Mr. Speaker - 3D štampani DSP prijenosni zvučnik: 9 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:04

Fusion 360 projekti »

Moje ime je Simon Ashton i godinama sam gradio mnogo zvučnika, obično od drveta. Prošle sam godine dobio 3D štampač i htio sam stvoriti nešto što predstavlja jedinstvenu slobodu dizajna koju 3D štampanje dopušta. Počeo sam se igrati s oblicima i ovo je ispalo.

FOTO - Kliknite

Pozdravite gospodina predsjedavajućeg! On je:

• 3D štampano
• Stereo
• Napajanje na baterije
• bluetooth
• Aktivan
• DSP (ravan odziv 45Hz - 20, 000Hz i linearna faza)

FOTO - Kliknite

Tradicionalno zvučnicima je potrebna elektronika filtera za odvajanje signala svakog vozača i podešavanje zvuka. Ovo može biti prilično nespretan proces koji uključuje velike i skupe dijelove koji ipak tjeraju dizajnera da odabere mnoge značajne kompromise.

Gospodin Zvučnik koristi savremeni digitalni signalni procesor (DSP) Analog Devices ADAU1401 kako bi zaobišao mnoge tradicionalne dizajnerske kompromise. Prije samo nekoliko godina takva je obrada bila u nadležnosti velikih instalacija profesionalnih zvučnika sa stalkom namjenske opreme, ali sada postaje sve pristupačnija. Ova tehnologija omogućava dizajneru neviđenu kontrolu nad ponašanjem audio sistema za krajnji rezultat koji je što je moguće savršeniji - od dubokih basova do visokih visokih tonova.

Ovo uputstvo razdvajam na dve vrste koraka; Izgradnja i dizajn.

• Koraci označeni (Build) su sve što trebate slijediti da napravite svoj zvučnik.
• (Dizajn) koraci pokrivaju proces kroz koji sam prošao da bih stvorio gospodina govornika. Ovi koraci nisu neophodni za izgradnju gospodina govornika, ali se nadam da će funkcionirati kao obrazovno oruđe koje će pomoći u učenju o fascinantnoj temi audio dizajna.

Nakon što su ovo učitali, nekoliko ljudi je upitalo 'Kako zvuči?' Iskreno nevjerovatno! Nisam očekivao da 3D kućište može zvučati ovako dobro. Vjerojatno ne možete zaključiti iz videa snimljenog na mojem mobilnom telefonu, ali evo malo primjera muzike!

Mr. Speaker Video - Kliknite

Supplies

Gospodin Zvučnik je 3D štampan, ali ćete morati da kupite nekoliko delova elektronike da biste ga naterali da peva. Toplo preporučujem da nabavite potpuno ista kola koja koristim kako biste izbjegli neočekivane probleme.

Navest ću vezu za svaki predmet koji sam stvarno kupio. Ne sponzoriram tog određenog prodavača, to je samo radi ilustracije potrebnog dijela. Možda ćete radije kupiti isti dio na drugom mjestu.

Aliexpress

ADAU1401 DSP ploča (obrada signala)

eBay

• EZ-USB programator (programiranje DSP memorije)
• TPA3118 Mono pojačala (Woofer pojačalo)
• TPA3110 Stereo pojačala (pojačala za visokotonce)
• 14500 baterija i punjača (baterije veličine "AA" visokog napona i kapaciteta)
• 4x 'AA' držač baterije (serijski priključak za visoki napon, nije paralelan. Prodaje se kao '6V' za AA baterije)
• Regulator od 5 volti (za napajanje bluetooth i DSP ploča)
• Vata za zvučnike
• M3 vijci s gumbom od 4 mm
• Bluetooth modul M28

Parts Express

• Woofer 1kom - Dayton ND91-4
• Visokotonci 2kom - Hi -Vi B1S (Alternativni izvor Solen.ca)

RS komponente

• Prekidač za izvor i napajanje (2 kom, dvostruki pol, dvostruko bacanje, zaključavanje)
• Prekidač za jačinu zvuka (jednopolni, dvostruki, trenutno)
• Aux utičnica (3,5 mm stereo)

Ukupni trošak trebao bi iznositi približno 125 GBP

Trebat će vam i osnovni alati poput lemilice i razni dijelovi poput ljepila i žice. I, naravno, 3D štampač dovoljno velik (200x200x200) na primjer Ender3 plus PLA filament.

