Digitalni nivelacija sa laserom za unakrsnu liniju: 15 koraka (sa slikama)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:04

Zdravo svima, danas ću vam pokazati kako napraviti digitalni nivelir s opcijskim integriranim laserom za unakrsnu liniju. Prije otprilike godinu dana stvorio sam digitalni višenamjenski alat. Iako taj alat ima mnogo različitih načina rada, za mene su najčešći i najkorisniji načini mjerenja nivoa i kuta. Pa sam mislio da bi bilo produktivno napraviti novi, kompaktniji alat fokusiran samo na osjetljivost kuta. Skupština je naprijed, pa se nadamo da će to biti zabavan vikend projekt za ljude.

Dizajnirao sam i sanjke za držanje u ravnini dok koristim laser za unakrsnu liniju. Može se podesiti za +/- 4 stepena u y/x kako bi se izravnala laserska linija. Saonice se mogu montirati i na stativ sa kamerom.

Sve datoteke potrebne za nivo možete pronaći na mom Githubu: ovdje.

Nivo ima pet načina rada:

(Ovo možete vidjeti u videu iznad. Njihovo gledanje vjerojatno će imati više smisla od čitanja opisa)

1. X-Y nivo: Ovo je poput kružnog nivoa mjehurića. S polaganjem nivoa na poleđini, način rada izvještava o kutovima nagiba oko gornje/donje i lijeve/desne strane alata.
2. Roll Level: Ovo je kao obična libela. Dok nivo stoji uspravno na gornjoj/donjoj/lijevoj/desnoj strani, izvještava o kutu nagiba gornje/donje strane nivoa.
3. Ugaonik: Kao i nivo kotrljanja, ali nivo leži ravno na donjoj strani.
4. Laserski pokazivač: Samo ravan laserski tačka, projektovan sa desne strane alata.
5. Cross-Line Laser: Projektira križ sa desne strane nivoa. Ovo se takođe može aktivirati kada se koriste režimi X-Y Level ili Roll Level dvostrukim dodirom na dugme "Z". Treba biti orijentiran tako da je donja strana poravnata s laserskom linijom.

Kako bih nivo učinio kompaktnijim i lakše sastavio, sve sam dijelove ugradio u prilagođenu PCB. Najmanje komponente su 0805 SMD veličine, koje se mogu lako lemiti ručno.

Kućište nivelete je 3D štampano i ima dimenzije 74x60x23,8 mm sa poprečnim laserom, 74x44x23,8 mm bez, što alat čini udobnim u džepu u oba slučaja.

Nivo se napaja punjivom LiPo baterijom. Trebao bih napomenuti da LiPo -i mogu biti opasni ako se nepravilno rukuje. Najvažnije je da ne skraćujete LiPo, ali biste trebali napraviti neko sigurnosno istraživanje ako ih potpuno ne poznajete.

Konačno, dva lasera koje koristim imaju vrlo nisku snagu i iako ne preporučujem da ih usmjerite direktno u oči, u protivnom bi trebali biti sigurni.

Ako imate bilo kakvih pitanja, ostavite komentar, a ja ću vam se javiti.

Supplies

PCB:

Gerber datoteku za PCB možete pronaći ovdje: ovdje (preuzmite u donjem desnom kutu)

Ako želite provjeriti shemu PCB -a, možete je pronaći ovdje.

Osim ako PCB -ove možete napraviti lokalno, morat ćete ih naručiti od proizvođača prototipa PCB -a. Ako nikada ranije niste kupili prilagođenu PCB ploču, to je vrlo jednostavno; većina kompanija ima automatizirani sistem citiranja koji prihvaća komprimirane Gerber datoteke. Mogu preporučiti JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB ili OSH Park, iako sam siguran da će i većina drugih raditi. Sve zadane specifikacije ploča ovih proizvođača dobro će funkcionirati, ali svakako postavite debljinu ploče na 1,6 mm (trebalo bi biti zadano). Boja ploče je vaša želja.

Elektronski dijelovi:

(imajte na umu da ove dijelove vjerojatno možete jeftinije pronaći na web lokacijama poput Aliexpress, Ebay, Banggood itd.)

