oduzelo mnogo vremena, brušenje Dremelom i zatim ručno podnošenje kako bi se uklopilo kako treba. Vozač je morao držati vrlo čvrsto kako ne bi ispao i održavao dobru električnu vezu.

Držač ima i jezičke za pričvršćivanje vijaka koji su ga pričvrstili za hladnjak. Dodao sam termalnu pastu na dno držača pokretača radi dobrog toplinskog kontakta s hladnjakom. To nije bilo savršeno rješenje s najboljom toplinskom stazom, ali radi dobro. Koristio sam originalni okvir iz Intel ventilatora za montiranje ventilatora kućišta. Stari okvir se montira na hladnjak pa sam ga zadržao jer ne bih morao za njega praviti novo rješenje za montažu. Ispostavilo se da je promjer otprilike isti kao i otvor za montažu ventilatora koji sam koristio. Morao sam samljeti neke materijale da se borim kako treba. Kada brusite ovu vrstu plastike brusilicom, nosite masku i zaštitu za oči i radite to na otvorenom ako je moguće jer ostavlja zaista smrdljiv miris i prašina od njega svuda ide. Vjerovatno nije najbolja stvar za disanje.

Posljednji korak je bilo JB zavarivanje na 4 montažna stupa izrađena od plastičnih postolja. Provukao sam vijke kroz njih da pričvrstim ventilator. Nalazi se oko 6-7 mm iznad vozača, tako da postoji dobar protok zraka i prostor za žice. Ventilator nije nešto najtiše, ali je dovoljno dobar.

Korak 6: Povezivanje svega i testiranje

Vreme je za paljenje lemilice! Električne veze bile su prilično jednostavne. Trenutni prekidač je zaista jak i može izdržati 125 volti naizmjenične struje i 15 ampera, tako da ne bi imao problema s ovim postavljanjem. Također je zanimljiv prekidač za vidjeti u dizajnu svjetiljke jer je NO, NC, COM tip. Može se koristiti kao trenutni prekidač (NO) ili kao prekidač za hitno isključivanje (NC normalno zatvoren) koji je u osnovi prekidač, nešto poput ručnog releja ili solenoida.

Za priključivanje baterije koristio sam 18 AWG žicu i 22 AWG za sve ostalo. Koristim prekidač kao trenutni prekidač. Negativan izlaz iz baterije ide u držač vozača, a pozitivan u središte vozača gdje opruga normalno ide. Na izlaz sam stavio Dekanov T konektor radi lakšeg uklanjanja sklopa reflektora. Koristio sam termoskupljajuće cijevi da pokrijem sve gole žice kako bih spriječio kratke spojeve u tijesnoj unutrašnjosti kućišta. Test LED diode, ventilatora i upravljačkog programa je bio u redu! Ranije sam to testirao prilikom fokusiranja, pa sam znao da radi.

Kablovi iz utičnice za punjenje išli su na pozitivnu i negativnu izlaznu stranu baterije BMS ploče.

Budući da sam bateriju dizajnirao kao sastavni dio svjetiljke, postavio sam je pomoću čičak traka koje sam vruće zalijepio za stražnju stranu kućišta. Koristio sam postojeću utičnicu za punjenje, ali sam presjekao otvor za utikač za vagu. Izlaz upravljačkog programa ide na LED diodu. Dodao sam vod sa 2-pinskim JST HX konektorom za ulaz i izlaz ventilatora kako bih ga mogao lako ukloniti. Ventilator se napaja iz izlaza baterije i aktivira se pritiskom na prekidač. Budući da je ventilator namijenjen za rad na 5 volti, ne bih ga mogao pokrenuti bez baterije od 12,6 volti bez prekomjerne brzine, buke i mogućeg smanjenja vijeka trajanja. Dodao sam nekoliko serijskih otpornika kako bih smanjio napon ventilatora i usporio njegovo okretanje. Sklop reflektora sastoji se od reflektora, hladnjaka s ventilatorom, LED diode i upravljačkog programa. Držao sam ga modularnim za lakše servisiranje. Montira se unutar proreza ispred kućišta i učvršćuje se kad se dvije polovice spoje.

Da bih napunio bateriju, zadržao sam priključak za punjenje 5,5 mm x 2,1 mm i svom punjaču za ravnotežu dodao adapter. To je klon SkyRC -a iMax B6. Radi odlično, puni bateriju i dobro balansira. Koristio sam produžni kabel za balansiranje s dva muška kraja za spajanje na bateriju i punjač. Bateriju punim na 1,5 do 2 ampera za punjenje je potrebno oko 2 sata.

Korak 7: Završna montaža i testiranje

Nakon što su sve veze uspostavljene i sve zaglavljeno unutar hosta, vrijeme je za testiranje! Kao što vidite sa slika, jedva da je ostalo unutra, ali sve se uklapa i ima dovoljno dobrog prostora za cirkulaciju zraka. Koristio sam čičak za pričvršćivanje baterije na host u slučaju da ikada budem morao da je uklonim.

Svjetlo je jako jako pri punoj snazi. Vozač ima 5 programiranih načina rada, niski srednji, visoki, SOS i stroboskop. Prilično jednostavan za korištenje.

Izlivanje je veoma široko. Osvjetljava cijelu moju blagovaonicu i dnevnu sobu. a svjetlo baca dobru udaljenost. Ne što se tiče manjih LED dioda, ali vrlo dobro. Lako pali drvo udaljeno 300 metara. Zagrijavanje nije problem jer ventilator uklanja dovoljno topline kako bi se ohladio pri dugotrajnom radu na visokoj temperaturi. Baterije će se isprazniti prije nego što se pregrije. Vrijeme rada je u redu, oko 60 minuta na najvišoj postavci i mnogo duže na niskoj. Upravljački program je imao niskonaponsku zaštitu gdje izlaz pada, a zatim se isključuje kad baterija dosegne 9 volti. Lumen je vjerovatno 4300 do 4500 lumena, otprilike dvostruko jači od originalne automobilske žarulje sa žarnom niti H3 i veća efikasnost po lumenu. Zaista sam zadovoljan!

Korak 8: Zaključak

Zaista sam oduševljen ovim projektom. Početak završetka trajao je 2 mjeseca i vjerovatno 100-200 sati rada vikendom. Ukupni troškovi iznosili su oko 60 USD. U usporedbi, to je najskuplji projekt koji sam do sada radio, ali ako ga uporedite sa sličnim svjetlima ove vrste, cijena može biti mnogo veća ako uključite i baterije. 25 USD za baterije 11 USD za LED 5 USD za hladnjak 5 USD za ventilator Vozači su bili 18 USD (kupio sam tri jer sam ubio dvoje u procesu utvrđivanja montaže upravljačkog programa) 6 USD za BMS ploču

Većinu toga sam nabavio iz SAD -a, ali neke iz Kine (LED, drajver) jer je mnogo jeftinije i lakše ih je pronaći.

Ostatak stvari sam već imao.

Sve u svemu, nije lijepo, malo glomazno, ali ću preuzeti funkciju preko forme svaki dan. Zaista je svijetao, oko 4500 lumena, ima dobro vrijeme rada i zaista je praktičan. To je ogromna nadogradnja u odnosu na staru žarulju sa žarnom niti i olovnu bateriju i stvorilo je odlično iskustvo! Naučio sam mnogo iz ovog projekta i moj sljedeći će biti još bolji. Hvala vam što ste pregledali moj Instructable!