Ažuriranje: Testirao sam vrijeme reprodukcije na jednom punjenju. Trajalo je oko 3 sata.

Korak 1: 3D štampanje (izrada)

Gospodin Zvučnik je kreiran kao 6 komada (STL datoteke ispod).

Sveobuhvatni model dizajniran je u Autodesk Fusion360, a ta datoteka je također dostupna tako da korisnici mogu promijeniti dizajn ako žele. Žao mi je što moram uključiti povijest dizajna jer je postala previše neuredna.

Model Fusion 360

• Body
• Vrh
• Port Tube
• Šolje visokotonca
• Bottom
• Poklopac baterije

Dizajnirao sam cijeli zvučnik znajući da će biti 3D ispisan, pa sam izbjegao direktne prevjese, gdje je to moguće, koristeći iskošene rubove. 'Fazni utikač' (o tome ćemo kasnije) također pomaže da djeluje kao podrška rupi visokotonca. Sve ovo znači da se nosači ne moraju dodavati tokom rezanja.

FOTO - Kliknite

Dva izuzetka su donja komponenta koja ima velike pregrade na odeljku za bateriju i sam poklopac baterije. Bilo bi pametno generirati potpore za oba dijela. To znači da sam dolje ispisao bez podrške i premošćivanje jaza je bilo uspješno.

FOTO - Kliknite

Poklopac baterije dobro se štampa bez oslonca, ali otkrio sam da adhezija sloja nije bila dovoljno jaka na kopči koju je potrebno saviti. Pa sam ga odštampao stojeći s nosačima, kako bih poravnao slojeve na najjači način za isječak.

FOTO - Kliknite

Režem modele u Curi. Da biste održali Z-šav urednim, omogućite postavke 'Z-Seam Alignment' i 'Z-Seam Position'. Postavite poravnanje na 'Natrag lijevo', a zatim rotirajte dio dok se Z-šav ne zadrži duž jedne ivice. To se posebno jasno vidi na glavnom tijelu. Z-Seam možete bolje vizualizirati u Curi ako omogućite postavku 'Coasting'.

Takođe preporučujem da omogućite „Z-hop“tako da glava za štampanje ne udara u osjetljive visoke dijelove, poput faznog utikača visokotonca ili priključne cijevi dok se gradi. Omogućujem 'češljanje', ali s postavkom 'Nije u koži'.

FOTO - Kliknite

Toplo preporučujem štampanje svih ostalih dijelova prije glavnog kućišta. Glavno kućište ima dugačak otisak pa želite biti sigurni da je za vaš pisač i filament sve uključeno. Koristio sam maksimalno hlađenje dijela kako bih pomogao prevjesima, ali to može rezultirati nekim nizanjem, posebno na malim detaljima poput visokotonca.

FOTO - Kliknite

Nakon što je glavno tijelo odštampano, upotrijebio sam brusni papir od 220 grita za uklanjanje hrapavih rubova sa stražnje strane fazne ploče tako da ne dodiruje konus visokotonca. Fazna ploča treba biti cca. 0,5 mm od konusa visokotonca, tako da mora biti gladak i čist.

FOTO - Kliknite

Korak 2: Izbor vozača (dizajn)

Prvi korak u dizajnu zvučnika obično je odabir upravljačkih programa.

Znao sam da će biti potreban manji woofer kako bi veličina g -dina zvučnika bila razumno prenosiva. Takođe sam znao da će za dva vufera (za stereo) trebati dvostruko veća zapremina kućišta (litara) nego za jedan niskotonac. Sortirajući mnoge opcije na webu došao sam do Dayton ND91-4.

FOTO - Kliknite

Čini se da ovaj upravljački program nudi najdublji bas od svih 3 vufera, kao i vrlo impresivan 'X-max' koji je mogućnost izleta, ili drugačije rečeno, koliko se niskotonac može pomicati naprijed-natrag za stvaranje zvuka. ako želite duboki bas, morate pokrenuti puno zraka pa je to važno, posebno za male vozače.