• Jedan Arduino Pro-mini, 5V ver. Imajte na umu da postoji nekoliko različitih dizajna ploča. Jedina razlika između njih je postavljanje analognih pinova A4-7. Napravio sam PCB razine tako da obje ploče trebaju raditi. Pronađen ovdje.
• Jedna ploča za razbijanje MPU6050. Pronađen ovdje.
• Jedan OLED od 0,96 "SSD1306. Boja ekrana nije bitna (iako plavo/žuta verzija najbolje funkcionira). Može se pronaći u dvije različite konfiguracije pinova, gdje su uzemljeni/vcc pinovi obrnuti. Ili će raditi za nivo. Ovdje se nalazi..
• Jedna ploča za punjenje TP4056 1s LiPo. Pronađen ovdje.
• Jedna LiPo baterija od 1s. Bilo koja vrsta je u redu sve dok stane u zapreminu 40x50x10mm. Kapacitet i trenutni izlaz nisu od velike važnosti jer je potrošnja energije na niskom nivou. Ovdje možete pronaći onu koju sam koristio.
• Jedna laserska dioda 6,5x18 mm 5mw. Pronađen ovdje.
• Jedna laserska dioda sa unakrsnom mrežom od 12 x 40 mm i snage 5 megavata. Pronađen ovdje. (opcionalno)
• Dva tranzistora 2N2222 kroz otvor. Pronađen ovdje.
• Jedan klizni prekidač 19x6x13mm. Pronađen ovdje.
• Četiri otpornika 1K 0805. Pronađen ovdje.
• Dva 100K 0805 otpornika. Pronađen ovdje.
• Dva 1uf 0805 višeslojna keramička kondenzatora. Pronađen ovdje.
• Dva taktilna tastera kroz rupu 6x6x10mm. Pronađen ovdje.
• 2,54 mm muška zaglavlja.
• FTDI kabl za programiranje. Ovdje se nalazi, iako su druge vrste dostupne na Amazonu po nižoj cijeni. Arduino Uno možete koristiti i kao programer (ako ima uklonjivi ATMEGA328P čip), pogledajte vodič za to ovdje.

Ostali delovi:

• Dvadeset okruglih neodimijumskih magneta 6x1 mm. Pronađen ovdje.
• Jedan prozirni akrilni kvadrat dimenzija 25x1,5 mm. Pronađen ovdje.
• Mala duljina čičak trake s ljepljivom podlogom.
• Četiri vijka M2 od 4 mm.

Alati/potrošni materijal

• 3D štampač
• Lemilica sa finim vrhom
• Ljepilo za plastiku (za lijepljenje akrilnog kvadrata, super ljepilo ga zamagljuje)
• Super ljepilo
• Pištolj za vruće ljepilo i vruće ljepilo
• Boja+četka (za punjenje oznaka dugmadi)
• Skidač žice/rezač žice
• Pinceta (za rukovanje SMD dijelovima)
• Nož za hobi

Dijelovi za sanjke (opcionalno, ako dodajete cross-line laser)

• Tri matice M3
• Tri vijka M3x16 mm (ili duže, pružit će vam veći raspon podešavanja kuta)
• Jedna 1/4 "-20 matica (za montažu na stativ kamere)
• Dva okrugla magneta 6x1 mm (vidi gornju vezu)

Korak 1: Napomene o dizajnu (izborno)

Prije nego što krenem u korake izgradnje nivoa, snimit ću nekoliko bilješki o njegovom dizajnu, konstrukciji, programiranju itd. Ove su opcije izborne, ali ako želite na bilo koji način prilagoditi razinu, one mogu biti korisne.