FOTO - Kliknite

Osnovni aspekti performansi niskotonca mogu se specificirati nizom brojeva koji se nazivaju 'thiele small' parametri. Oni pružaju podatke koji se mogu koristiti u proračunima za predviđanje kako će woofer reagirati u određenim količinama kućišta ili s različitim vrstama bas priključaka. Ne moramo ručno raditi proračune, možemo koristiti softver poput WinISD.

Ovdje brzo vidimo da će volumen kućišta od 2,2 l i priključak na 58Hz proizvesti prilično respektabilan izlaz basa.

FOTO - Kliknite

Postoji tri upravljačka programa za subwoofer koji idu dublje, ali se ne mogu direktno upariti s visokotoncem jer su potpuno fokusirani na bas.

Odlično, imamo niskotonac! Šta kažete na visokotonac?

Uprkos tome što se ND91-4 prodaje na tržištu kao upravljački program „punog opsega“, to jednostavno nije tako. Iako se može činiti da dostiže oko 15 000 Hz gledajući gornji grafikon, to čini samo ako ste točno ispred njega (na osi). Zvukovi visoke frekvencije će nestati dok se pomaknete čak i malo u stranu (izvan osi). Ukratko, ako želimo čuti cijeli glazbeni raspon, a da nismo stegnuti na jednom preciznom mjestu, potreban je visokotonac.

FOTO - Kliknite

Ako ovaj mali 3-inčni zvučnik jako radi na stvaranju dubokih basa, posljedica će biti veći raspon zvukova. To je poznato međumodulacijsko izobličenje; jedan zvuk utječe na drugi. To bi moglo biti slično traženju umjetnika da nacrta detaljna slika tokom vježbanja. Linije koje su trebale biti uredne i glatke lako bi mogle izaći klimave.

Većina pristupačnih visokotonca nije baš dobra u reprodukciji nižeg raspona visokih tonova pa nisam htio koristiti standardnu svilenu kupolu koju je potrebno zamijeniti na niskotonac ispod 3 000 Hz. Umjesto toga, odabrao sam Hi-Vi B1S jer može doseći i do 800Hz, što znači da će veći dio važnog muzičkog raspona ostati detaljan i jasan kada woofer radi vježbu. Takođe, već sam ih imao u kutiji!

FOTO - Kliknite

Vjerovatno se pitate koji je tu kompromis jer ništa nije besplatno. Trgovina je uglavnom smanjena efikasnost; B1S ne daje mnogo izlazne snage za ulaznu snagu. Takođe ima nekoliko grešaka u odgovoru. To može biti problematično za tradicionalni 'pasivni' dizajn zvučnika, ali to nije veliki problem s našim aktivnim dizajnom temeljenim na DSP -u.

FOTO - Kliknite

Korak 3: Akustično prototipiranje (dizajn)

U ovom trenutku dizajna sastavio sam prvi prototip potpune verzije i došlo je vrijeme da vidim šta ovi drajveri rade u stvarnom kućištu za riječi.

Zvučnik je postavljen precizan mikrofon, a niskotonac i visokotonac direktno povezani sa pojačalom kako bi se testirao sirovi izlaz. Ova mjerenja su provedena pomoću softverskog paketa pod nazivom ARTA.

FOTO - Kliknite

Izlaz niskotonca (ispod) izgleda lijepo! Bas ne izgleda tako snažno kao što je simulirano, ali ide dublje. Stoga izgleda da se port može malo skratiti kako bi se povećao jer se pomicanjem ovog 3 woofera na 40Hz traži previše. Osim toga, mikrofon je malo bliže wooferu od cijevi priključka što će smanjiti bas zvuci izgledaju slabije nego što jesu. Definitivno možemo raditi s ovim!

FOTO - Kliknite

Izlaz visokotonca (ispod) takođe izgleda pristojno. Izobličenje ostaje prilično nisko od oko 700Hz do vrha raspona. Ispod 700Hz izobličenje raste. Ovo nam daje razumnu tačku filtriranja za prelazak na niskotonac za frekvencije ispod 800Hz.

FOTO - Kliknite

Ovdje postoji neočekivani problem; oštar zarez oko 17 000 Hz. To bi se lako moglo ispraviti u DSP filtriranju, ali ako mjerimo izvan osi (grafikon ispod, crveni i ljubičasti tragovi) vidimo da se zarez pomiče niže u frekvenciji. Ako ovo pokušamo ispraviti filterima, kada se slušatelj pomakne na drugu poziciju u prostoriji, ispravka više neće biti ispravna. Ako je moguće, trebali bismo to akustički popraviti.

FOTO - Kliknite

Iz iskustva znam da je ova vrsta problema obično uzrokovana odrazom nečega u blizini visokotonca. Kada se reflektirani zvučni val vrati u susret izvornom zvuku, to može ometati uzrokujući udarce ili padove na izlazu, kao što vidimo gore. Zapravo, ovaj učinak čak može biti uzrokovan zvukom s vanjske ivice konusa pokretača koji ometa zvuk iz središta konusa.

Na raspolaganju nam je oružje koje se naziva „utikač faze“koje može utjecati na veće frekvencije visokotonca ili niskotonca. Fazni utikač je u osnovi objekt specifičnog oblika ispred vozača koji prisiljava zvuk da pređe određenu putanju. Ako pravilno odaberemo oblik, možemo osigurati da je zvuk koji inače uzrokuje otkazivanje blokiran ili ide na drugu putanju kako ne bi ometao. Nekoliko primjera slika ispod:

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Ovde sam krenuo na put pokušaja i grešaka naoružan blu-takom i 3D štampačem!

FOTO - Kliknite

Počeo sam koristeći blu-tack za stvaranje različitih oblika koje sam zalijepio za tanku žicu ispred visokotonca. Na ovaj način sam potvrdio da se na područje interesa može utjecati i poboljšati. Zatim sam se okrenuo 3D pisaču kako bih brzo stvorio brojne dizajne faznih utikača i testirao ih. 3D štampači su vrhunski za dizajn sa brzim ponavljanjem. Gornji grafikon prikazuje koliko značajne male promjene u obliku dizajna faznog utikača mogu biti.

FOTO - Kliknite

Nakon što sam se odlučio za optimalan dizajn, ugradio sam ga u glavni dio kao sastavni dio, ponovno ga odštampao i spremio neka konačna akustička mjerenja za izvoz u softver za generiranje filtera.

Korak 4: Generiranje filtera (dizajn)

Za proizvodnju DSP filtera izvozimo sirovi odgovor svakog upravljačkog programa, uključujući fazne podatke, u program pod nazivom RePhase.

Ovaj besplatni softver omogućuje nam da neovisno manipuliramo frekvencijskim odzivom i fazom kako bismo generirali prilagođeni filter koji ispravlja upravljački program na željeni izlaz.

Šta je 'faza'? Jednostavno objašnjeno, to je vrijeme dolaska zvuka do slušatelja. Zbog različitih razloga, sve frekvencije se ne reproduciraju istovremeno sa zvučnika. Na primjer, kada su niskotonac i visokotonac u malo različitim fizičkim položajima, zvuk iz jednog upravljačkog programa mogao bi doći do slušatelja ranije od drugog. Ako idemo malo dublje, aspekti poput elektronskih filtera mogu skladištiti energiju na nekim frekvencijama duljim od drugih, što znači da visoke frekvencije mogu doći do slušatelja prije nego sredina. Razlika u vremenu je premala da bi se čula kao kašnjenje, ali može utjecati na uočenu jasnoću, pa je lijepo što to možemo ispraviti pomoću DSP -a.

Možemo prilagoditi sve aspekte filtra sve dok ne dobijemo ravan frekvencijski odziv u željenom propusnom pojasu, crossover filtriranje na 800Hz, a zatim prilagodimo fazu i vrijeme upravljačkog programa kako bismo dobili točan rezultat. To radimo za svaki upravljački program kako bismo stvorili simetrično podudaranje između visokotonca i niskotonca.

FOTO - Kliknite

Zatim možemo generirati 'koeficijente filtera' koji su u osnovi varijable u ponavljajućoj matematičkoj jednadžbi koja se koristi za manipulaciju zvučnim signalom. Unošenjem naših pažljivo generiranih koeficijenata u DSP možemo manipulirati signalom kako bismo dobili zvuk koji želimo iz zvučnika. Gospodin Zvučnik koristi 250 koeficijenata ili 'tap' po vozaču za podešavanje zvuka po želji.