• Slike montaže koje imam su starije verzije PCB -a. Bilo je nekoliko malih problema koje sam od tada riješio novom verzijom PCB -a. Testirao sam novi PCB, ali u žurbi da ga isprobam, potpuno sam zaboravio snimiti montažne slike. Na sreću, razlike su vrlo male, a sklop je uglavnom nepromijenjen, pa bi starije slike trebale dobro funkcionirati.
• Za napomene o MPU6050, SSD1306 OLED i TP4056, pogledajte 1. korak mojih instrukcija o digitalnim višenamjenskim alatima.
• Htio sam nivo učiniti što kompaktnijim, a istovremeno olakšati sastavljanje osobama sa prosječnim sposobnostima lemljenja. Stoga sam se odlučio za korištenje uglavnom komponenti kroz rupe i uobičajenih probnih ploča. Koristio sam 0805 SMD otpornike/kondenzatore jer su prilično laki za lemljenje, možete ih pregrijati bez previše brige, a vrlo su jeftini za zamjenu ako pokvarite/izgubite jedan.
• Korištenje unaprijed izrađenih ploča za probijanje za senzor/OLED/mikrokontroler također održava ukupni broj dijelova niskim, pa je lakše kupiti sve dijelove za ploču.
• Na svom digitalnom višenamjenskom alatu koristio sam Wemos D1 Mini kao glavni mikrokontroler. To je uglavnom bilo zbog programskih ograničenja u memoriji. Za nivo, jer je MPU6050 jedini senzor, odlučio sam se za korištenje Arduino Pro-mini. Iako ima manje memorije, malo je manji od Wemos D1 Mini, a budući da je izvorni Arduino proizvod, programska podrška izvorno je uključena u Arduino IDE. Na kraju sam se jako približio maksimiziranju programske memorije. To je uglavnom zbog veličine biblioteka za MPU6050 i OLED.
• Odlučio sam se za 5v verziju Arduino Pro-Mini u odnosu na 3.3v verziju. To je uglavnom zbog toga što verzija 5v ima dvostruku brzinu takta od verzije 3.3v, što pomaže da nivo bude osjetljiviji. Potpuno napunjeni LiPo napajanje od 1s emitira 4.2v, tako da ga možete koristiti za napajanje pro-mini izravno s vcc pina. Time se zaobilazi ugrađeni regulator napona od 5 V, i općenito se to ne bi smjelo raditi osim ako niste sigurni da vaš izvor napajanja nikada neće preći 5 V.
• Uz prethodnu točku, i MPU6050 i OLED prihvaćaju napone između 5-3v, tako da 1s LiPo neće imati problema s napajanjem.
• Mogao sam upotrijebiti 5v pojačavač koji održava stalnih 5v na cijeloj ploči. Iako bi ovo bilo dobro kako bi se osigurala konstantna brzina takta (smanjuje se sa smanjenjem napona) i spriječilo zatamnjenje lasera (što se zapravo ne primjećuje), nisam mislio da su vrijedni dodatni dijelovi. Slično, 1s LiPo je ispražnjen 95% pri 3.6v, pa bi čak i pri najnižem naponu 5v pro-mini i dalje trebao raditi brže od verzije 3.3v.
• Oba dugmeta imaju kolo debounce. Time se sprječava da se jedan pritisak dugmeta broji više puta. Možete se osloboditi softvera, ali ja to radije radim u hardveru, jer za to su potrebna samo dva otpornika i jedan kondenzator, a onda o tome ne morate brinuti. Ako biste radije to učinili u softveru, možete izostaviti kondenzator i lemiti kratkospojnik između pločica otpornika od 100K. I dalje biste trebali uključiti 1K otpornik.
• Nivo izvještava o trenutnom postotku napunjenosti LiPo -a u gornjem desnom kutu zaslona. Ovo se izračunava usporedbom internog referentnog napona od 1,1 V Arduina s naponom izmjerenim na vcc pinu. U početku sam mislio da za to trebate koristiti analogni pin, što se odražava na PCB -u, ali se može sigurno zanemariti.

Korak 2: Montaža PCB -a Korak 1:

Za početak ćemo sastaviti PCB razine. Da bismo olakšali montažu, na ploču ćemo dodavati komponente u fazama, poredane po povećanju visine. To vam daje više prostora za postavljanje lemilice, jer se u svakom trenutku morate baviti samo komponentama slične visine.

Prvo morate lemiti sve SMD otpornike i kondenzatore na gornjoj strani ploče. Vrijednosti su navedene na PCB -u, ali možete upotrijebiti priloženu sliku za referencu. Ne brinite o 10K otporniku jer nije na vašoj ploči. Prvo sam ga namjeravao koristiti za mjerenje napona baterije, ali pronašao sam alternativni način za to.

Korak 3: Montaža PCB -a Korak 2:

Zatim izrežite i ogolite olovne žice male laserske diode. Vjerojatno ćete ih morati skinuti skroz do baze lasera. Obavezno pratite koja je strana pozitivna.

Laser postavite u izrezano područje s desne strane PCB-a. Možda ćete htjeti upotrijebiti malo ljepila da ga držite na mjestu. Lemljenje lasera vodi do rupa +/- označenih sa "Laser 2" na slici.