FOTO - Kliknite

Sam DSP procesor programiran je pomoću softvera pod nazivom Sigma Studio. To omogućava da se protok signala izgradi sa funkcijama koje želimo, kao što je razdvajanje signala niskotonca i visokotonca prilagođenim filterima koje smo generirali, usklađivanje vremena upravljačkih programa i podešavanje jačine zvuka. DSP je sposoban za mnogo složenije zadatke, pa ako ste avanturistički, ohrabrujem vas da se igrate u Sigma Studiju kako biste prilagodili g. Zvučnika na svoj način! Možda dodati neku dinamičku obradu ili EQ za vaše specifično okruženje slušanja?

Akustički izlaz tada treba potvrditi stvarnim mjerenjima i, ako je potrebno, prilagoditi.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Prezadovoljan sam ovim rezultatom! Fazni odziv woofera počinje "puzati" ispod oko 200Hz jer ograničena memorija malenog DSP -a ograničava dužinu matematike filtera koja se može koristiti. Ipak, ovo je impresivan rezultat !! Iskreno, to je tačniji frekvencijski i fazni izlaz od većine profesionalnih studijskih monitora:)

Korak 5: Instalirajte DSP programator (Build)

Ovaj dio uglavnom se sastoji samo od instaliranja besplatnog softvera Analog Devices Sigma Studio, a zatim instaliranja posebnih upravljačkih programa 'FreeDSP' za programsku ploču koji ga čine unutar Sigma Studija (Analogni uređaji čine ploču za programere, ali je prilično skup, stoga poseban upravljački program za korištenje ovog pristupačnog).

Preuzmite Sigma Studio i instalirajte ga. Samo kliknite na dugme Dalje, Dalje..

Preuzmite upravljački program FreeDSP i raspakirajte ga u fasciklu koju možete ponovo pronaći.

Upravljački program mora biti instaliran s onemogućenim Microsoftovim potpisivanjem upravljačkog programa jer, naravno, nitko nije platio Microsoftu da ga potpiše.

Da biste to učinili, kliknite gumb Ponovo pokreni u izborniku Start, ali držite lijevu tipku "shift" dok je pritisnete. Kada se računar ponovo pokrene, vidjet ćete ekran s nekim opcijama. Odaberite Rješavanje problema> Napredne opcije> Postavke pokretanja> Ponovo pokreni.

Kada se računar ponovo pokrene, potrebno je da do kraja pritisnete broj 7 na tastaturi da biste pokrenuli sistem bez potpisivanja upravljačkog programa.

FOTO - Kliknite

Uklonite sve kratkospojnike sa PCB -a programatora. Video sam dve verzije, jednu sa jednim kratkospojnikom, jednu sa dva. Sve se mora ukloniti.

FOTO - Kliknite

Prvo moramo kopirati datoteku pod nazivom 'ADI_USBi.spt' iz instalacijske mape Sigma Studio u mapu upravljačkog programa. Pretpostavljam Windows 10 64bit.

Datoteka Sigma Studio nalazi se ovdje: Vaš pogon> Programske datoteke> Analogni uređaji> Sigma Studio 4.5> USB upravljački programi> x64> ADI_USBi.spt

Mapa upravljačkih programa nalazi se ovdje: YourDrive> freeUSBi-master> IZVORI> VOZAČI> Win10> x64

FOTO - Kliknite

Povežite programator pomoću USB kabela i otvorite Upravitelj uređaja. Da biste to učinili, kliknite na izbornik Start i jednostavno počnite upisivati 'Upravitelj uređaja'. Trebala bi prikazati ikonu umjesto vas.

FOTO - Kliknite

Pronađite "Nepoznati uređaj" koji će biti ploča programera. * Desnim tasterom miša kliknite i odaberite 'Ažuriraj upravljački program'.

FOTO - Kliknite

Odaberite 'Pregledaj upravljački program na mom računaru'.

FOTO - Kliknite

Sada kliknite gumb 'Pregledaj' i usmjerite ga do mape u kojoj ste raspakirali upravljački program i kopirali datoteku iz Sigma Studija. Pritisnite U redu.

FOTO - Kliknite

Windows bi trebao pronaći upravljački program i pitati želite li ga zaista instalirati, iako nije 'potpisan'. Odaberite "Ipak instaliraj ovaj softver upravljačkog programa".

FOTO - Kliknite

Skoro smo gotovi. Nadajmo se da će Windows prijaviti uspješnu instalaciju. Sada isključite ploču programatora, a zatim je ponovno spojite kako bi instalacija upravljačkog programa bila dovršena.

Ponovo pokrenite računar.

Korak 6: Programirajte DSP (Build)

Sada kada su Sigma Studio i ploča programera instalirani možemo učitati DSP program.

Preuzmite program (link ispod) koji sam kreirao za DSP ploču i raspakirajte ga negdje gdje ćete se sjetiti.

Moramo povezati programsku ploču i DSP ploču zajedno za prijenos energije i podataka. Kad se svaka ploča uključi, obje djeluju kao "master" na podatkovnim linijama. Ovo uzrokuje problem ako se programator uključi prije DSP ploče.

Mislim da je najjednostavniji način da se osigura da DSP ploča prvo dobije napajanje ako je spojite direktno na USB napajanje, dok je ploča za programiranje uključena plavo -bijelim prekidačem koji ima.

Također nam je potrebna mogućnost privremenog povezivanja pinova 'WP' i 'GND' dok pohranjujemo program. 'WP' je zaštita od pisanja. Nije dobra ideja ostaviti ih trajno povezanima jer se memorija može oštetiti slučajnim fluktuacijama napajanja ili bilo čime.

Zato moramo malo zalemiti i spojiti žice kako je prikazano:

FOTO - Kliknite

Priključite USB kabl u računar. Ako se programator odmah uključio, morate ga isključiti prekidačem, zatim odspojite i ponovno spojite kabel. Na ovaj način DSP ploča će dobiti snagu prije programera. Nakon povezivanja i čekanja 5 sekundi da se DSP ploča pokrene, možemo pritisnuti prekidač za uključivanje na programatoru.

Otvorite Sigma Studio.

Otvorite program koji ste preuzeli.

Trebalo bi predstaviti ovakav ekran. Nadajmo se da će USBi imati zelenu boju koja označava da je ploča programera otkrivena. Možda ćete morati kliknuti na karticu 'Konfiguracija hardvera' da vidite ovaj ekran.

FOTO - Kliknite

Ako ne … dobro sranje. Instaliranje upravljačkog programa može biti malo zahtjevno, možete pokušati ponovo spojiti na drugi USB priključak. Provjerite Upravitelj uređaja kako biste bili sigurni da ne prikazuje greške. Pokušajte ponovo pokrenuti programator. Idite na forume diyaudio.com i tražite pomoć;)

Pod pretpostavkom da je sve u redu, jednostavno kliknite gumb 'Preuzmi vezu za kompajliranje'. Ovo će učitati program u aktivnu memoriju DSP -a i pokrenuti ga. Ako je upalilo, trebali bismo vidjeti "Aktivno: preuzeto" u donjem desnom kutu ekrana.

FOTO - Kliknite

Međutim, još nije spremljen na memoriji DSP ploče, pa će se pri ponovnom pokretanju DSP -a vratiti na zadani program.

Nakon što je program u aktivnoj memoriji, možemo ga pohraniti na brodu. Da biste to učinili, desnom tipkom miša kliknite okvir s natpisom 'ADAU1401', a zatim odaberite 'Napiši najnoviju kompilaciju u E2PROM'.

Nemojte još kliknuti 'u redu'!

FOTO - Kliknite

Da bi se omogućilo upisivanje memorije u trajnu memoriju, pin DSP ploče 'WP' mora biti privremeno povezan s 'GND', samo dok je program pohranjen. Ovo onemogućava zaštitu od upisivanja u memoriju. Zato sada uvrnite te žice zajedno. Zatim kliknite u redu.

FOTO - Kliknite

Nakon što je pisanje završeno, trebate odvojiti žice za 'WP' i 'GND' kako biste zaštitili memoriju.

To je to! Kada se DSP ploča isključi i uključi, trebala bi se automatski učitati i pokrenuti program za Mr. Speaker iz ugrađene memorije. Sada možete ukloniti žice i pripremiti se za instalaciju u Mr. Speaker.

Znam da samo zato što volite 3D štampanje ili elektroniku ne mora značiti da vam je ugodno petljati se sa računarima. Ne želim da ovo odvrati ljude od izgradnje gospodina spikera. Pa ću se dogovoriti - ako pokušate programirati svoju DSP ploču i ne uspijete, možete mi je postaviti u Velikoj Britaniji, a ja ću je besplatno programirati. Ali morate se barem prvo sami okušati!