Zatim lemite dva 2N2222 na mjesto u gornjem desnom kutu ploče. Uvjerite se da odgovaraju orijentaciji ispisane na ploči. Kada ih lemite, gurnite ih samo do pola u ploču kao na slici. Nakon što su zalemljeni, odrežite višak kabela, a zatim savijte 2N2222 tako da je ravna strana naslonjena na vrh ploče kao na slici.

Korak 4: Montaža PCB -a Korak 3:

Preokrenite ploču i lemite pojedinačne muške zaglavlje u rupe u blizini laserske diode. Zatim lemite TP4056 modul u zaglavlja, kao na slici. Uvjerite se da je montiran na donju stranu ploče, s USB priključkom poravnatim s ivicom ploča. Odrežite višak duljine zaglavlja.

Korak 5: Montaža PCB -a Korak 4:

Okrenite ploču natrag na gornju stranu. Pomoću muških zaglavlja u nizu zalemite ploču MPU6505 kao na slici. Pokušajte držati MPU6050 što je moguće paralelnije sa PCB -om nivoa. To će pomoći da se početna očitanja kuta drže blizu nule. Odrežite višak duljine zaglavlja.

Korak 6: Montaža PCB -a Korak 5:

Lemite muške zaglavlje za Arduino Pro-Mini na gornjoj strani ploče. Njihova orijentacija nije bitna, osim gornjeg reda zaglavlja. Ovo je programsko zaglavlje za ploču, pa je važno da budu orijentirani tako da duga strana zaglavlja bude usmjerena prema gornjoj strani PCB -a nivoa. To možete vidjeti na slici. Također, pazite da koristite orijentaciju pina A4-7 koja odgovara vašem Pro-Miniju (moj ima red kao niz duž dna ploče, ali neki ih postavljaju kao parove uz jedan rub).

Sljedeće, iako nije na slici, možete lemiti Arduino Pro-Mini na mjestu.

Zatim lemite SSD1306 OLED ekran na mesto na vrhu ploče. Kao i kod MPU6050, pokušajte držati zaslon što je moguće paralelnije s PCB -om razine. Imajte na umu da se čini da SSD1306 ploče dolaze u dvije moguće konfiguracije, jedna s obrnutim GND i VCC pinovima. Oboje će raditi s mojom pločom, ali pinove morate konfigurirati pomoću prespojnih jastučića na stražnjoj strani PCB -a nivoa. Jednostavno premostite središnje jastučiće na VCC ili GND jastučiće za postavljanje pinova. Nažalost, nemam sliku za ovo, jer sam za obrnute pinove saznao tek nakon što sam kupio i sastavio početnu PCB (iglice na ekranu su bile pogrešne, pa sam morao naručiti potpuno novi ekran). Ako imate pitanja, postavite komentar.

Na kraju, odrežite višak duljine igle.

Korak 7: Montaža PCB -a Korak 6:

Ako to niste učinili u prethodnom koraku, lemite Arduino Pro-Mini na mjesto na vrhu PCB-a.

Zatim zalemite dva taktilna tastera i klizni prekidač na mjesto kao na slici. Morat ćete obrezati pričvrsne jezičke kliznog prekidača pomoću kliješta.

Korak 8: Montaža PCB -a Korak 7:

Pričvrstite malu traku čičak trake na stražnju stranu nivelirane ploče i LiPo baterije, kao na slici. Zanemarite dodatnu crvenu žicu između Arduina i zaslona na prvoj slici. Napravio sam malu grešku u ožičenju pri projektiranju PCB -a. Ovo je ispravljeno u vašoj verziji.

Zatim pričvrstite bateriju na stražnju stranu PCB -a razine pomoću čičak trake. Zatim odrežite i skinite pozitivne i negativne žice baterije. Lemite ih na B+ i B- jastučiće na TP4056 kao na slici. Pozitivna žica baterije treba biti spojena na B+, a negativna na B-. Prije lemljenja, trebali biste potvrditi polaritet svake žice pomoću multimetra. Kako biste izbjegli kratki spoj baterije, preporučujem uklanjanje i lemljenje jedne po jedne žice.

U ovom trenutku, PCB nivoa je gotov. Možda ćete ga htjeti testirati prije nego što ga instalirate u kućište. Da biste to učinili, preskočite korak Prijenos koda.