Korak 7: Sastavite elektroniku (izgradnja)

Donji dio gosp. Zvučnika dizajniran je za smještaj baterije, ploča i osigurava usmjeravanje žica. Žice možete provući kroz rupe kako biste ih održali urednima.

FOTO - Kliknite

Za pričvršćivanje ploča koristio sam dvostrane ljepljive jastučiće od pjene. One drže ploče podignute nekoliko milimetara od podnožja, tako da ne stvaraju vibracije, a lemljene žice imaju malo prostora za prolazak kroz podloge. Isti sam koristio za pričvršćivanje držača baterije.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Prvo što trebamo učiniti prije lemljenja svih žica je postavljanje izlaznog napona ploče regulatora. Sa stražnje strane nalaze se jastučići za lemljenje. Moramo upotrijebiti lemilicu ili malu žicu za premošćavanje 'SV' kao što je prikazano (ili je to namijenjeno čitanju 6V?).

FOTO - Kliknite

Sada spojite pozitivne i negativne žice akumulatora izravno na uloške regulatora IN+ i GND. Koristite višemetar za mjerenje istosmjernih napona između GND i VO. Pomoću malog odvijača namjestite mali brojčanik u gornjem desnom kutu ploče i postavite ga što je moguće točnije na 5 V. Bolje je ići malo ispod nego preći. Mislim da sam ubio bluetooth PCB dajući mu 5.3V. Bio je zadovoljan sa 4.8V. Nisu skupi pa sam kupio drugu. Kad se napon postavi, možemo odspojiti žice akumulatora i krenuti dalje.

FOTO - Kliknite

Sastavljanje elektronike prilično je jednostavno, ali oduzima puno vremena. Jednostavno trebate lemiti određeni broj žica između ploča kao što je prikazano na dvije slike 'Ožičenje za napajanje' i 'Signalno ožičenje'. Predlažem žicu 26AWG.

Boja žica na slikama samo je jasna i ne označava vrstu signala itd.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

SAVJETI:

Dijagram ožičenja prikazuje crne GND (uzemljene / negativne) žice koje povezuju svaki krug i bateriju s podlogom 'GND' na bluetooth ploči. Važno je spojiti svaki krug natrag do te točke kao što prikazuje dijagram. Ovo se zove 'zvjezdano tlo'. Nemojte pretpostavljati da su žice povezane jer se mogu spojiti u bilo kojem trenutku, što bi izazvalo dodatnu buku.

Spojite prekidače i pomoćnu utičnicu s određenom duljinom žice kako bi kasnije mogli doći do mjesta ugradnje i montaža neće biti previše zeznuta.

Prekidač za napajanje na pojačala 15cmPrebacivač izvora na bluetooth 25cmPreklopnik izvora na DSP 25cmPreklopnik izvora na Aux utičnicu 20cmVolumenski prekidač na DSP 25cm

Zatvorite rupicu kroz koju prolaze žice baterije čavlima. Ormar zvučnika mora biti nepropustan za zrak kako bi bas port mogao efikasno raditi. Takođe, mala curenja zraka mogu stvarati zvukove prdanja.

Možda biste htjeli redom priključiti woofer na svaki izlaz pojačala (ne u isto vrijeme!) I provjeriti da li čujete izlaz iz bluetooth modula ili aux priključka. Međutim, sada nije vrijeme za povezivanje upravljačkih programa s pločama pojačala, to ćemo učiniti u posljednjoj fazi montaže.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Korak 8: Instalirajte upravljačke programe (Build)

Gospodin Zvučnik ima rupe za vijke za postavljanje upravljačkih programa, ali nemaju oblik navoja. Da bismo stvorili oblik navoja, moramo zagrijati vijak s plamenom i lagano ga utisnuti u otvor. To će omogućiti da se plastika otopi oko vijka i formira oblik navoja. Nakon što se vijak ohladi, možemo ih odvrnuti i spremiti za instaliranje upravljačkih programa.

Zagrijte vijak dok je već na kraju šesterokutnog ključa. Otkrio sam da 10 sekundi u plamenu dobro funkcionira. Ako ispustite vijak, koristite kliješta da ga podignete. Ne budite blesavi i opecite se!