Korak 9: Sklapanje kućišta Korak 1:

Ako dodajete cross-line laser, odštampajte "Main Base.stl" i "Main Top.stl". Trebali bi odgovarati dijelovima sa slike.

Ako ne dodajete cross-line laser, odštampajte "Main Base No Cross.stl" i "Main Top No Cross.stl". Isti su kao i prikazani dijelovi, ali s uklonjenim pretincem za lasersku liniju.

Sve ove dijelove možete pronaći na mom Githubu: ovdje

Za oba slučaja, zalijepite okrugle magnete 1x6 mm u svaku rupu na vanjskoj strani kućišta. Ukupno će vam trebati 20 magneta.

Zatim uzmite "Main Top" i zalijepite akrilni kvadrat od 25 mm u izrez kao na slici. Za to nemojte koristiti super ljepilo jer će zamagliti akril. Ako namjeravate reprogramirati razinu nakon što je sastavljena, možete izrezati pravokutnik u gornjem lijevom kutu "Glavnog vrha" pomoću noža za hobi. Nakon što je nivo potpuno sastavljen, to će vam omogućiti pristup programskom zaglavlju. Imajte na umu da je to već izrezano na mojim slikama.

Na kraju, po želji možete nanijeti malo boje za ispis naljepnica na gumbima "M" i "Z".

Korak 10: Sklapanje kućišta Korak 2:

U oba slučaja umetnite sklopljenu ravnu ploču u kućište. Trebalo bi da može sjediti ravno na unutrašnjim usponima kućišta. Kad budete zadovoljni njegovim položajem, vruće ga zalijepite na mjesto.

Korak 11: Učitavanje koda

Kôd možete pronaći na mom Githubu: ovdje

Morat ćete instalirati sljedeće biblioteke ručno ili pomoću upravitelja biblioteke Arduino IDE -a:

• I2C Dev
• Adafruit -ova biblioteka SSD1306
• Referenca napona

Zaslužujem rad Adafruit -a, Roberta Lo Giacca -a i Paula Stoffregena u izradi ovih biblioteka, bez kojih gotovo sigurno ne bih mogao dovršiti ovaj projekt.

Da biste učitali kôd, morat ćete spojiti FTDI programski kabel na šestopinsko zaglavlje iznad Arduino pro-mini. FTDI kabel bi trebao imati ili crnu žicu ili neku oznaku za orijentaciju. Kada umetnete kabel u zaglavlje, crna žica bi trebala stati preko pina označenog sa "blk" na PCB -u razine. Ako ga dobijete na pravi način, LED dioda za napajanje na Arduinu bi trebala zasvijetliti, u protivnom ćete morati preokrenuti kabel.

Alternativno možete učitati kôd koristeći Arduino Uno kako je ovdje opisano.

Kada koristite bilo koju metodu, trebali biste moći učitati kôd kao što biste to učinili na bilo koji drugi Arduino. Prilikom učitavanja obavezno odaberite Arduino Pro-Mini 5V kao ploču u izborniku alata. Prije postavljanja mog koda, trebali biste kalibrirati svoj MPU6050 pokretanjem primjera "IMU_Zero" (nalazi se u izborniku primjera za MPU6050). Koristeći rezultate, trebali biste promijeniti pomake pri vrhu koda. Kad se pomaci postave, možete učitati moj kôd i nivo bi trebao početi raditi. Ako ne koristite cross-line laser, trebali biste postaviti "crossLaserEnable" na false u kodu.

Režim nivoa se menja pomoću dugmeta "M". Pritiskom na dugme "Z" izravnat ćete kut ili uključiti jedan od lasera ovisno o načinu rada. Kada ste u načinu rada role ili x-y nivoa, dvostrukim pritiskom na dugme "Z" uključit ćete unakrsni laser ako je omogućen. Postotak napunjenosti baterije prikazan je u gornjem desnom kutu zaslona.

Ako ne možete učitati kôd, možda ćete morati postaviti ploču kao Arduino Uno pomoću izbornika alata.

Ako se zaslon ne uključi, provjerite njegovu I2C adresu od nekoga od koga ste ga kupili. Prema zadanim postavkama u kodu je 0x3C. Možete promijeniti ako promijenite DISPLAY_ADDR na vrhu koda. Ako ovo ne uspije, morat ćete ukloniti PCB razine iz kućišta i potvrditi da pinovi zaslona odgovaraju onima na PCB -u razine. Ako se to dogodi, vjerojatno imate pokvaren ekran (prilično su krhki i mogu se pokvariti prilikom isporuke) i morat ćete ga ukloniti.

Korak 12: Sastavljanje lasera s unakrsnom linijom:

Ako ne koristite cross-line laser, možete preskočiti ovaj korak. Ako jeste, uzmite laserski modul i umetnite ga u kućište kako je prikazano na slici, trebalo bi da uskoči u zaobljene izreze za laser.

Zatim uzmite laserske žice i umetnite ih ispod ekrana do priključka Laser 1 na PCB -u nivoa. Skinite i lemite žice u +/- položaje kao na slici. Crvena žica bi trebala biti pozitivna.

Sada, kako bi cross-line laser bio koristan, potrebno ga je uskladiti sa kućištem nivoa. Da bih to učinio, upotrijebio sam indeksnu karticu savijenu pod pravim kutom. Postavite nivo i indeksnu karticu na istu površinu. Uključite unakrsni laser i usmjerite ga prema indeksnoj kartici. Pomoću pincete ili kliješta zakrenite prednji poklopac objektiva lasera s naborom dok se križ lasera ne poravna s vodoravnim linijama indeksne kartice. Kada budete zadovoljni, pričvrstite poklopac objektiva i laserski modul s poprečnom linijom vrućim ljepilom.

Korak 13: Završna montaža

Uzmite "Main Top" kućište i pritisnite ga na vrh "Main Base" kućišta. Možda ćete ga morati blago nagnuti da biste ga zaobišli oko zaslona.

Ažuriranje 2/1/2021, promijenjen gornji dio za pričvršćivanje s četiri vijka M2 od 4 mm. Trebalo bi da bude direktno.

Na ovom mjestu vaš nivo je završen! Zatim ću razmotriti kako izgraditi precizne sanjke, koje po želji možete napraviti.

Ako se zaustavljate ovdje, nadam se da će vam nivo biti koristan, i zahvaljujem vam se na čitanju! Ako imate bilo kakvih pitanja, ostavite komentar i pokušat ću vam pomoći.

Korak 14: Montaža preciznih sanjki Korak 1:

Sada ću prijeći korake montaže preciznih sanki. Sanjke su namijenjene za upotrebu zajedno s načinom X-Y nivoa. Njegova tri dugmeta za podešavanje pružaju vam finu kontrolu nad uglom nivoa, što je korisno pri rješavanju neravnih površina. Saonice također uključuju prostor za 1/4 -20 maticu, koja vam omogućuje da postavite nivo na stativ kamere.

Ispisivanjem jednog "Precision Sled.stl" i tri od "Adjustment Knob.stl" i "Adjustment Foot.stl" (na gornjoj slici nedostaje jedno dugme za podešavanje)

Na dno sanjki umetnite tri matice M3 kao na slici i zalijepite ih na mjesto.

Korak 15: Montaža preciznih sanjki Korak 2:

Uzmite tri vijka M3 od 16 mm (ne dva na slici) i umetnite ih u ručice za podešavanje. Njihova glava vijka treba biti u ravnini s vrhom dugmeta. Ovo bi trebalo odgovarati trenju, ali možda ćete morati dodati malo super ljepila kako biste spojili gumbe i vijke.

Zatim provucite vijke M3 kroz matice M3 koje ste umetnuli u sanjke u koraku 1. Uvjerite se da je strana s gumbom za podešavanje na vrhu sanki kao na slici.

Zalijepite nožicu za podešavanje na kraj svakog vijka M3 pomoću super ljepila.

Nakon što ste to učinili za sve tri noge, precizne sanke su gotove!:)

Opcionalno možete umetnuti 1/4 -20 maticu i dva okrugla magneta 1x6 mm u rupe na sredini saonica (pazite da su polariteti magneta suprotni onima na dnu nivoa). To će vam omogućiti da montirate saonice i nivelirati na stativu fotoaparata.

Ako ste uspjeli do sada, hvala vam na čitanju! Nadam se da vam je ovo informativno/korisno. Ako imate pitanja, ostavite komentar.

Drugoplasirani na takmičenju Build a Tool