FOTO - Kliknite

Preporučujem korištenje vijaka M3 od 4 mm, barem za visokotonce. Oni nisu tako česti kao vijci od 5 mm, ali trebali bi biti dostupni na eBayu ili Amazonu. Zapamtite da će debljina tijela visokotonca biti dodana kasnije, tako da nema potrebe za umetanje vijaka 100%.

FOTO - Kliknite

Prilikom postavljanja visokotonca i niskotonca, obavezno upotrijebite priloženu brtvu od pjene kako biste zapečatili zračne otvore. Šesterokutni ključ možete provući kroz otvore za vijke kako biste bili sigurni da je poravnat prije umetanja vijaka.

FOTO - Kliknite

Lemite žice na visokotoncima pre nego što ih pričvrstite. Imajte na umu da je oznaka lemljenja sa crvenom oznakom pozitivni terminal. Ako su veze obrnute, zvuk će biti pogrešan.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Učinite isto za niskotonac i ponovno zabilježite pozitivni terminal. Zapamtite zaptivku.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Sada moramo dodati čaše visokotonca, tako da osjetljivi visokotonci ne pulsiraju pritiskom zraka iz niskotonca. Provucite žice visokotonca kroz otvor na stražnjoj strani. Izrežite komad prigušnog materijala otprilike 3 cm x 12 cm i stavite ga u čašu. To će pomoći u apsorpciji zvučnih valova sa stražnje strane visokotonca.

FOTO - Kliknite

Sada dodajte zrnce kontaktnog ljepila na glavno tijelo gdje je visokotonac instaliran, kao i na čašicu visokotonca. Pustite da se ljepilo osuši oko 10 minuta. Kad se malo osuši, možete ih čvrsto pritisnuti zajedno.

Nemojte pritiskati lice g. Spikera o sto, kao što sam ja učinio, fazna ploča visokotonca je napukla!

FOTO - Kliknite

Kada je čašica visokotonca postavljena, rupa na stražnjoj strani mora biti zatvorena. Koristio sam tack. Uvjerite se da je dobro zatvoren, čak i mali zračni otvor može uzrokovati izobličenja.

FOTO - Kliknite

Korak 9: Povežite se i zatvorite (izgradnja)

Uspjeli ste do posljednjeg koraka, odlično!

Samo trebamo lemiti žice niskotonca i visokotonca na ploče pojačala kao što je prikazano na dijagramu. Obratite pažnju na pozitivne i negativne oznake na pločama.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Sada je pravo vrijeme za postavljanje pomoćne utičnice i prekidača za napajanje u glavno tijelo. Predlažem da dodate malo epoksidnog ljepila ili brtvila kako bi ostali na mjestu i nepropusni za zrak.

FOTO - Kliknite

Prekidači rade unazad. Kada poluga pokazuje prema gore, povezuju se sa žicama na donjim stezaljkama. Zato zapamtite orijentaciju prekidača kada ga instalirate.

Gornji i donji dio su dizajnirani tako da se spoje na mjesto. Dakle, ne treba im ljepilo da ih popravi, ali malo silikonskog brtvila je ipak dobra ideja zalijepiti ih, kad znate da je sve ispravno. Možete testirati na suho.

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Nakon što je dno instalirano, prekidači za izvor i jačinu zvuka mogu se fiksirati, opet s malo ljepila.

FOTO - Kliknite

Bilo bi dobro dodati vatu za zvučnike unutar glavnog tijela kako biste smanjili refleksije sa stražnje strane niskotonca. Koristio sam komad oko 15 cm x 40 cm.

FOTO - Kliknite

Gornji dio i utor za cijev zajedno zajedno i dobra je ideja da ovdje ponovo upotrijebite malo brtvila.

FOTO - Kliknite

Ulazna cijev bi trebala biti orijentirana prema malom odsječenom kutu gornjeg dijela, to je stražnja strana gosp. Zvučnika. Veći odsječeni ugao je prednji dio.

FOTO - Kliknite

Konačno, gornji dio se može postaviti na mjesto. Opet bi trebalo biti malo brtvila na spoju nakon što znate da sve radi ispravno.

FOTO - Kliknite

Sada je završio!

FOTO - Kliknite

FOTO - Kliknite

Druga nagrada na Audio Challengeu 2020